Чем разбавить дизтопливо зимой

Антигели для дизтоплива: экспертиза 12 вариантов

Наш недавний тест дизельного топлива подтвердил: зимой на многих АЗС по-прежнему продают летнюю солярку. На морозе она замерзает, двигатель умирает, и вернуть его к жизни поможет только эвакуация автомобиля в теплое помещение. Но как определить, какая солярка льется в бак — зимняя или летняя? Без сложной экспертизы — никак. Однако любой водитель может обезопасить себя, плеснув в бак флакончик антигеля. Этот препарат оттянет момент замерзания ДТ.

А надолго ли? В нашем распоряжении дюжина различных антигелей, информацию о которых мы расположили в алфавитном порядке. Замерзающее топливо осталось после вышеупомянутого теста. Разлили его по тарированным химическим стаканчикам и добавили в каждый рекомендуемое количество антигеля. Если производитель указывает примерную концентрацию, заливаем препарат по максимуму, давая таким образом препарату некоторую фору.

330 ₽
Объем 500 мл

Рассчитано на 250 литров дизтоплива. Есть двойная пломбировка крышки, что для применения на морозе нехорошо. Лейки нет. Стоимость обработки невысокая, но и технические результаты — тоже.

130 ₽
Объем 340 мл

Предназначен для обработки 30–60 литров дизтоплива. Упаковка простейшая, лейки нет. Результаты средние — как по технике, так и по экономичности.

1760 ₽
Объем 10 л

Огромная банка рассчитана на 5000 литров дизтоплива. Есть вытяжная горловина, но в бак без дополнительной воронки всё равно не вылить. Чемпион по дешевизне обработки. Технический результат — один из лучших. Рекомендуем.

205 ₽
Объем 520 мл

Предназначен для обработки 200 литров топлива. Лейки нет. Непонятен смысл «тройной» пробки — не многовато ли? По деньгам это лучший из препаратов, но по техническим результатам — наоборот. Не рекомендуем.

330 ₽
Объем 500 мл

Рассчитан на 220 литров дизтоплива. В колпачке есть мерная линейка, но она отградуирована не в метрических единицах. Тройная пробка флакона — это не лучший подарок на морозе. Итоговые результаты средние — как по технике, так и по экономичности.

705 ₽
Объем 1000 мл

Литровый флакон рассчитан на 1000 литров дизтоплива. Пробка — с блокировкой, а на морозе это неудобно. Лейки нет. Технические результаты лучшие в нашей выборке, а экономические — в числе лучших. Рекомендуем.

170 ₽
Объем 355 мл

Одна упаковка рассчитана на 140 литров топлива. Исполнение флакона простейшее. Технический результат средний, а стоимость обработки вполне приемлемая.

200 ₽
Объем 310 мл

Предназначен для обработки 40–60 литров дизтоплива. Из плюсов отметим удобную лейку. И по технике, и по финансам — в середняках.

350 ₽
Объем 150 мл

Препарат рекомендуется для обработки 50 литров дизтоплива. Лейка удобная, а вот пробка с блокировкой — нет. По деньгам получается очень невыгодно, хотя технический результат один из лучших.

725 ₽
Объем 1000 мл

Рассчитано на 1000 литров дизтоплива. Воронки нет. Пробка имеет защиту от детей, что сильно затрудняет откупоривание флакона на морозе. Технические результаты — лучшие, а экономические — одни из лучших. Рекомендуем.

240 ₽
Объем 355 мл

Содержимое рассчитано на 60–80 литров дизтоплива. Лейка не предусмотрена, однако горловина достаточно узкая, что позволяет выливать содержимое в бак. Показатели не впечатлили.

420 ₽
Объем 150 мл

Флакон рассчитан на обработку 40–60 литров топлива. Преду­смотрена удобная лейка. Пробка нормальная. Но обработка получается самой дорогóй в нашей выборке, а приведенная вязкость очень высока. Не рекомендуем.

Наполненные стаканчики поместили на сутки в морозильник при температуре —30 °C и затем проверили низкотемпературную вязкость, оценивая время протекания каждого образца через тарированный жиклёр. Чем медленнее течет жидкость, тем выше приведенная вязкость. Время истекания измеряли в секундах, результаты затем пересчитали в оценки по пятибалльной шкале.

При подведении окончательных итогов учли и реальную стоимость обработки единицы дизтоплива тем или иным составом. Поделили цену каждого образца на объем топлива, который он способен обработать. Полученные результаты также пересчитали по пятибалльной шкале: чем дешевле обработка литра дизтоплива, тем выше оценка. Здесь очевидное преимущество имеют препараты в крупной таре: при больших пробегах приобретать их выгоднее, чем флакончики.

Результаты экспертизы относятся только к данной выборке образцов и не могут служить основанием для оценки всей гаммы продукции в целом.

Победителей два: американский IMG MG‑303 и немецкий Mannol 9983. Отметим также российский Fenom.

Как показали расчеты, добавление препаратов, которые лидировали в наших испытаниях, в рекомендованных дозах увеличивает цену топлива не более чем на полтора рубля за литр, что приемлемо. Применение аутсайдеров повышает затраты в несколько раз.

Напоминаем: добавлять антигель можно только в жидкое топливо, то есть до того, как оно замерзло. В сильные морозы мы советуем делать это при каждой заправке, если АЗС не из числа брендовых. Заливая топливо лишь на проверенных колонках, можно уполовинить дозу. И следите за прогнозом погоды.

Источник

Что делать если замерзла солярка на морозе? Делюсь опытом из жестких путешествий по Арктике

А давайте поговорим немного о топливе, тем более, что наступает зимний период и некоторые автомобилисты могут столкнуться с неожиданными проблемами.

Я много путешествую на дизельном автомобиле и за эти годы у меня накопилось много интересных историй про топливо в разных условиях эксплуатации как летом, так и зимой. Но зима — зиме рознь.

Но путешествуем мы на дизельных автомобилях не просто так. Дело в том, что бензин на Крайнем Севере найти совсем не просто и расход его в несколько раз выше, чем у солярки .

Солярку же, в отличии от бензина найти в разы проще даже в самом отдаленном и богом забытом поселке. Но у солярки есть один серьезный минус — этот вид топлива очень чувствителен к морозам и существует несколько разных сортов в зависимости от сезонности: летняя, демисезонная, зимняя и специальная арктическая.

И если бензин не замерзает даже при температурах в -60 градусов, то летняя солярка может превращаться в парафин всего при 0..-5С, демисезонная выдерживает уже до -15С, зимняя до -42С, а арктическая до -54С градусов.

Сильные морозы, вода в топливе или что еще хуже, летняя или демисезонная солярка — это обычный джентельменский набор при путешествиях по труднодоступным местам на Крайнем Севере.

Обычных АЗС с качественным топливом там не найти, поэтому часто приходится довольствоваться тем топливом, которое есть в наличии.

Если когда-то давно в Арктику и завозился специальный тип арктической, то теперь все ограничивается обычной зимней соляркой с температурой фильтрации в -42С.

Нетрудно представить, что такие температуры обычное дело не только в Якутии и на Таймыре, но и в ХМАО, ЯНАО, на севере Коми и не говоря про Магаднскую область и некоторые более южные регионы зимой.

В этот раз мы путешествовали по Таймыру и проблемы с топливом нас преследовала еще начиная с Ямало-Ненецкого АО. Резкие перепады температуры от -40 до 0, сильнейший ветер до 25-30 метров в секунду и вода в топливе приводили к тому, что солярка в металлических магистралях и фильтрах превращалась в кашу из «чачу», которая с трудом проходила в топливный фильтр.

Когда же автомобили оказывались в теплых боксах, то в фильтрах можно было видеть разделившуюся субстанцию на воду и солярку.

На машинах стояли так называемые «якутские самовары», которые были включены в систему охлаждения авто и топливо подогревалось антифризом. Это помогало бороться с «запарафиниванием» солярки, но не помогало бороться с водой, которая успевала замерзнуть при движении из бака к топливному фильтру.

Если же у вас нет таких «самоваров», то можно использовать керосин или на крайний случай бензин для разбавления топлива в баке. Антигель тоже можно заливать, но только вместе с теплым топливом. В остальных случаях он бесполезен.

С таким решением мы могли заливать даже летнюю солярку при температуре -50 градусов, но это не решало еще одну важную проблему.

Проблему с водой в топливе . Каша из воды и солярки постоянно замерзала в трубках топливопровода. Приходилось скидывать трубки подачи топлива в сильнейший мороз и ветер и с помощью компрессора выдувать образовавшуюся пробку из трубки в бак. И так до следующего раза, пока не собиралась такая новая пробка.

Антигели в таких условиях бесполезны. Керосин и бензин здесь тоже бессильны. Керосин разбавляет дизель для предотвращения образования парафина, как и бензин.

Но как же быть? Здесь существует только одно решение, которое применяют в авиации уже многие десятилетий — жидкость «И» .

Все фильтры — сепараторы здесь бесполезны, топливо замерзает еще до них, в тонких топливопроводах.

Что такое жидкость «И» ? Это противодокристализационная жидкость для авиакеросина. Она предназначена для предотвращения образования кристаллов льда и их растворения или инея осыпающегося в топливо со стенок баков в авиационном топливе. Без этих присадок в авиации было бы куда больше авиаинцидентов.

Вот только субстанции из автомагазинов, которые продаются под названием «Жидкость И» ничего общего с настоящей жидкостью «И», не имеют.

Увы, пока мы не разжились этим страшно токсичным, но действенным средством, так и мучались с замерзанием воды в топливопроводе и постоянными упражнениями в тундре во время пурги или мороза.

И как только с нами поделились литровой бутылкой из аэропорта водители — дальнобойщики, которые шли с Волочанки, так проблема ушла и дальше мы уже двигались совершенно иначе.

Такой вот интересный и особый опыт по использованию дизельных автомобилей в условиях Крайнего Севера.

А самые свежие и актуальные истории и путешествия можно найти в моем instagram — присоединяйтесь!

Источник

Зимой всегда добавляй в дизтопливо бензин. Зачем и что будет?

Калькулятор расчёта периодичности замены масла по расходу топлива

Как рассчитать периодичность замены масла по фактическому расходу топлива

Одна из наиболее актуальных проблем дизельных авто, которые случаются в зимний период – замерзание топлива. Чаще всего случается так, по причине низкого его качества на АЗС. Владельцы автомобилей с дизельными двигателями вынуждены бороться с этой проблемой, и одним из самых бюджетных способов является разбавление солярки бензином.

Что происходит с соляркой при понижении температуры?

Заливая на заправке в начале зимы либо когда она выдалась не очень суровой, как в этом году, есть риск того, что при наступлении приличных холодов вы попросту не сможете завести авто, так как солярка превратится если и не в сплошной парафин, то желе точно. А все из-за того, что продается не настоящая зимняя солярка, а летняя с небольшим количеством присадки антигель.

Что будет если солярку разбавить бензином?

Согласно старому дедовскому способу, который применялся еще в те времена когда не было всех этих модных присадок против застывания дизтоплива, нужно 1 литр бензина на 10 литров соляры если не знаешь летняя или зимняя залита . Когда точно уверен, что заливалась летняя солярка, то лучше увеличить концентрацию бензина до 20% но не более.

Сделав такой микс вы будите уверенны, что залитое в бак топлива не замерзнет при любом морозе. Максимум что с ней произойдет – помутнение и замедление текучести .

Правда в такого способа, сделать из летней солярки зимнюю, есть один большой недостаток – снижается ее смазочное свойство, что в свою очередь увеличивает износ топливной аппаратуры! А еще на такой смеси работа двигателя становится жестче.

Конечно же я не рекомендую ездить с таким топливом в баке всю зиму, а если стоит система впрыска Common Rail, то и вовсе противопоказано, но как временное решение проблемы сезонности топлива для дизельного двигателя вполне можно использовать. Но лучше, и намного гуманее, по отношение к автомобилю, будет добавление керосина, как делают на севере, или антигеля, вот только его еще нужно достать.

А вам приходилось разбавлять солярку для запуска и работы двигателя? Расскажите о своем опыте – ПИШИТЕ КОММЕНТАРИИ.

Часто задаваемые вопросы

Что можно добавлять в солярку чтобы она не замерзла?

Самый простой вариант — бензин, но его “сухой” состав может ускорить износ топливного насоса высокого давления. От замерзания солярки в мороз добавляют керосин или специальные присадки для дизеля (антигель либо размораживатель). Только если на банке антигеля будет написано на какой объем топлива он рассчитан и до какой температуры позволит топливу не замерзнуть, то в случае с бензином и керосином вычислять пропорцию придется самостоятельно.

Чем лучше разбавлять солярку?

Проверенный и хороший вариант — керосин, он почти не влияет на ресурс топливных элементов и является основой многих самых дешевых антигелевых присадок. Лучше разбавлять солярку зимой антигелями от фирмы манол, ликвимоли, хайгир, — это будет наиболее безопасно, но дороже. Причем до наступления морозов и предварительно удалив с него воду. После заливания таких составов в топливо, оно не только не будет замерзать, но и дизельная аппаратура получит дополнительное смазывание.

Можно ли добавлять бензин в дизельное топливо?

Бензин можно добавлять в летнюю солярку, соблюдая пропорции, а в зимню, в качестве подстраховки, не рекомендуется. При использовании, допустимое количество бензина должно находиться в пределах 25-30% и то при условии дополнительного добавления масла для двухтактных ДВС из расчета 30-50 мл на литр бензина. Именно такой объем “сухого” бензина, не слишком снижает смазывающую способность дизельного топлива и понижению цетанового числа. Иначе топливная аппаратура и цилиндры подвергаются более быстрому износу.
Следует использовать бензин с октановым числом 76 или 82, но не выше, а то кроме еще большего повышения смазывающих свойств могут прогореть и клапана.

Можно ли добавлять в дизельное топливо керосин?

Керосин в дизель добавлять можно, но стоит помнить, что керосин снизит плотность топлива и цетановое число от которого зависит КПД. Будьте готовы к тому, что в результате ощутимо снизится мощность двигателя. Именно поэтому рекомендуется использовать его не более 20% от залитой в баке соляры.
Чтобы характеристики сделать более приближенными к арктическому топливу, сначала залейте рассчитанное количество керосина, а потом уже дизель чтобы все лучше перемешалось.

В каком соотношении можно разбавлять солярку керосином?

Стоит учитывать основное правило — керосина должно добавляться не больше 20% от объема ДТ. Это предельный показатель, который позволит еще нормально ездить на разбавленном топливе. Стандартная летняя солярка способна не замерзать до -5 градусов, а чтобы понизить температуру ее замерзания, придется добавить керосина в следующих пропорциях:

— 10-15% — до температуры -10 градусов;
— 20-30% — до температуры -20 градусов;
— 30-50% — до температуры -30 градусов (но это делать уже не рекомендуется).

Обычный зимний дизель не замерзает до -20 градусов. Чтобы понизить его температуру замерзания до -30 градусов достаточно 10% керосина, а до -40 вливаю в ДТ 20% керосина от общего объема топлива в баке.
Когда вы разбавляете солярку керосином, следует помнить о цетановом числе. У дизельного топлива показатель в пределах 45-50, а в керосине 35-40. После смешивания вы уменьшите общее цетановое число в топливе, а это приводит к худшему его сгоранию.

Чем разбавить солярку в автономку?

В автономку лучше всего не пожалеть денег и купить нормальное арктическое дизельное топливо. Но если других вариантов нет, то подойдет керосин. Он отлично предотвращает парафинирование и практически не наносит вреда топливной системе.

В чем разница между бензином и керосином?

Разница между бензином и керосином заключается в том, как они влияют на характеристики солярки:

— температуру замерзания;
— смазывающую способность дизельного топлива;
— температуру воспламенения.

Для достижения требуемой температуры замерзания дизельного топлива может использоваться разное количество бензина и керосина что значительно нарушает смазывающие способности. Обратите внимание, что чем меньше пятно износа (смазывающая способность), тем лучше, дольше прослужит топливная аппаратура машины.
Данные смазывающей способности разного топлива:

— летняя солярка — 398 мкм;
— зимняя солярка — 378 мкм;
— керосин — 818 мкм;
— АИ 95 — 840 мкм.

Бензин очень сильно влияет сразу на три показателя дизельного топлива — снижает пятно износа, цетановое число из-за чего повышает температуру горения. Воспламеняемость дизельного топлива — 240 градусов, а бензина — 250-300 градусов. Более высокая температура горения может привести к прогоранию клапанов, поэтому рекомендуется в ДТ добавлять низкооктановый бензин который меньше снижает цетановое число и трение.
Керосин меньше изменяет смазывающую способность и практически не нарушает другие характеристики дизельного топлива. Причем лучше брать авиационный, так как в нем меньше примесей, чем в том, что льют в лампы. Но к сожалению может воспламеняться от статического электричества.

Когда переходить на зимний дизель?

На летнем топливе ездят до конца сентября, а с 1 октября на заправках в холодных регионах начинает продаваться уже зимняя солярка. В середине осени все нефтебазы начинают активно поставлять на заправки исключительно зимнее топливо, температура замерзания которого от -20 до -30 градусов. Летняя солярка замерзает уже при температуре в -10 градусов. Арктический дизель целесообразно заливать, когда температура окружающей среды длительное время ниже -35 градусов.

Что будет если дизель заправить бензином?

Если залить бензин в дизельный двигатель не по пропорции, в большем количестве чем это допустимо, например, по ошибке на заправке вам заправили больше бензина чем там было солярки — даже не стоит заводить машину, а просто вызывайте эвакуатор чтобы доставить авто на СТО для сливания топлива и осушки бака. Если система коммонрейл, то проехавшись на дизеле в топливе которого больше трети бензина приведет к внезапной остановке двигателя из-за проблем с топливной системой и выходу из строя насоса высокого давления. Обычный дизель с насос форсунками будет чихать и грохотать, а заглохнет уже по причине прогара клапанов и оплавлению деталей поршневой группы.

Источник