Чем оживить абрикос после зимы

Что делать, если абрикос подмерз и почки не распускаются

Если случилась неприятность, и ваше абрикосовое дерево пострадало зимой, и не просыпается с весенним теплом, первое, что нужно сделать, – это оценить масштабы поражения. Если замерзла большая часть дерева, включая корень, скорее всего, спасти растение не удастся, гораздо проще посадить новый саженец абрикоса. Если же повреждения незначительны, тогда преодолеть последствия холодов можно буквально за один садовый сезон.

Итак, вы подметили, что почки не распускаются, хотя давно пора, а само дерево не просыпается? Распустившиеся почки «сидят» на одном месте или ростки пошли в рост с опозданием? Вероятно, дерево подмерзло зимой. Чтобы оживить культуру, приступаем к санитарной обрезке: убираем все пострадавшие ветки, далее следует обильно полить дерево, не забыв добавить соответствующие удобрения, чтобы абрикос скорее проснулся.

Возможно, потребуется некоторое время следить за таким саженцем, регулярно поливая и удобряя его. Благодаря таким манипуляциям велики шансы, что дерево вскоре проснется, почки распустятся, а корневая система начнет активно развиваться.

Главной причиной, из-за которой посаженое дерево страдает от холода, является неправильная подготовка растения к зимнему периоду. Его нельзя поливать перед зимой, иначе растение снова пойдет в рост, зато нужно провести легкую обрезку, а также убрать всю опавшую листву.

Важно внести необходимую подкормку и замульчировать место посадки. Более того, старайтесь сажать деревья на южных склонах, где опасность обмерзнуть будет меньше. И тогда весной листья распустятся вовремя, а урожай удовлетворит каждого садовода.

Видео «Подготовка сада к зиме»

В этом видео эксперт расскажет, как подготовить плодовые деревья в саду к суровой зиме.

Источник

Что делать, если абрикос подмерз и почки не распускаются

Если случилась неприятность, и ваше абрикосовое дерево пострадало зимой, и не просыпается с весенним теплом, первое, что нужно сделать, – это оценить масштабы поражения. Если замерзла большая часть дерева, включая корень, скорее всего, спасти растение не удастся, гораздо проще посадить новый саженец абрикоса. Если же повреждения незначительны, тогда преодолеть последствия холодов можно буквально за один садовый сезон.

Итак, вы подметили, что почки не распускаются, хотя давно пора, а само дерево не просыпается? Распустившиеся почки «сидят» на одном месте или ростки пошли в рост с опозданием? Вероятно, дерево подмерзло зимой. Чтобы оживить культуру, приступаем к санитарной обрезке: убираем все пострадавшие ветки, далее следует обильно полить дерево, не забыв добавить соответствующие удобрения, чтобы абрикос скорее проснулся.

Возможно, потребуется некоторое время следить за таким саженцем, регулярно поливая и удобряя его. Благодаря таким манипуляциям велики шансы, что дерево вскоре проснется, почки распустятся, а корневая система начнет активно развиваться.

Главной причиной, из-за которой посаженое дерево страдает от холода, является неправильная подготовка растения к зимнему периоду. Его нельзя поливать перед зимой, иначе растение снова пойдет в рост, зато нужно провести легкую обрезку, а также убрать всю опавшую листву.

Важно внести необходимую подкормку и замульчировать место посадки. Более того, старайтесь сажать деревья на южных склонах, где опасность обмерзнуть будет меньше. И тогда весной листья распустятся вовремя, а урожай удовлетворит каждого садовода.

Видео «Подготовка сада к зиме»

В этом видео эксперт расскажет, как подготовить плодовые деревья в саду к суровой зиме.

Источник

Что делать, если абрикос подмерз и почки не распускаются. Почему на абрикосе сохнут ветки Как оживить абрикос после зимы

Садоводы в тревоге: как плодовые деревья и кустарники пережили зиму? Уцелели ли розы и туи? Действительно, минувшая зима была богата на погодные аномалии.

Необычайно теплый декабрь совершенно сбил растения с биологического ритма. Многие из них, особенно те, которые распускаются раньше других (например, абрикосы), приняли его за весну и не погрузились в глубокий сон, чтобы запасти необходимые для нового сезона силы.

Декабрьское и январское тепло неожиданно сменила февральская стужа, беспощадная к ослабленным деверьям. В результате они могли подмерзнуть или даже погибнуть. Сейчас самое время пройтись по саду и провести предварительную ревизию. Как оценить состояние деревьев и кустарников?

Проверьте состояние деревьев

При подмерзании веток находящийся в них крахмал превращается в коричневое вязкое вещество — камедь. Она забивает сосуды дерева и не позволяет питательным веществам поступать к веткам и цветкам, — говорит агроном Иван Бабин . — Весной такое дерево может распуститься вместе с другими, зацвести и даже дать завязи. Но потом листья неожиданно желтеют и засыхают. Это означает, что они израсходовали запас питательных веществ, накопленных с осени, а новые силы к ним не поступают.

Понять, как перезимовали деревья, можно, не дожидаясь апреля. Иван Бабин советует: возьмите острый секатор и пройдитесь по саду, обрезая одно-, двух- и трехлетние ветки. Для начала осмотрите древесину на срезе. Если она зеленая, опасаться нечего. Если светло-коричневая, значит, дерево обмерзло, если же древесина темно-коричневая или черная, увы, спасать уже нечего. Аккуратно снимите кору на ветке и точно так же посмотрите, что под ней. Затем разрежьте несколько почек. Зеленые почки говорят о том, что весной ваш сад зацветет. По количеству живых почек можно судить о будущем урожае. Если же на дереве почернели и засохли все ветки, то его придется выкорчевать и заменить.

Сильнее всего подмерзают плодовые деревья осенних и зимних сортов, — поясняет Бабин. — И косточковые: абрикосы, сливы, вишни. Также морозы угрожают тем деревьям, которые в прошлом году дали большой урожай и потратили много сил на созревание плодов.

Замечено, что городские сады переживают зиму с меньшими потерями. В городе температура на два-три градуса теплее, чем в открытом поле. Стены домов защищают деревья от холодных ветров и отдают часть тепла, асфальт тоже работает как обогреватель, плюс парниковый эффект мегаполиса.

Не спешите с обрезкой подмороженных деревьев

Оптимальный срок для обрезки сада в нашей полосе — время до распускания почек, март — середина апреля. Но делать это нужно с учетом состояния деревьев, иначе можно еще больше навредить им. У благополучно перезимовавших обрезку проводят как обычно. Подмороженные деревья оставьте до распускания почек. В апреле обрежьте все непроснувшиеся ветки.

В марте самое время позаботиться о сохранении в саду полезной для растений талой воды. Для этого снег, который в течение зимы вы собирали под деревьями, нужно отодвинуть от стволов и сделать лунку до самой земли диаметром 80 — 100 сантиметров. Это защитит кору дерева от вымокания. Талая вода в течение дня будет уходить в землю под корни. В этом году такая мера имеет огромное значение, поскольку в феврале земля глубоко промерзла и теперь будет плохо впитывать влагу.

Боритесь с грызунами

Еще одно важное мероприятие марта — защита деревьев от нашествия голодных грызунов .

В это время мыши испытывают недостаток сочных кормов, — говорит Бабин. — Поэтому садоводам нужно разложить по саду разные приманки с зерном, тесто-сырные брикеты, гранулы, чтобы уничтожить вредителей. Грызуны могут сильно повредить молодые деревья и виноград, объедая кору и почки.

Многие садоводы мечтают вырастить хороший урожай абрикосов, но не всегда это получается. Плохое плодоношение культуры зачастую связано с погрешностями в уходе. Даже у того дерева, где когда-то был хороший урожай, может наступить «бесплодие». Почему не плодоносит абрикос, что делать, когда плохо цветет растение или наблюдается пустоцвет? Об этом будет идти речь дальше.

Уход за абрикосом: общие правила

На протяжении двух лет после посадки саженцев абрикоса, приствольная территория должна постоянно рыхлиться и мульчироваться. Регулярно проводится чистка сорняков. Рыхлят землю до глубины в 6-8 см, потому что если капнуть глубже, то можно задеть корневую систему.

Органические и фосфорно-калийные подкормки обычно не вносятся в почву до начала плодоношения.

Как только абрикосовое дерево начнет плодоносить, ежегодно в почву нужно будет вносить такой состав удобрений:

• Аммиачная селитра — 30 г.
• Суперфосфат — 8 г.
• Калийная соль — 20 г.

Расчет делается на 1 квадратный метр приствольного круга.

Азотные удобрения вносятся каждый год по 20-30 г на 1 квадратный метр. Делается это весной и после плодоношения, в половинной дозировке.

Не смотря на важность присутствия азота в удобрениях, его переизбыток приводит к таким негативным последствиям:

• снижается устойчивость абрикоса к заболеваниям;
• приводит к камедетечению;
• плоды созревают с задержкой;
• появляются сверхдлинные приросты (до 100 см).

На заметку. Если в регионе преобладают тяжелые кислые почвы, то полезно будет добавлять кальций.

Для органических удобрений есть свой срок — это каждые 3-4 года, но при наличии задернения, они вообще не нужны. Рекомендуется применять жидкие удобрения. Если они сухие, то их насыпают в бороздки непосредственно перед поливом.

Обратите внимание! Обильный полив будет необходим в период затвердевания косточек плодов, их активного роста и роста побегов.

Если дерево будет перегружено плодами, то в следующем году урожай будет скудным и с мелкими абрикосами. Чтобы избежать этого, нужно каждый год в весеннее время проводить обрезку кроны. А так же вручную прореживать плоды после их завязки.

Фитосанитарная гигиена абрикосового дерева предусматривает следующие действия:

1. Больные ветви и побеги удаляются и в последующем сжигаются.
2. Раны очищаются, проводится их дезинфекция и замазка.
3. Падалица, больной и плохой урожай собирается и тоже подвергается сожжению.
4. С больными листьями поступают также.
5. Каждый год осенью или как только наступит ранняя весна, проводится дезинфекция стволовой части абрикоса известью.

Когда начинает плодоносить абрикос

На какой год начнет плодоносить абрикос после того как будет проведена посадка, зависит от ряда факторов.

Во-первых, это способ высаживания. Если растение посажено при помощи саженцев, первые плоды появятся на 3-4 год.

Обратите внимание! В качестве подвоя для абрикосового дерева подойдет не только дичка, но и другие косточковые растения, например алыча или слива. Главное при посадке, корневая часть подвоя не должна слишком глубоко уходить в землю, необходимо чтобы она на 5-6 см возвышалась над уровнем почвы.

Вторым важным условием раннего плодоношения абрикоса, является правильный выбор посадочного места. Саженец должен быть защищен с северной стороны, чтобы подвой не подвергался воздействию холодного ветра. Грунтовые воды в месте посадки должны быть на приличном расстоянии от корневой системы деревца. Абрикос не любит переувлажнения, иначе его корни загниют и культура погибнет.

В-третьих, пора плодоношения будет зависеть от сортовой принадлежности абрикоса. В действительности сортов этого растения много. Поэтому, приобретая саженцы того или иного сорта, следует ориентироваться на регион, климатические условия и качественные показатели растения.

Важно! Если садовод рискнул посадить абрикос косточкой, то первые ростки появятся через год, соответственно первый урожай удастся собрать только через 5-6 лет.

Распространенные проблемы культуры

Почему абрикос не плодоносит

Почему иногда на абрикосе нет плодов? Как заставить культуру плодоносить?

Проблем может быть несколько:

• Тяжелые глинистые почвы. В этом случае в приствольные круги заделываются органические отходы, вносится навоз, опилки и песок, осенью, летом и весной грунт перекапывается. При повышенной кислотности почвы, она «раскисляется» при помощи извести.
• Нехватка влаги.
• Неумение обращаться с удобрениями. Нужно обязательно добавлять навоз к дереву, не превышая норм. В нем содержится азот, необходимый для плодоношения абрикоса. Органика понадобится весной. Летом вместо азота важнее фосфорно-калийные удобрения.

Не цветет абрикос

Как известно, если нет цветов на абрикосе, значит, не будет и фруктов. Возможны различные причины, вплоть до генетических сбоев.

Важно! Приобретать саженцы следует исключительно в проверенных местах. Сразу поинтересоваться о сорте и предположительном начале плодоношения.

Сортовые характеристики абрикосов сильно разнятся. Например, один сорт начинает плодоносить через 3-4 года, а другая культура порадует первыми фруктами только через 5 лет.

Не сможет зацвести и дать плоды старое дерево, которому больше 40 лет. Сделать с этим ничего нельзя. Нужно просто высадить и вырастить новое растение.

К прочим факторам ведущим к тому, что абрикос не набирает цвет, относятся:

• плохие условия для роста;
• заболевания;
• редкие, нерегулярные подкормки.

Абрикос цветет, но не плодоносит

Случается так, что цветения весной предостаточно, но плоды отсутствуют. Такое явление называется пустоцвет.

Есть несколько причин, почему абрикос цветет, но не плодоносит:

• отсутствует опыление;
• появление болезней и вредителей;
• неблагоприятные погодные условия.

Как с этим бороться? Стоит разобрать по пунктам.

Если дерево самобесплодно, то рядом сажают другие сорта абрикосов (самоплодные). У самоплодных культур проблем с опылением не возникает. Но иногда бывает так, что даже при наличии других сортов абрикоса опыления не происходит. Чаще всего наблюдается в холодную дождливую погоду, когда активность пчел снижается. Для привлечения насекомых между деревьями высаживают цветы, которые нужно посадить одновременно с абрикосами. Некоторые дачники используют метод опрыскивания культур медовым раствором.

К самым распространенным болезням абрикосов относится монилиоз. При монидиальном ожоге сначала увядают цветки, а затем усыхают сами ветки, говорить о том, что дерево будет плодить фрукты, уже не приходится. Поможет только профилактическое опрыскивание лекарством с содержанием меди. Делается это два раза в год: осенью, после опадения листьев и весной, до набухания почек. Также дерево обрабатывают бордоской жидкостью, купроксатом, чемпионом, хорусом. Если избавиться от болезни не удалось окончательно, то используют более сильный препарат топаз.

Важно! Абсолютно все усохшие в результате монилиоза ветки нужно спилить и сжечь.

Борьба с вредителями — самыми распространенными из них является тля и цветоеды. Для того, чтобы началось цветение абрикоса, культуру на стадии формирования розового бутона обрабатывают препаратом конфидор.

Отдельно стоит обсудить, что делать в непогоду. Для хорошего цветения абрикосу необходимы определенные погодные условия. В спящем состоянии ему не страшны морозы. Но потепление в январе и феврале может способствовать раннему пробуждению растения. Корень начинает потреблять больше кислорода, но этому процессу препятствует слой снега. В итоге кора и корни абрикоса к весне просто выпревают. Задача садовода в этом случае: убрать снег из приствольного круга и не высаживать саженцы в лунки.

Раннее потепление тоже противопоказано абрикосам, так как они начинают цвести, а ночные морозы не дадут сформироваться плодам. В этом случае рекомендуется сажать морозостойкие сорта абрикосов. Но можно также сдвинуть сроки цветения, если осенью опрыскать культуру раствором ауксина. В феврале дерево нередко обрабатывают мочевиной и медным купоросом (на 10 л воды понадобится 700 г мочевины и 100 г медного купороса).

Профилактические меры

Как известно, профилактика — это лучшее лечение. Чтобы добиться хорошего урожая потребуется соблюдать такие правила выращивания:

• правильно подобрать сорт абрикоса, который лучше всего растет в выбранных климатических условиях;
• соблюдать все условия для хорошего роста дерева;
• вовремя проводить обрезку ветвей;
• проводить профилактические работы по уничтожению вредителей;
• проводить профилактику заболеваний;
• добавлять удобрения в почву согласно рекомендованным нормам.

Абрикосовые деревья требуют определенного ухода. Но если придерживаться вышеперечисленных правил, то можно избежать многих проблем в будущем.

Важно! При покупке саженцев необходимо узнать побольше информации о сорте. Дополнительные знания можно почерпнуть из соответствующей литературы или интернета.

Ответы на распространенные вопросы

Если садовод хочет насладиться качественным урожаем, то перед тем, как начнет цвести абрикосовое дерево (когда наступила фаза «розовых бутонов»), с целью улучшить плодоносность, следует опрыскать его инсектицидом (например, моспиланом). После окончания цветения повторить обработку. Такая процедура будет полезна для всех косточковых.

Будет ли плодоносить одно дерево абрикоса?

Саженцы абрикоса не принято различать по полу. Но есть сорта этой культуры, которым нужна пара для опыления. Поэтому, приобретая посадочный материал, обязательно нужно уточнить у продавца, какой сорт продается и каким образом он оплодотворяется. Если в саду растут другие сорта абрикосов и косточковых растений, то беспокоиться по этому поводу не стоит.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что добиться плодоношения абрикоса не сложно, если знать правила ухода. Нужно помнить о вредителях и болезнях. Чтобы они не нападали на дерево, в профилактических целях следует опрыскивать культуру бордосской жидкостью или другими инсектицидами. Немаловажно вовремя и качественно вносить подкормки. Сегодня выращивать абрикосы можно на большей части территории России. Проблемы с культурой бывают, но неразрешимых ситуаций нет.

Никогда не перестанет восхищать и очаровывать людей ежегодное чудо цветения весенних садов. Первым из садовых деревьев расцветает абрикос. Он распускает свои бутоны, когда ещё нет настоящего тепла и существует угроза ночных заморозков. Главная задача садовода в этот период — отсрочить цветение или уберечь цветущее дерево от воздействия низких температур, чтобы обеспечить будущий урожай.

Как цветёт абрикос

Послушайте симфонию весны.
Войдите в сад,
Когда он расцветает…

Полюбовавшись прелестью цветущего абрикоса, садовод непременно вернётся мыслями и делами к своим повседневным заботам, ведь весной их невпроворот. Разве что новичок на этом поприще станет рассматривать подробно строение цветка абрикоса на ещё голой без листьев ветке. Белый или розоватый цветок абрикоса довольно крупный, можно увидеть все его элементы, наслаждаясь приятным ароматом.

Цветок абрикоса достаточно крупный, поэтому можно легко рассмотреть все его элементы

Цветок располагается на небольшой чашечке, состоящей из сросшихся в нижней части чашелистиков. Пять округлых лепестков составляют цветочный венчик, в диаметре достигающий 20–30 мм. Мужская часть цветка насчитывает 25–45 тычинок, расположенных в несколько рядов. Каждая из них состоит из полупрозрачной белой тычиночной нити и жёлтого пыльника, на котором и развивается пыльца.

Женская часть (пестик) находится в самом центре цветка. Белое, слегка опушённое рыльце способно удерживать попавшую на него пыльцу, которая затем прорастает и оплодотворяет скрытую внутри пестика семяпочку. В результате опыления должна появиться крохотная завязь, а все остальные части цветка со временем опадут.

Каждую весну цветы в огромном количестве покрывают ветви абрикоса, чтобы дать жизнь новым плодам.

Ботаники утверждают, что цветок — это просто укорочённый побег, который приспособлен для размножения покрытосеменных растений.

Видео: цветущие абрикосовые сады

Сроки цветения

Южанин-абрикос зацветает раньше всех, не дожидаясь стабильного тепла. В разных регионах сроки цветения отличаются — чем южнее, тем раньше. Всё зависит в первую очередь от погоды текущего года, а иногда даже от микроклимата конкретного участка: бывает, что абрикосы в одном месте уже отцвели, а в другом только распускают первые робкие цветочки. В любом случае, зацветание абрикосовых деревьев — убедительный знак начала весны. Однако до полновластного её владычества ещё далековато, в это время ещё возможны и ночные заморозки, и возвратные морозы.

Абрикос цветёт очень рано, когда на деревьях ещё только начинают распускаться первые листья

Даже кратковременное похолодание может существенно повлиять на будущий урожай. Цветы и завязи абрикоса, значительно повреждённые заморозком, осыпаются с дерева. Из тех, что пострадали меньше, часто развиваются деформированные плоды, непригодные к употреблению.

Влияние температуры на рост цветочных завязей

Учёные давно заинтересовались вопросом о том, как переносят понижение температуры почки, бутоны, цветы и завязи плодовых деревьев. Полученные данные оказались очень интересными:

В народе давно замечено, что в период цветения садовых деревьев обязательно случается понижение температуры, а то и заморозок. Чаще всего холодовой удар достаётся именно абрикосам, ведь они цветут раньше всех, в период наименее устойчивого тепла.

Способы задержать цветение абрикоса

При более позднем сроке цветения уменьшается вероятность заморозков, таким образом можно сохранить большее количество завязи и увеличить урожай абрикосов. Как это сделать? На этот вопрос существует несколько ответов, проверенных практикой:

• Летняя обрезка. Проведённая с середины мая до начала июня обрезка молодых веток задержит развитие вторичных побегов и стимулирует закладку цветочных почек на ветках второго и третьего порядка. Тем самым будет обеспечено более позднее распускание цветов весной. Обрезать побеги нужно на одну треть их длины.
• Прививка. Этот способ более сложный, особенно для садоводов-новичков. Рано зацветающий абрикос надо привить к растению, цветущему поздно. Подвой лучше выбирать среди абрикосов, алычи, слив, тёрна, песчаной вишни, жерделей (диких абрикосов).
• Мульчирование опилками. Для выполнения защиты приствольный круг мульчируют навозом или торфом. Затем под дерево сгребают снег и утрамбовывают его (слой до 30 см). Его посыпают опилками и вновь накрывают снегом. В результате опилки смерзаются в единый пласт, который весной задержит таяние снега. В холодной земле корневая система пробудится позже, а значит, отсрочится и цветение дерева.
• Побелка ствола гашёной известью с добавлением навоза или глины. Она не даст стволу нагреться на первом солнышке и отодвинет срок распускания бутонов.

Побелка ствола гашёной известью с добавлением навоза или глины отодвинет срок зацветания абрикоса

Обильный полив грунта осенью перед заморозками. В этом случае почва под деревом сильнее промерзает и весной будет медленнее оттаивать, задерживая расцветание бутонов. Аналогичный эффект даёт ранневесенний полив дерева холодной водой.

Дождевание ранней весной. Деревья можно опрыскать чистой водой, как только температура опустится до 0 ºС. Повторить процедуру нужно несколько раз, чтобы всё дерево покрыла тонкая защитная корочка льда. Этот ледяной слой убережёт почки и побеги от мороза.

Ледяная глазурь защищает почки от мороза

Опрыскивание кроны. Его проводят до распускания почек ранней весной. Для этого используют различные препараты:

• насыщенный раствор соли (0,7 кг на 10 л воды);
• мочевину (0,7 кг) с медным купоросом (0,05 кг) на 10 литров воды;
• трёхпроцентную бордоскую жидкость (по 0,3 кг медного купороса и извести растворить в 10 л воды);
• железный купорос (0,4 кг вещества на 10 л воды);
• карбамид с железным купоросом (в 10 л воды растворить 0,5 кг карбамида и 0,05 кг купороса).

Если абрикос зацвёл перед заморозками

Уберечь уже цветущие деревья от заморозка помогут следующие агроприёмы:

Видео: как защитить деревья от заморозков

Почему не цветёт абрикос

Чтобы цвёл абрикос на участке, нужно:

• выбрать дерево того сорта, который соответствует климату местности и условиям его выращивания на участке;
• удовлетворить все потребности растения в качестве почвы, освещённости, защищённости от ветров и так далее;
• , борьбу с вредителями и болезнями проводить своевременно и грамотно;
• регулярно, но не излишне подкармливать дерево всеми необходимыми удобрениями.

Бывает так, что садовод всё сделал для абрикоса: и сорт отличный для данной местности приобрёл, и место выбрал правильно, и при посадке придерживался всех условий. Но дерево растёт уже несколько лет, а не зацветает. Причины такой ситуации могут быть разные:

Опрыскивание цветущих абрикосов

В период цветения абрикос, как правило, не опрыскивают, чтобы химикаты не попали в завязи, а затем и в плоды. Кроме того, такая обработка дерева может нанести вред насекомым-опылителям, что резко снизит урожай.

Исключением может быть очередной этап борьбы с монилиозом. Если ранее были проведены первые фазы обработки, то именно в период цветения проводят ещё одно опрыскивание. Но при этом используют Фундазол в концентрации 0,1% (5 г на 5 литров воды), который наименее токсичен для пчёл и других насекомых, опыляющих цветы абрикоса. После проведения такого мероприятия двухнедельная защита от монилии дереву будет обеспечена.

В процессе цветения и образования плодов абрикос расходует много питательных веществ. Конечно, в этой ситуации садовод должен поддержать дерево, подкормив его необходимыми удобрениями. После цветения продолжают вносить препараты, содержащие азот:

• селитру (мочевину) — для поддержания активного роста;
• органические вещества (коровяк, куриный помет) — чтобы растение имело все необходимые элементы для формирования плодов.

Чтобы после цветения на абрикосе хорошо завязывались плоды, нужно подкормить дерево

• 10 литров воды;
• 2 столовых ложки аммиачной селитры;
• 1 столовая ложка сернокислого калия.

Растворённые вещества выливают в борозду, прорытую по периметру кроны дерева. Когда раствор впитается, нужно всыпать туда же литровую банку золы или стакан доломитовой муки.

Чтобы ежегодно получать хороший урожай абрикосов, недостаточно только осуществлять полив и вносить удобрения. Весной абрикосовые деревья нуждаются в защите от заморозков. Простые агрономические приёмы помогут уберечь нежные цветы от воздействия холода. И уже в середине лета абрикос отблагодарит садовода сочными и сладкими плодами.

Еще 25-30 лет назад об абрикосе в Приморье продолжали говорить как о перспективной культуре, которую необходимо шире внедрять в промышленные и частные сады. С промышленным садоводством вопрос отпал сам собой. А на дачных и приусадебных участках абрикос давно уже не диковинка. Более того, современный сад просто немыслим без этого чудного дара природы и талантливых рук человека. Он красив и вкусен, питателен и целебен, активно стимулирует долголетие и еще многими-многими свойствами полезен.Отчего же продолжают раздаваться эти грустные заявления: «А у нас абрикос не растет. А у нас не цветет. А у нас не плодоносит. А у нас. ». Действительно, не у всех с абрикосом все обстоит ладно. Причин для этого достаточно. Но большинство — привнесенные, их можно просто обойти, а другие не сложно устранить.Почему гибнет, что делатьРайонированные сорта абрикоса прививают в питомниках на сеянцы исключительно морозостойких диких видов. Это сибирский и маньчжурский абрикос, а для переувлажненных участков при необходимости используют в качестве подвоя уссурийскую сливу. Корневая система таких саженцев выдерживает любые наши морозы даже при отсутствии снежного покрова.Если же прививка проведена на сеянцы культурного абрикоса, то значительная часть таких саженцев во многих районах края погибнет в первую-вторую зиму, или, что особенно огорчительно, после вступления в плодоношение. Но подобные прививки могут проводиться только в питомниках с сомнительной репутацией или безответственными энтузиастами-одиночками. Это следует учитывать.Печальный исход ожидает посадочный материал, доставленный из дальнего и ближнего зарубежья, а также из областей России с принципиально иными, чем в Приморье, климатическими условиями.Крайне опасны при создании абрикосового сада осенние посадки. Вероятность гибели даже высококачественных саженцев достигает 80-90%. Всевозможные ухищрения, в т. ч. имитация «закрытой корневой системы», в большинстве случаев не помогают. Для полной ясности следует отметить, что специалист может успешно осуществить посадку-пересадку в любое время года. Но требуемый уровень знаний, объем затрат времени и труда при этом превышают возможности обычного неискушенного дачника. Поэтому приобретаемый при осенних продажах посадочный материал плодовых, в том числе и абрикоса, необходимо прикапывать на зиму на садовом участке, как это делают в питомниках. Весной в наилучшие сроки такие саженцы высаживают на подготовленное с осени место.И все же наибольшее количество случаев гибели абрикоса связано с неправильной посадкой. Когда приморский садовод, следуя общепринятым рекомендациям, готовит посадочную яму определенной ширины и глубиной 60 см, он, как правило, совершает роковую ошибку. Редко на каком садовом участке глубина гумусного питательного слоя достигает 60 см и более. В наших условиях она в лучшем случае 20-25 см (на штык лопаты или чуть больше). Чтобы подготовить яму глубиной 60 см, придется пройти гумусный слой и углубиться на 30-40 см в нижележащий. Обычно это глина.Что происходит далее. В яме, заполненной плодородной рыхлой землей, саженец отлично приживается и замечательно растет. Его корневая система активно осваивает питательную почву, быстро достигает нижних слоев. В период ливневых дождей эта часть посадочной ямы перенасыщается водой, которая сдерживается разбухшей глиной и долго стоит, как в большом ведре или корыте. Корни задыхаются, загнивают, процесс прогрессирует, дерево гибнет.Выход в отказе от копки ям в глинистом горизонте и посадке саженцев абрикоса в холмики. Эта методика широко известна, многократно публиковалась в местных садоводческих изданиях и газетах. Более того, некоторые питомники при продаже саженцев прилагают детальную памятку о приемах такой посадки.Ничего хорошего не ждет абрикос, высаженный по всем правилам в мощный гумусный горизонт без заглубления в глину, если место посадки находится в зоне постоянного переувлажнения. Здесь к возможному вымоканию корней добавляется задержка в росте осенью, что приводит к слабому вызреванию тканей побегов и подмерзанию их зимой. В данном случае тоже могут выручить посадка в холмики и обязательное устройство эффективного дренажа, минимум в виде водоотводных канавок, вырытых до глины. Эти меры на переувлажненных почвах можно сочетать с посадкой абрикосов, привитых на сеянцы уссурийской сливы.Погубить саженец в первый же год может и чрезмерное усердие. Если сделать почти все правильно, но из лучших побуждений внести в посадочную яму или холмик (в зону корней) свежий навоз, да побольше, от души — плачевного результата долго ждать не придется.Абрикос — культура выносливая, живет долгие годы, даже в наших суровых условиях. Однако совсем еще не старые плодоносящие деревья порой преждевременно гибнут. Начинается все с солнечных ожогов, морозобоин, разрывов коры, камедетечения, а завершается систематическим воздействием грибных болезней. Причина таких явлений предельно проста — низкий уровень агротехники в малом саду, а еще проще — отсутствие элементарного ухода.Почему не цвететРайонированные сорта абрикоса, посаженные однолетками, начинают цвести и дают первые плоды на 3-4-й год. Отбросим предположение, что вам в свое время продали не абрикос, а нечто совсем иное. Факт редкий, но еще иногда встречающийся. Итак, у вас абрикос, но прошли все сроки, а он не цветет. Значит, мы имеем дело не с сортовым саженцем, размножаемым только прививкой, а с сеянцем. Зацветет он в лучшем случае на 5-6-й год, но не исключено, что и гораздо позже. Если это сеянец не дикого абрикоса, а местного сортового, плоды будут съедобны. Но ожидать чего-либо удивительного или особенного не стоит.Может затянуть срок начала цветения и высококачественный сортовой саженец, если его усиленно кормить минеральными или органическими удобрениями. В этом случае говорят, что дерево «жирует» в ущерб плодоношению. Признаком такого состояния являются огромные, до одного метра и более, ежегодные приросты, впечатляющий размер молодого 3-4-летнего дерева. Иногда на нем бывают небольшое количество цветов и единичные плоды. Дайте такому абрикосу «отдохнуть» один сезон от чрезмерных ваших забот, и следующей весной он обильно зацветет.Цветет, но не плодоноситИз районированных в Приморском и Хабаровском краях сортовых абрикосов самобесплодными являются Серафи и Ранний Марусича. Для их опыления необходимо иметь в своем или соседнем саду Хабаровский. Остальные наиболее распространенные у нас сорта самоплодны и присутствия сорта опылителя не требуют. Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что обильно цветущее, но не плодоносящее дерево абрикоса не сортовой экземпляр, а сеянец. Определенная часть их не самоплодна. Здесь три варианта выхода из ситуации: заиметь в саду сорт-опылитель, например Хабаровский или Амур; перепривить дикарь черенками этих сортов; полностью заменить дерево.При отсутствии плодоношения у обильно цветущего абрикоса, а тем более сортового, нельзя исключать сочетания особо неблагоприятных климатических условий на отдельных микроучастках садовых массивов. В этом отношении наиболее характерны распадки в гористой местности и понижения на побережье. Там в период цветения возможны возвратные заморозки, устойчивые туманы и морось, препятствующие нормальному опылению. Но такие местности и обстоятельства в традиционных садоводческих зонах скорее исключение, чем правило.Плоды растрескиваютсяПлоды абрикоса трескаются от резко наступающего переувлажнения почвы в период созревания. Причем это происходит на фоне предшествовавшей засухи. Например, в Надежд и иском районе почти ежегодно (по крайней мере с большой повторяемостью) погода складывается так, что с последних чисел июня и до 20-25 июля стоит относительная, а в отдельные годы просто удручающая засуха. Но дерево в любых условиях, порою из последних сил готовит плоды к созреванию. А как только наступает этот момент, сады заливают потоки дождя. Корни мощно гонят влагу с питательными веществами к плодам, которые не выдерживают такого напора, не успевают в короткий срок адекватно увеличиваться в размерах и конечно же лопаются. Устойчивы к этому неприятному явлению сорта Амур, Хабаровский, Петр Комаров, Левицкого, Академик, Ранний Фатьянова. Но в особо экстремальные годы и у них часть плодов трескается.Предупредить растрескивание можно упреждающим обильным поливом деревьев в период засухи за 1,5-2 недели до созревания. Цена вопроса не менее 20-40 ведер под каждое дерево.Одолели болезниСхема борьбы с болезнями (у абрикоса это прежде всего монилиоз, дырчатая пятнистость и плодовая гниль) хорошо проработана и внешне очень проста. Осенью в период листопада, когда 70-80% листвы уже на земле, обрабатываем всю крону и почву под ней раствором мочевины — 500 (пятьсот) граммов на 10 литров воды. Ближе к устойчивым заморозкам снимаем с дерева все мумифицированные (засохшие) плоды и уничтожаем. Собираем опавшие листья, растительный мусор, остатки сорняков под кроной и тоже уничтожаем или глубоко прикапываем, как удобрение. Садовыми вилами проводим глубокую перекопку приствольных кругов, если необходимо, одновременно вносим удобрения. Ранней весной по набухшим, но еще не раскрывшимся почкам обрабатываем все дерево 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 литров воды), но лучше 3%-ной бордоской жидкостью. Далее, по выдвинувшимся, но еще не распустившимся цветочным бутонам обрабатываем препаратом «Хорус» или 1%-ной бордоской жидкостью. Сразу после цветения повторное опрыскивание одним из этих препаратов, а через 10-12 дней — третье. Четвертый раз можно обработать за 20 дней до ожидаемого созревания плодов. Совсем не лишней будет одновременная обработка (по фазам цветения) войлочной вишни и так назы¬ваемой сакуры, ставших в последние годы по вине владельцев накопителями и распространителями монилиоза в дачных садах.При внешней простоте всех защитных мер обеспечить их проведение нелегко. Ведь большинство дачников бывает на своих участках один-два дня в неделю, поэтому совместить фенофазы развития деревьев, погодные условия и свободное время садовода не всегда удается. Однако настойчиво стремиться к этому следует.Какие сорта лучшеВсе районированные сорта имеют разнообразные, но вполне приличные вкусовые и потребительские качества. Вкус в значительной мере понятие субъективное. Кроме того, в наших условиях он зависит от нормы тепла в сезон, а значит, и от места произрастания. Например, плоды сорта Хабаровский, созревшие в жаркое лето в Хороле или Спасске, превзойдут по сладости тот же сорт в Надеждинском. Но это не смущает садоводов, выращивающих абрикосы в худших для него климатических условиях. Плоды их трудов не менее сладкие, сочные, ароматные, и ни у кого в этом отношении не возникает сомнений. Более того, человек, впервые попавший в абрикосовый сад в период созревания, бывает искренне поражен и восхищен как увиденным, так и процессом дегустации плодов.Лучшие из районированных и наиболее распространенных сортов кроме морозостойкости, зимостойкости, относительной устойчивости к растрескиванию, высокой урожайности ценны еще и различными сроками созревания. Первым радует садовода Ранний Фатьянова. В зависимости от хода весны это 15-20 июля. За ним идет Петр Комаров, затем Левицкого, Хабаровский, закрывают сезон Академик и Амур. Таким образом, абрикосовое изобилие не ограничивается одной неделей, а растягивается на месяц, до 10-15 августа. И это действительно изобилие. Поэтому иметь в саду два¬три дерева одного сорта совершенно непрактично. Абрикос, по крайней мере перечисленные сорта, настолько плодовитая культура, что уже на 6-7-й год урожай, созревший одновременно на 2-3 деревьях, превратит ваш участок на короткое время в «зону стихийного бедствия». А вот сочетание сортов с разными сроками созревания не просто снимает эту проблему, а превращает ее в несомненное и продолжительное удовольствиеОбъективности ради следует перечислить и иные, имеющие разную степень известности и популярности сорта абрикоса, которые могут заинтересовать пытливого садовода. Это сорта хабаровской селекции: Августин, Юбилейный, Восточный, Подарок Баму, Сеянец Хабаровского. Инорайонные, прошедшие адаптацию в некоторых садоводческих зонах Приморья: Краснощекий, Подарок горняка. Приморская популяция — результат работы прежних энтузиастов садоводства: Артем, Бай и многочисленная разновидность т.н. Сучанских абрикосов.Подведем итогЧтобы абрикосовый сад радовал вас скорым и богатым урожаем вкусных высококачественных плодов, рос здоровым и долговечным, постарайтесь придерживаться следующих правил.Выбирайте районированные, проверенные сорта, размножаемые прививкой на сеянцы морозостойких форм абрикоса и уссурийской сливы.Приобретайте саженцы у надежных продавцов, заслуживающих вашего доверия или доверия ваших знакомых. Выразительные бренды и яркая реклама в этом вопросе не играют решающей роли.Подберите на участке наиболее возвышенное место для посадки абрикоса. Избегайте переувлажненных низин или устраивайте там эффективный дренаж и посадку на холмики.Правильно, с учетом местных условий, высаживайте абрикосы и только весной. Если приобретаете саженцы осенью, прикапывайте на зиму на своем участке.Обеспечьте за саженцем нормальный уход: полив, рыхление и мульчирование почвы, уничтожение сорняков. Не увлекайтесь без необходимости внесением удобрений до вступления дерева в плодоношение.Первые три года обматывайте на зиму ствол и основные ветви лентой из белого воздухопроницаемого материала (бумага, ткань) в качестве защиты от солнечных ожогов. Своевременно в конце марта — начале апреля снимайте защиту. Деревья старше 3-4 лет белите осенью и обновляйте побелку в первых числах марта в период кратковременных дневных оттепелей.Стремитесь ежегодно выполнять весь комплекс мер по борьбе с основными болезнями.Во всем этом желаем вам: «Преград не знать, забот не мерить, любить свой сад и в землю верить!».Малый садовый центр, www.malsad.ru Надеждинский район, пос. Новый А. В. Гринёв Тел. 8-908-998-4723

Когда открывать розы после зимы, должен знать каждый цветовод, – только в этом случае можно рассчитывать на обильное и пышное цветение кустов, однако важно знать, как правильно производить вскрытие весной, при какой температуре оптимально это делать, отличия процедуры в разных регионах – в Сибири и на Урале, в Подмосковье, в Ленинградской области…

Когда открывать розы после зимы – враги цветка весной

Незнание, когда открывать розы после зимы, нередко приводит к гибели даже правильно подготовленных к зимовке растений. Те, кто давно занимается разведением этих растений, доподлинно знают, что выпревание и возвратные весенние заморозки для розы гораздо опаснее, чем зимняя стужа, поэтому относиться к процедуре плавного введения королевы цветов в новый сезон цветения нужно с особым усердием.

Если открывать розы после зимы, когда почва еще недостаточно глубоко прогрелась, а погода еще преподносит сюрпризы в виде снега и ночных морозцев, с вероятностью 99,9% они подмерзнут и не смогут порадовать нетерпеливого хозяина пышным цветением. Происходит это потому, что почки растения просыпаются немного раньше, чем корни,– тронувшись в рост, они погибнут при первом же понижении температуры до отметки –7 °С…–10 °С.

Не менее губительно влияет на розовые кусты длительное ожидание устойчивого тепла, – корни все еще спят, а надземная часть цветка активно испаряет влагу, и капельки воды, находясь в замкнутом пространстве, становятся причиной чрезмерного отсыревания побегов розы. Из-за отсутствия воздуха и ультрафиолета под укрытием начинают активно размножаться патогенные грибки, в том числе плесневые.

Опытные цветоводы советуют начинать пробуждение королевы цветника, когда снег начинает активно таять даже в тени, но делать это желательно поэтапно, с оглядкой на местный климат, – важно помнить, что единой даты, когда открывать розы после зимы, не существует.

Как правильно открыть розы, чтобы не погубить

Подготовку роз к снятию укрытия рекомендуется начинать в начале марта, когда солнце только начинает пригревать, – в это время существует вероятность оголения укрытий. Короба, как и многослойные одеяла из нетканых материалов, лапника и опилок, начинают являть миру свои прихваченные морозами бока, и чтобы не дать прогреться воздуху внутри цветочных зимовищ, нужно:

Набросать больше снега на укрытия сверху, – если снег сползает слишком активно, придется насыпать поверх толстый слой опилок или установить затеняющие ширмы из фанеры или картона;

Утоптать снег вокруг укрытий, – чем он плотнее, тем дольше будет таять. Таким способом можно избежать еще одной беды — нашествия на розарий мышей;

Позаботиться об отведении талых вод с участка, где растут розы, – для этого промежутки между кустами можно посыпать золой, чтобы там снег сошел раньше, затем сделать глубокие бороздки, в которые будет стекать талая вода.

проветривание роз после зимы — на фото

Низкорослые штамбовые розы, плетистые и почвопокровные сорта, высоко окученные почвой, торфом и лапником, тоже нуждаются в проветривании, – в самое теплое время дня нужно открыть их и аккуратно порыхлить уплотнившийся за зиму грунт, затем укрытие стоит вернуть на место. По торцам нужно оставить небольшие отдушины, через них будет испаряться влага.

Адаптация перезимовавших розовых кустов

Сразу после зимнего покоя у розовых кустов недостаточно хорошо отлажен газообмен и обмен жидкостью с окружающей средой, поэтому кустам нужна грамотная адаптация, – без нее существует вероятность высыхания отдельных побегов или гибели почек. Розам могут навредить прямые солнечные лучи и ветер, – они пересушивают наземную часть растения, и изначально здоровые побеги позже могут засохнуть. Чтобы свежий воздух и живительный свет не обернулись для розария катастрофой, нужно:

• Снимать укрытие постепенно в течение минимум 3 дней, каждый раз приоткрывая его больше, чем вчера;
• Притенить цветочные посадки лапником — достаточно будет положить хвойники прямо поверх кустов, или воткнуть их с южной стороны;
• Отодвинуть от стеблей почву, которой они окучены, чтобы куст не начал преть.

Особое внимание стоит уделить санитарной обрезке, – на этом этапе нужно удалить все подгнившие и сухие стебли. Оставлять их в надежде, что они восстановятся, не имеет смысла, – они представляют ворота для инфекций роз и других садовых многолетников.

Защита розы от болезней, вредителей и негативных условий окружающей среды

Чтобы окончательно обезопасить розовые кусты от возможных болезней, рекомендуется обработать их максимум через неделю после оптимальных сроков, когда открывать розы после зимы, – это позволит избежать распространения грибковых и других инфекций. Использовать рекомендуют 1% раствор медного купороса или ярко-розовую марганцовку.

Обратите внимание, – обрабатывать нужно весь куст, включая место прививки, а если на стеблях остались частички почвы, их нужно удалить тряпочкой или упругой кистью, а затем опрыскать кусты.
Спустя сутки после обработки рекомендуется осмотреть куст на плесень, морозобоин и инфекционных ожогов. Легче всего избавиться от плесени, — она уничтожается зачисткой и опрыскиванием куста медно-мыльным раствором.

Морозобоины и инфекционные ожоги требуют радикальных мер,– если они расположены у основания куста, побег придется вырезать полностью, если же они расположены ближе в макушке побега и имеют небольшие размеры, можно попытаться вылечить его. Для этого поврежденные ткани срезают стерильным ножом (скальпелем, если диаметр стебля небольшой), поверхность древесины обрабатывают кашицей чеснока или подорожника, сверху накладывают изолирующую повязку, состоящую из пленки и изоленты.

Теперь, когда розы окончательно проснулись и приведены в порядок, можно заняться пробуждением всасывающих корней, – кусты поливают теплой водой без удобрений и подкормок. Через несколько дней процедуру повторяют, но в воду добавляют половинную дозу азотных удобрений.

В суровых северных регионах, где еще можно выращивать абрикос, его нужно хорошо укрывать на зиму. Без укрытия можно потерять плодовое дерево или будущий урожай. Зимой при затяжных и сильных морозах очень часто обмерзают молодые ветки и плодовые почки. Поэтому весной абрикос не будет цвести и большая часть веток засохнет. Но это не самое худшее, что может произойти с этим плодовым деревом, если его совсем не укрывать на зиму. Поэтому нужно ежегодно осенью укрывать абрикос на зиму, хотя бы частично.

Правила укрытия абрикоса на зиму

Поскольку абрикос уже достаточно давно выращивается в холодных регионах, то за это время придумано множество оригинальных способов его укрытия на зиму. Некоторые укрытия не слишком эффективны, но не затратные, некоторые эффективные и позволяют получать урожай косточковых плодов каждого года. К основным правилам укрытия абрикоса на зиму относятся:

1. Прежде всего, нужно уберечь корень дерева, для этого нужно обкопать дерево в радиусе 1-2 метров и набросать торфа и перегноя, листья. Для хорошего утепления желательно набросать от 10 до 20 сантиметров. Наверх можно набросать опавших листьев, соломы, стеблей кукурузы, камыша.
2. Зимой чаще всего в абрикоса страдает прикорневая шейка. От постоянных перепадов температуры она часто подпревает и это негативно влияет на зимостойкость дерева. Для предотвращения этого нужно прикорневую шейку и ствол дерева хорошо обмотать мешковиной, желательно в несколько слоев. Также это можно делать другими материалами, главное, чтобы дерево могло свободно дышать.
3. Если вы хотите, чтобы абрикос весной зацвел, несмотря даже на самую холодную зиму, то вам надо будет укрывать все дерево. Для этого вокруг дерева нужно забить 4-6 колышков. Их высота должна быть немного меньше ствола дерева, к тому месту, где начинают расти нижние ветви. После этого над деревом нужно натянуть пленку и хорошо укутать ею дерево. Когда концы пленки привязаны к колышкам и ветки не выглядят с-под укрытия нужно по периметру набросать почвы, создавая, таким образом, защитный вал и сухих листьев или другого утепляющего материала. Набросать надо столько, чтобы вал доставал до пленки. Таким образом, будет создан колпак над абрикосом, защищающий дерево от колючих ветров и сильных морозов.
4. Некоторые садоводы укутывают дерево рубероидом. При этом верхнее отверстие, которое образуется при создании такого защитного цилиндра, накрывают металлической сеткой и затем снова рубероидом. В таком укрытии абрикосу не страшны даже самые суровые зимы, при условии, что были выполнены первые 2 пункта.

Абрикос — это дерево, которое может плодоносить ежегодно, если его хорошо защищать от суровых зим. Поэтому очень важно подходить к этому вопросу с максимальной ответственностью. Конечно есть зимостойкие сорта, которые способны выдерживать сильные морозы, но при этом они совсем бессильны перед резкими перепадами температуры, поэтому всегда нужно защищать прикорневую шейку и корни. В случае зимостойких сортов абрикоса, осенью, когда выпал первый снег, его нужно откидать от дерева, чтобы земля хорошо промерзла. Таким образом, прикорневая шейка не будет подпревать. Особенно это касается молодых саженцев.

Абрикос после зимы

Узбекский урюк (абрикос). Курага

Богатейшие дары Узбекистана — это сочные и сладкие фрукты, ягоды и овощи, которые с ранней весны и до поздней осени радуют глаз и ненасытное чрево. Одним из первых плодовых деревьев зацветает урюк . Что такое урюк? М-м-м, это очень вкусный, сладкий и солнечный фрукт!

Урюк (узб. урик ) — по сути тот же абрикос , но среднеазиатские его сорта имеют некоторые видовые и вкусовые отличия. В Узбекистане урюком называют более мелкие сорта, а абрикосы — крупные и красивые плоды. Кто-то полагает, что урюк пригоден только для сушки, но это далеко от истины, т.к. урюк — это, прежде всего, наслаждение ярким вкусом, ароматом и сочностью жаркого лета.

Ранние сорта урюка начинают цвести в марте, в это же время может выпасть и снег — получается поразительная картина борьбы зимы с весной: цветущий урюк и снежные хлопья, которые, впрочем, растают через пару дней. Города и пригороды наполняются божественными ароматами цветущих урючин , на смену им зацветают вишневые и сливовые деревья, алыча, яблони, айва и многое другое.

Урюк начинает поспевать уже весной, точнее, он пытается поспевать, так как дети его обрывают еще в зеленом, недоспелом виде — зеленое лакомство шумной детворы всех времен. Поскольку спрос рождает предложение, такой недозревший товар можно даже встретить в продаже. На базарах часто продается и мелкий урюк с «веснушками» (коричневые мелкие точки), они не должны Вас смущать, он такой же вкусный и безвредный.

Благоприятные природные условия позволяют выращивать в Узбекистане различные сорта урюка — от ранних весенних сортов до поздних осенних (Сентябрьский, Намаганский), а также сушить его на природе — в тени под крыльями теплого ветерка. В основном урюковые сады есть в Ферганской зеленой долине, Ташкентской, Сурхандарьинской и Зарафшанской областях.

Существует много сортов урюка, различающихся по форме, цвету и вкусу. Урюк может быть крупным и очень мелким (размером меньше грецкого ореха), ярко оранжевым и белесым, с красным румянцем и без, немного ворсистым и «лысым».

Отдельные сорта урюка отлично подходят для сушки. Это такие сорта, как Исфарак , Мирсанджали , другие же сорта являются столовыми и используются для еды и компотов. Урюк, который используют для сушки, очень мясистый, обладает плотной мякотью, и поэтому при высыхании плод сохраняется практически целиком. Есть сорта урюка, которые легко делятся на две половинки, и косточка у них быстро отделяется от мякоти, у других же косточка плотно погружена в мякоть — такой урюк сушат вместе с косточкой. Есть несколько основных видов сушки урюка (абрикоса): не снимая с дерева до полного их высушивания (плоды урюка сушатся вместе с косточкой); в естественных условиях на природе (в тени, либо на солнце) — получается кайса — снятые с дерева и высушенные цельные абрикосы без косточек; окуривают половинки урюка серой — получается мягкая и сочная курага .

Золотисто-оранжевая курага и сушеные абрикосы очень полезны для здоровья. Благодаря специальной обработке этот вид сухофруктов долго сохраняется и не теряет своего товарного вида при длительной транспортировке. Перед употреблением курагу лучше промыть в кипятке. Чтобы курага стала мягкой, ее можно замочить в горячей воде на более длительное время, а настой, который получится в результате, тоже очень вкусный и полезный.

Сухофрукты — это концентрат витаминов. Влага испаряется из плодов, и остается только самый смак. Поэтому сухофрукты полезно есть зимой, заменяя искусственные аптечные витамины на натуральные. Сухофрукты едят в чистом виде, используют в выпечке, или варят из них вкуснейший компот. Если Вы хотите сварить компот из сухофруктов , рекомендуем добавлять сахар после того, как компот сварится и будет процежен. Хотя для тех, кто не любит приторный вкус, сахар можно вообще не добавлять — в сухофруктах достаточно сладости.

Курагу и вообще сухофрукты лучше хранить в тряпичном мешочке, чтобы они «дышали». Незначительная влага в сухофруктах остается, поэтому в полиэтиленовых пакетах они могут быстро заплесневеть.

Столовые сорта абрикоса содержат больше сока, поэтому сушке не подлежат — даже если высушить такие плоды, от них останется только жесткая несъедобная шкурка. Поэтому если Вы у себя на садовых участках пробовали сушить урюк (абрикос) и у Вас не получилось, не разочаровывайтесь — просто для этого требуются определенные среднеазиатские сорта.

Урюк содержит большое количество полезных веществ : органические кислоты , витамины , минеральные вещества , пищевые волокна , растительный белок и сложные углеводы . Несмотря на то что урюк очень сладкий, он является природным «сжигателем жиров», а сложные углеводы, входящие в его состав, легко усваиваются и не превращаются в жир.

Урюк едят в сыром виде, делают из него напиток — урик шарбати (урюковый сок), сушат (туршак, кайса, курага ), варят (джемы, варения, компоты), готовят пастилу. Джемы из урюка часто использую в сладких самсах, блинчиках и пирожках. Урюк хорошо есть вместе с чем-нибудь хлебным, к примеру, с горячими узбекскими лепешками.

Используются и косточки от урюка , из них делают шурданак — бесподобная вкуснятина Средней Азии — это неочищенные соленые абрикосовые косточки седоватого (белого) цвета, чуть расколотые по шву. Такой цвет они приобретают в процессе приготовления — засоленные косточки абрикоса запекаются в золе. Оторваться от поедания таких косточек практически невозможно! Помимо этого на базарах продают очищенные косточки урюка и различные восточные сладости из них.

Источник