Бани для дома зимой

Тёплая баня круглогодичного использования

Для одних баня и сауна — развлечение, для других — источник здоровья и любимое место отдыха. Поход за паром — лучшее средство от стресса. Однако для того, чтобы иметь возможность с удовольствием париться морозными зимними вечерами, необходимо постараться.

Принципы обустройства тёплой бани

Самый большой недостаток большей части индивидуальных бань и саун в том, что они представляют собой место сезонного, сугубо летнего отдыха. В зимнее время эти постройки обычно бесцельно простаивают.

Проблема в том, что даже если ценой неимоверных усилий переведя большое количество дров и удалось протопить парильное отделение до приемлемой температуры, радоваться рано. Чаще всего столь дорого доставшееся тепло быстротечно, толком попариться обычно не удаётся. Причина кроется в плохой теплоизоляции и неприспособленности к холодам самой бани.

Это в былые времена крестьянская семья начинала обустраиваться на новом месте с возведения бани. В ней и жили все вместе до тех пор, пока дом не будет достроен. Соответственно баня строилась добротная, с капитальной кирпичной печью и уступала полноценному дому разве что по размерам. Тот, кому посчастливилось попариться в подобной бане, знает, что топить её нужно несколько часов, зато потом можно с удовольствием не спеша посидеть в парной, даже если за окном лютый мороз.

Если задаться целью утеплить свою баню, превратив её в любимое место зимнего отдыха, необходимо поэтапно улучшить все составляющие: стены, потолок, пол, коммуникации.

Стены и потолок бани

Чаще всего баня представляет собой самостоятельную постройку, по соображениям пожарной безопасности стоящей отдельно от других сооружений. Соответственно она предоставлена всем ветрам и непогоде. Традиционно баню принято строить из деревянного сруба, хотя в последние годы чаще встречаются постройки из различных по типу ячеистых блоков. Каркасные бани не принимаем во внимание, внести какие-либо изменения в их конструкцию обычно сложно. Такие постройки должны изначально закладываться под зимнюю эксплуатацию. Для деревянных и каменных стен рекомендации в основном схожи.

Как правило, проблемы тепла (или холода, кому как нравиться) в бане из сруба решаются путём простого проконопачивания стыков между венцами. Дело в том, что повторную конопатку бревенчатого сруба обязательно необходимо производить через год-два после его возведения, по окончанию процессов усадки. Иначе стыки венцов легко продуваются.

При открытых стенах, поднеся к ним руку или зажжённую свечку, частенько можно почувствовать сильные порывы ветра. Особенно сильно страдают углы деревянных построек, выполненные «в лапу». Обшивать их снаружи необходимо в любом случае.

При наличии сплошной внутренней обшивки продувание стыков так явно не заметно, но в любом случае выхолаживание тепла происходит достаточно интенсивно. Если сруб собран из обычного бруса, дополнительная конопатка эту проблему полностью может и не решить. Необходимо обшить постройку снаружи тем же сайдингом (эконом-вариант) или блокхаусом (шпунтованной доской, профиль наружной поверхности которой имитирует поверхность бревна). Под обшивку не плохо было бы проложить недорогую ветрозащитную мембрану. Выполнять фасадное утепление такой постройки не рекомендуется. Но об этом ниже.

Если стены бани из силикатного кирпича или ячеистых блоков, их также стоит обшить снаружи, но только теперь уже для защиты от лишней сырости. Самое интересное, что швы построек из пеноблока или газоблока также продуваются. Дело, скорее всего, даже не в некачественной кладке, а специфике самих ячеистых блоков, которые не создают при соприкосновении с кладочным раствором такого плотного контакта, как кирпич.

Стены жилого дома обычно штукатурятся изнутри, поэтому эффект «пустошовки» не заметен. Бани и другие постройки часто не штукатурятся, поэтому страдают от этого в большей степени. Как с этим бороться? По окончании возведения стен методично и тщательно промазать все швы цементным раствором.

Как уже было сказано, дополнительное утепление стен бань и саун, равно как и других периодически отапливаемых построек (дачные домики) выполняется только изнутри. Причина проста. Для любых стеновых материалов критичным является не столько полное промерзание, сколько чередование циклов замерзания и оттаивания.

Например, такой показатель, как морозостойкость (если условно, количество переходов через нулевую температурную отметку, которое выдерживает материал до появления критических разрушений) для фасадных материалов является основным. Монтаж утеплителя со стороны помещения позволяет решить задачу по недопущению излишнего в данном случае оттаивания стен. То есть и попариться удастся с удовольствием, и стена особо напрягаться не будет.

Что касается других особенностей, то для утепления стен лучше не применять жёсткие плиты. Необходимо обеспечить как можно более полное прилегание теплоизолирующего слоя к поверхности стены. А для этого поверхность утеплителя должна быть достаточно мягкой и упругой. Бревенчатый сруб имеет сильно неровную поверхность стены, поэтому его и вовсе необходимо утеплять только рулонной теплоизоляцией, мягкими матами.

Дальнейшая обшивка внутренних стен бани происходит по типовой схеме. В парилке в качестве стойкой к высоким температурам пароизоляции применяют алюминиевую фольгу. Между фольгой и утеплителем обязателен вентиляционный зазор. Обшивка стен вагонкой производится уже поверх фольги по деревянной обрешётке. В других помещениях поверх слоя теплоизоляции вместо фольги можно настелить любую гидроизоляционную паропроницаемую мембрану.

Потолок бани проще всего утеплить со стороны чердака. Для этого поверх уложенного по балкам потолка чернового дощатого настила расстилается слой рулонной гидроизоляции, после чего укладывается утеплитель и укрывается ветрозащитной паропроницаемой мембраной. Важно со всей тщательностью обустроить место прохождения дымохода сквозь слой утеплителя. Их соприкосновения допустить нельзя.

Необходимо либо использовать базальтовую вату, либо нелюбимую (без особого основания) некоторыми поборниками экологии асбестовую прокладку. Поскольку под потолком парилки скапливается горячий пар, тщательности проклейки стыков между отдельными полосами фольги необходимо уделить особое внимание. Малейшая дырочка — и пар, как из скороварки будет под давлением выходить наверх и намочит утеплитель. А, как известно, мокрый утеплитель полностью теряет свои теплоизоляционные свойства.

Пол в бане

Помимо стен и потолка в «зимней» бане обязательно необходимо утеплить пол. В зависимости от типа постройки выполняется утепление по деревянным балкам или по железобетонной плите. В отличие от жилых помещений, где для теплоизоляции пола используется мягкий утеплитель, в банях рекомендуется применять жёсткие плиты. Эти типы утеплителей (обычный пенопласт и экструдированный пенополистирол) благодаря закрытой ячеистой структуре имеют практически нулевое водопоглощение, высокую прочность на сжатие и за счёт такого строения долго сохраняют свои изолирующие качества.

В деревянной бане пол обычно настилается по деревянным же балкам. Обычно это делается следующим способом. На черновой пол, который подшивается к балкам, кладется гидроизоляционный слой. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляционным материалом.

Эта конструкция сверху накрывается ещё одним слоем гидроизоляции (не забывая об уклоне поверхности пола для стока воды), а уже на него кладётся чистовой пол. При этом продухи в фундаментах оставляют открытыми и балки пола всегда находятся в сухом состоянии.

Вблизи пола парной самая высокая влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Поэтому лучше его сразу сделать кафельным. Раз уж полы в парилке и моечной делаются плиточными, это подразумевает наличие поверх теплоизоляции слоя бетонной стяжки, поэтому применяемый утеплитель должен обладать высокой прочностью на сжатие и небольшой степенью деформации.

Существует реже встречаемый случай, когда перекрытие пола представляет собой железобетонную плиту. Такое основание обязательно необходимо предварительно изолировать от возможного намокания. Чтобы сырость, проникшая через бетон, не приводила к образованию грибка, оптимальным вариантом будет применение слоя обмазочной гидроизоляции, поверх которой раскатывают слой рулонной гидроизоляции.

Поверх гидроизоляции укладывают утеплитель (экструдированный пенополистирол), затем слой полиэтиленовой плёнки и заливают всё стяжкой толщиной не менее 30 мм. Перед этим предварительно уложив армирующую сетку. Поверх бетонной стяжки наклеивают плитку, под которой неплохо бы разместить маты или кабель системы электрического тёплого пола. В зимней бане это будет совсем не лишним.

Полы в предбаннике и комнате отдыха принято делать деревянными, состоящими из двух настилов: нижнего чернового и чистового верхнего. Поверх черного пола между двумя слоями гидроизоляции укладывают минераловатный утеплитель и настилают шпунтованную доску.

При устройстве полов в «мокрых» помещениях бани следует обеспечить полноценный сток и слив использованной воды в канализацию. В зимнее время со сливом часто бывают проблемы, поскольку вода в трубах замерзает. Чтобы этого не произошло, их желательно утеплить или же обеспечить обогрев с помощью кабеля — «трубогрейки».

Источник

Зимняя баня из бруса: конструктивные особенности обустройства и выбора материалов

К категории зимних бань из бруса относятся те проекты, которые частично или в полной мере рассчитаны на эксплуатацию в холодное время года. Прежде, чем затевать такое, весьма недешевое строительство, следует определиться с вопросом: а нужна ли вам зимняя баня? Если, все-таки, нужна, то дальше вопрос сводится к выбору сечения бруса для сруба, некоторых моментов с утеплением конструкции и обустройства коммуникаций.

Когда выгодно строить зимнюю баню из бруса?

Пойдем, как говорится, от противоположного. Если баня из бруса строится на дачном участке, который с наступлением холодов и снегопадов посещать нет возможности, затрачиваться на зимний вариант нецелесообразно. То же самое можно сказать и про случаи, когда доступ к бане неограничен круглый год, но пользоваться ею часто нет времени, желания, или топлива.

Даже если захочется иногда растопить ее зимой, но делаться это будет нечасто, вполне можно обойтись и менее утепленной постройкой.

В остальных же случаях необходимо задуматься о строительстве именно зимней бани из бруса. Если она будет реализована грамотно, добротно утеплена и правильно обустроена в плане коммуникаций (особенно касается отопления и водопровода), то ее эксплуатация обойдется гораздо дешевле, а условия принятия банных процедур поднимутся до комфортного уровня.

Стены зимней брусовой бани

Это один из самых частых вопросов, которым задаются пользователи перед строительством зимней бани. Мнений на этот счет много, как основанных на личном опыте, так и выдуманных с головы. Кому верить? А верить надо здравому смыслу.

Дело в том, что баня из бруса сечением 90-100 мм (толщина стен) никак не сможет считаться зимней. Опыт показывает, что помещения в таких постройках промерзают при среднем морозе на улице в считанные часы. Чтобы отогреть баню и, тем более, потом натопить ее до комфортных условий, потребуется уйма топлива и времени.

Минимальным же сечением бруса для строительства зимней бани является значение в 140-150 мм. Причем, это справедливо исключительно для профилированного бруса, собранного по технологии «в теплый угол». Применять для строительства даже зимней бани материал большего сечения тоже особого смысла нет. Следует, все-таки, помнить, что строите вы не жилой дом, а всего лишь баню.

Утепление полов в зимней бане из бруса

Однако на выборе сечения стен вопрос нельзя считать закрытым, так как это далеко не единственный важный критерий обустройства зимней бани. Вниманием не следует обделять также другие конструкции и поверхности здания. В том числе, это касается обустройства полов и межэтажных перекрытий. Как их сделать теплыми так, чтобы вышло по минимуму по деньгам и времени?

Во-первых, для настилания чистовых полов следует использовать исключительно шпунтованную доску, между стыками которой в будущем не образуются сквозные щели. Толщина ее тоже играет важную роль. Практический опыт показывает, то классическая 36-миллиметровая доска пола камерной сушки – это оптимальный вариант.

Далее идет утепление полов. В их основании, между лагами из бруса, закладывается минеральная вата. Для зимней бани ее толщина должна составлять не менее 100 мм. Не забываем про защиту утеплителя от пагубной для его свойств влаги – используем гидроизоляцию снизу, и пароизоляцию сверху. В некоторых случаях целесообразно утеплить полы еще более основательно, использовав еще 50 мм утеплителя.

Межэтажные перекрытия – это основа потолков, через которые стремительно будет пытаться «убегать» все тепло из помещений. Решается проблема очень просто. В полости между потолочными несущими балками укладывается все та же минеральная вата. Толщина – 100 мм. Обязательно теплоизоляционный материал защищается пароизоляционной мембраной (кроме парной).

В парной, если используется утеплитель в виде минеральной ваты, обустраивается экран из фольгированного материала. Он должен располагаться непосредственно на утеплителе со стороны помещения. В некоторых случаях выгодно использовать уже готовую минеральную вату с наклеенным слоем фольги.

Коммуникации в зимней брусовой бане

Особое внимание уделяется водопроводу, отоплению (если есть отдельное – водяное) и канализации. Задача – продумать все так, чтобы зимой, даже в случае длительного простоя, нигде и ничего не замерзло до состояния разрушения. Решить ее очень просто – трубы следует утеплять, либо оснащать саморегулирующимися кабельными подогревами. Особое внимание следует уделять коммуникациям, спрятанным за обшивкой, а также в точках входа в здание. Там трубы «любят» замерзать в первую очередь.

Зимняя баня из бруса отличается от сезонной рядом нюансов. Во-первых, это толщина стен. Во-вторых, все конструкции должны быть надлежащим образом утеплены. В-третьих, коммуникации, содержащие воду, должны быть защищены от замерзания и последующего за ним разрушения.

Источник