Что у растений можно есть зимой

Как растения зимуют?

Как растения зимуют?

Долгие зимние месяцы – время, когда природа, кажется, забывается глубоким сном в ожидании прихода тепла. Зимой под снегом продолжается жизнь кустарничков и трав, растений лесных опушек и полян, лугов и речных долин. Лесные растения средней полосы по-разному адаптированы к зимним условиям.

Зимняя стужа в средней полосе – это сухой период года, когда грунтовые воды замирают в верхних слоях почвы. Деревьям и кустарникам приходится преодолевать период зимней сухости – главной сезонной угрозы. Все адаптации растений к зиме направлены на снижение потерь влаги. Стволы деревьев защищены корой, почки спрятаны в почечные чешуйки. Для многих деревьев и кустарников главный способ борьбы с зимним высыханием – сбрасывание листвы. Такие растения называются листопадными. Весной и летом листва активно фотосинтезирует, обеспечивая рост и все остальные функции. На зиму листопадные растения «засыпают», не расходуя воды на испарение и фотосинтез. Хвойные растения имеют преимущество перед лиственными: в хвое содержится очень мало воды, а преобладают незамерзающие эфирные масла, алкалоиды и сахара. Фотосинтез идет медленно, но он может идти даже зимой. Каждая хвоинка защищена слоем особого воска, предохраняющего от потери влаги.

Среди наших растений есть такие, которые зимуют под снегом зелеными. Если раскопать снеговой покров, можно увидеть зеленые листья. Надземные части этих растений прижаты снегом и распластаны на поверхности почвы. Вечнозеленые лесные кустарнички в Приокско-Террасном заповеднике представлены брусникой, черникой, толокнянкой, линнеей и др. Зимнезеленые травянистые растения – это грушанки, копытень, зеленчук. Все эти растения зимуют под снегом, а от высыхания их спасают специальный восковой налет или опушение на листьях, а еще имеют «химическая» защита – в их клетках есть особые дубильные вещества, предохраняющие от замерзания.

Другой тип лесных трав – нежные травянистые растения, у которых зимуют только подземные органы. Их основной способ переживания зимы – полное отмирание надземной части. Это ландыш, майник, седмичник, многие другие – они радуют нас, появляясь на проталинах каждой весной. Надземные части разных лесных растений имеют разные сроки жизни – у одних они зеленеют до поздней осени, а у других – таких как пролеска сибирская, хохлатка, гусиный лук, чистяк, надземная часть отмирает очень быстро – в начале лета. Только появившись, эти растения сразу цветут, дают плоды и вскоре засыхают, проводя большую часть года под землей, в состоянии покоя. Во всех этих случаях мы говорим о многолетних растениях. В лесах средней полосы есть и однолетние травянистые растения, жизнь этих растений очень коротка – всего несколько теплых месяцев.

Есть в лесу и растения, которым зимняя стужа вовсе нипочем. Это – мхи. Они могут зимовать даже без снежного одеяла. Мхи не боятся сильных морозов, потому что им совершенно не опасно высыхание: влагу они поглощают всей своей поверхностью, словно губка – в том числе из атмосферных осадков. Если долго нет дождя, мох полностью теряет влагу и высыхает до воздушного состояния, но при этом не погибает, а просто переходит в состояние покоя. Подобным образом обстоит дело и у лишайников. Они так же хорошо переносят зиму в лесу и никогда не страдают от зимних невзгод.

Источник

Как зимуют растения

К зиме готовятся все представители живой природы по-своему. Жизненные формы растений имеют отличия зимовки. Однолетние травянистые растения с наступлением холодов отмирают и оставляют семена, из которых произрастут новые побеги. В свою очередь многолетние травы прячут под землей луковицы, клубни или корни, а наземная часть отмирает. Некоторые виды остаются зелеными на поверхности земли, и зимой снежный покров их скрывает до наступления весны. У них могут развиваться стебли, и расти листья, сильные морозы им не страшны.

На зиму широколиственные деревья и кустарники сбрасывают листья и погружаются в состояние покоя, которое длится до середины, а иногда и до конца зимы. Те деревья, которые имеют толстую кору, хорошо переносят зиму. Почки древесных растений имеют защитные чешуйки и находятся на высоком уровне от земли, что позволяет им переносить даже низкие температуры. Опасность представляется лишь для молодых ветвей. В зимний период времени почки деревьев находятся в состоянии физиологического покоя. Они пробуждаются с наступлением тепла. Ученые объясняют стойкость различных видов флоры тем, что в зависимости от температурного режима у них происходят внутриклеточные изменения.

Зимовка хвойных деревьев

Стоит отметить, что сосновые деревья ведут себя не так, как широколиственные виды. Они переносят любые, даже самые суровые зимы, со снегом и повышенной влажностью. Снежный покров укрывает корни деревьев и лесную подстилку. Негативное влияние для хвои оказывает не мороз, а отсутствие влаги. В холодное время года ствол и корни сосновых деревьев «спят», но им требуется влага, которая накапливается в хвоинках. Они покрыты специальной защитной пленкой, что предотвращает лишнее испарение воды. Это позволяет им менять листья постепенно в течение длительного времени. Также устьица запечатываются специальным веществом, поэтому хвоя не погибает даже при самых низких температурах. В зимнее время вода из корней плохо поступает к веткам и другим частям, и если на ветвях нет иголочек, то они могут сломаться.

Что касается иных видов растений, то некоторые из них могут зимовать с зелеными листьями. Это брусника, вереск, зимолюбка, грушакнка и линнея северная. В результате не снег самый негативный фактор зимой, а морозы и недостаточная влага, но все растения имеют возможность нормально переносить холодное время года без проблем.

Источник

Выжившие. Как приспосабливаются растения зимой

Сообщества подушковидных растений на высоте 3000 м на горе Тейде

Низкие температуры – существенный фактор, определяющий распространение разных представителей флоры. Холод ограничивает продвижение видов на север и вверх в горы и отрицательно влияет на растения зимой: при значительном понижении температуры снижаются темпы роста и развития видов, что может привести к их гибели. В чем же секрет морозоустойчивости растений?

Тактика действий

Чтобы освоиться в условиях северных зим, в растениях заложены две основные тактики выживания: избегать охлаждения или адаптироваться к действию холода. Для этого они используют разные способы защиты от низких температур, которые связаны с динамикой биоритмов роста и развития с учетом сезонных изменений погоды и долготы дня

Мы не часто задумываемся над тем, что в наших лесах встречаются такие стойкие к сильным морозам растения, как:

• бузина красная ( Sambucus racemosa );

Бузина красная (Sambucus racemosa)

• береза пушистая ( Betula pubescens ) ;

Береза пушистая (Betula pubescens)

Ель обыкновенная (Picea abies)

• сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ).

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)

Это неудивительно, так как комплекс процессов подготовки к зиме у них происходит на физиологическом уровне – незаметно для глаз, хотя отдельные признаки мы все же замечаем. Целый ряд важных приспособлений, позволяющих видам шагнуть на север, связан с динамикой биоритмов роста и развития с учетом сезонных изменений погоды и долготы дня.

Смотрите также:

Зимние проблемы деревьев

Сильные морозы (для определенных пород), а также резкая смена температур вызывают нарушение физиологических процессов у растений.

Следует различать свойства растений, характеризующие реакцию растений в холодных условиях:

• холодостойкость – реакция на низкие температуры;
• морозостойкость – реакция на отрицательные температуры;
• зимостойкость – весь комплекс факторов, с которыми растение встречается зимой.

Листопад

Это один из важных механизмов приспособления к холоду. С наступлением осени в основании черешка образуется специальный отделительный слой, и листья опадают. Как правило, к этому времени они уже не способны выполнять свою главную функцию – фотосинтез.

Листопад — один из важных механизмов приспособления к холоду

После разрушения главной фабрики фотосинтеза – хлорофилла – пластиды меняют свой цвет с зеленого на оранжевый, красный, желтый. Растения готовятся к зимнему покою, у них замедляются все физиологические процессы, даже дыхание переходит на экономный режим.

Листопад позволяет деревьям и кустарникам уменьшить испарение и сохранить влагу, которую невозможно добыть из холодной и тем более мерзлой почвы. Именно поэтому лиственные растения, способные сбрасывать листву, дальше продвигаются на север. Самые морозоустойчивые среди хвойных – листопадные лиственница сибирская (Larix sibirica) и лиственница Гмелина (Larix gmelinii). Эти растения составляют основу древостоев северной тайги, растут на вечной мерзлоте.

Одна из самых морозостойких хвойных пород – лиственница сибирская – сбрасывает свою хвою на зиму

У брусники и черники почки укрыты листовым опадом и мхом

Закаливание растений

Одновременно с погружением в состояние покоя идет еще один важный процесс – закаливание. Он происходит в растениях постепенно с наступлением холодов. Закаливание связано с подготовкой к воздействию отрицательных температур: клетки растения обогащаются сахарами и постепенно выводят лишнюю воду из своих протопластов (содержимого растительной клетки).

На высоте 2500 м в Альпах бодяк колючейший принимает розеточную форму роста

Делается это для того, чтобы предотвратить образование кристаллов льда, способных нанести необратимые повреждения клетке. Именно поэтому обезвоженные к зиме деревья так страдают от иссушающего действия мороза и ветра. Получается, что для деревьев страшен не только мороз сам по себе, но и угроза высохнуть на морозе.

Солнце также вызывает трудности у растения зимой: вынуждает его активнее жить, дышать и терять при этом влагу. Из-за этого появляются солнечные ожоги. Особенно чувствительны к таким процессам вечнозеленые и зимнезеленые виды. Чтобы пережить солнечную активность зимой им нужен снежный покров.

Смотрите также:

Уход за деревьями зимой

Уход за деревьями зимой так же важен, как и в остальные времена года: низкие температуры представляют высокую опасность для древесных растений.

Неравномерный нагрев ствола дерева с южной и северной стороны, а также внутри и снаружи, еще больше усугубляет действие мороза – в результате на стволе образуются вертикальные трещины. Морозоустойчивые деревья и кустарники часто имеют хорошо развитый защитный слой коры. Он служит изолятором, сглаживающим перепады температур в стволе.

Как растения защищают почки

Чувствительность органов растения зимой уменьшается неравномерно:

1. максимальное снижение наблюдается в почках (причем цветочные почки более чувствительны, чем вегетативные);
2. далее идут цветки и листья, корневища и корни, стебли и камбий в стволе.

Вегетативные почки – основа для дальнейшего развития растения – уязвимы в морозный период. По стратегии их защиты растения делятся на несколько групп.

• фанерофиты – высокие формы древесных растений (деревья и кустарники), у которых почки находятся высоко над землей. Поэтому часто они покрыты чешуями или опушены, как у рябины, или клейкой смолой, как у многих хвойных или у каштана.

Источник

Октябрь — идеальный месяц для того, чтобы подготовить деревья и кустарники к зимовке

Осенние хлопоты

А для начала не спеша пройдитесь по саду. Если молодые деревца еще не сбросили листья, оборвите их сами. Тем самым вы приостановите лишнее испарение влаги. Все не хотят расставаться с зеленой листвой взрослые деревья? Плохо. Первый же выпавший снег (а он всегда мокрый и тяжелый) поломает ветви. Затянувшийся листопад — свидетельство плохой подготовки растений к зиме. Такое часто бывает при выращивании поздних сортов. Поэтому пока есть время, надо заставить листья передать весь накопленный ими запас питательных веществ дереву. Для того придется искусственно вызвать листопад. Опрыскайте деревья раствором «Мочевины» или «Азотной селитры» (500 — 700 г на 10 л воды). Это поможет ускорить листопад и нейтрализовать накопившийся в них инфекционный запас болезней (парши, мучнистой росы и др.), если решите оставить листву под деревьями. Такая концентрация азота губительна как для возбудителей болезней, так и для зимующих вредителей. К этому времени хитиновые покровы большинства из них еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение, проникнув внутрь, нарушит их солевой обмен, и насекомое погибнет. Растению же, входящему, а может быть, уже и находящемуся в состоянии покоя, вреда не будет.

Тщательно обработайте не только кроны деревьев, но и их стволы, и почву под ними. Высокая концентрация удобрений в растворе вызовет быстрое опадение листвы и одновременно «сожжет» находящуюся на ней инфекцию. Еще один плюс такого мероприятия — обработанная «Мочевиной» или «Азотной селитрой» листва быстро разлагается к весне, обогащая компост азотом. Осенью для искоренения грибковых инфекций в саду, помимо азотных удобрений, традиционно используют и препараты меди — 3 — 5–процентный раствор «Медного купороса», «Хлорокиси меди» («ХОМ», «ОксиХОМ») или «Бордоской жидкости». Можно применять для осенней обработки и мыльный раствор кальцинированной соды (на 10 л воды — 300 — 400 г соды и 30 — 50 г хозяйственного мыла). Из синтетических фунгицидов в осенний период целесообразно применять только низкотемпературные, например, «Хорус», который эффективен при плюс 6 — 8 градусах. А вот биологические препараты сейчас использовать нецелесообразно: микроорганизмы активно развиваются и работают, только когда температура воздуха и почвы выше плюс 15 градусов.

Листву без явных признаков поражения можно использовать в качестве мульчи, распределив по периметру кроны, чтобы утеплить зону корнеобитания. Также из нее можно очень просто приготовить компост. Достаточно каждый слой листьев пересыпать землей и полить. Через год удобрение (и мульча одновременно) будет готово.

Прелые листья можно с успехом использовать в теплицах, так как они выделяют много тепла. Ими подсыпают посадки, чтобы лучше сохранить в земле влагу. Осенняя листва — прекрасная основа для «теплой грядки» под огурцы. Устройством ее как раз и надо заниматься осенью. Только не забудьте, что располагать «перину» надо с севера на юг.

Даже если вы просто разбросаете листья по огороду и перекопаете, уже хорошо. Ведь в них содержатся все микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности растений: азот, фосфор, кальций, железо, калий, магний, сера, уголь.

А вот пораженные болезнями и вредителями яблоневые, сливовые, вишневые и смородиновые листья надо собрать в кучи, а затем сжечь или глубоко закопать. Именно в листве находят себе пристанище на зиму возбудители парши, коккомикоза, мучнистой росы, ржавчины и различных пятнистостей.

Оголившиеся сейчас кроны деревьев открывают нашему взгляду нелицеприятную картину: висят мумифицированные плодовой гнилью яблоки, груши и сливы, бурыми листьями–«платочками» машут пораженные монилиальным ожогом веточки вишен, кое–где видны паутинные гнезда шелкопрядов и пилильщиков. Все это нужно немедленно срезать и сжечь. Обязательно удалите и ставшие хорошо заметными гнезда боярышницы и златогузки. Также снимите и предайте огню ловчие пояса (если их использовали).

Уберите с участка все растительные остатки, на которых обязательно устроят зимовку вредители и возбудители болезней. Перезимовав, по весне они снова начнут размножаться, заражая растения.

Очистите стволы и ветви от отмершей и растрескавшейся коры. Тем самым вы удалите с дерева возможные места перезимовки вредителей — долгоносиков, гусениц яблонной и сливовой плодожорки, щитовки, пильщиков, крыжовниковой огневки, паутинного клеща и других.

Если деревья поросли мхом (такое тоже бывает), обработайте их «Железным купоросом» (200 — 400 г на 10 л воды) или «Медным купоросом (100 г на 10 л воды). Раны и ранки на деревьях зачистите острым ножом и продезинфицируйте 3–процентным раствором «Медного купороса» (30 г или 1 ст. л. на 1 л воды), а затем замажьте садовым варом.

Пока погода позволяет, необходимо провести в саду и кое–какие отделочные работы. К примеру, побелить деревья. Если еще не сделали это, то поторопитесь, пока температура воздуха не понизилась до плюс 6 градусов. Зима у нас все больше пасмурная и облачная, солнце иногда не показывается неделями. Но пары солнечных дней вкупе с морозной ночью где–нибудь в феврале или марте достаточно, чтобы кора деревьев получила солнечный ожог или ствол разорвало морозобоиной. Вылечить такие повреждения очень сложно, иногда дерево гибнет в первый же год. Тем не менее предупредить неприятности очень легко: достаточно просто побелить стволы и основания скелетных сучьев своих деревьев, предварительно очистив их от отмершей коры и лишайников.

Побелить можно специальной садовой краской или глиной, разведенной с известью. Это предохранит деревья от действия резких температур. Можно побелку приготовить и самим. Для этого на 10 л воды возьмите 2 — 3 кг извести, 300 г «Медного купороса», 1 кг глины, а для клейкости — 50 г столярного клея или ПВА. Как вариант — акриловая краска. Но поскольку она различается по составу, выбирайте на основе ПВА. Силиконовая, виниловая или стироловая не подходят: они дают пленку, которая блокирует все поры дерева. Нельзя белить и красками на синтетической основе, которые применяются для окрашивания металлических поверхностей: они сильно обжигают кору.

Осенняя побелка — великолепная защита от солнечных ожогов и обледенения. Зимой и ранней весной, когда солнце начинает активно пригревать, его лучи отражаются от снега и падают на темный ствол деревьев — получается резкий перепад температуры. В результате кора и трескается. Чтобы защитить деревья от солнечных ожогов, белить их надо до высоты 1,5 — 2 метра, слегка (на 3 — 4 см) заглубившись в почву. Для этого заранее отгребите землю от штамбов, дав им слегка подсохнуть. А после того как побелка хорошо схватится, верните грунт на прежнее место. Если по каким–то причинам не можете побелить все скелетные ветви, то обязательно покрасьте хотя бы те, что находятся с южной стороны.

Осенней побелкой мы еще и боремся с вредителями, облюбовавшими себе места на зимовку под корой деревьев и в ее трещинках. Также в коре любит расти мох, откладывают яйца муравьи и другие насекомые. Все они в процессе своей жизнедеятельности разрушают как внутренние, так и верхние защитные слои ствола, открывая доступ бактериям, инфекциям и насекомым. Входящие в состав побелки противогрибковые и инсектицидные вещества действуют не как барьер (по типу ловчих поясов) для вредителей, а как поражающее (по типу опрыскивания) средство, убивая тех, что спрятались в коре.

Белить деревья лучше всего в сухую и солнечную погоду, чтобы раствор хорошо схватился. И желательно использовать садовую краску, в которую добавлены фунгициды для профилактики болезней коры и древесины. Известковая побелка и краски на ее основе — не самый лучший вариант: они легко смываются дождем.

Поливать надо всю площадь круга, а не только небольшой участок почвы возле ствола: корневая система деревьев уходит далеко за пределы кроны. Норма полива — не менее 50 л воды на 1 кв. м приствольного круга. На песчаных и супесчаных почвах можно дать воды и побольше, на глинистых и торфяниках — поменьше. Поливать лучше всего небольшими порциями (по 10 — 20 л) через каждые 1,5 — 2 часа. Вылитая вся сразу вода не впитается, а растечется. Температура воды должна быть хотя бы на 3 — 4 градуса выше температуры воздуха. И старайтесь не намочить ствол: это в будущем чревато растрескиванием коры.

Многие вредители, например, пилильщики, различные галлицы, вредящие ягодным культурам, предпочитают зимовать в верхних слоях почвы. Справиться с ними можно путем неглубокой (5 — 10 см) перекопки приствольных кругов с оборачиванием пласта. Обязательно перед холодами прорыхлите почву в междурядьях малины и смородины. Оказавшись на поверхности почвы, зимующие в ней насекомые и их яйца и личинки погибнут даже от небольших морозов. Переворачивая груды земли, не разбивайте их — так они лучше задержат в саду снег, и к весне почва будет мягче и пышнее.

Источник