Меню

Дэу нексия все для зимы

Что если в нексии холодно зимой? Утепляем правильно

Производство Нексии в основном располагалось в странах с теплым климатом, поэтому жители других регионов зимой чаще страдают. Каждый владелец знает, что в Дэу Нексия зимой холодно.

Daewoo Nexia несомненно надежный автомобиль, почти идеальный за свои деньги, но ряд болячек могут испортить комфорт владения данным средством передвижения. Одна из болячек как раз и заключается в том, что нексия абсолютно не подготовлена к зиме и является одним из самых холодных автомобилей на рынке. Холоднее разве что Ока на северном полюсе.

Читайте дальше, чтобы узнать как подготовить автомобиль к сильным морозам.

Почему в Нексии зимой холодно

Чаще всего проблемы бывают из за неработающего вакуумного блока управления печкой. Банально печка перестает переключать режимы, и дует изо всех щелей.

Дует еле теплый воздух, возможно, из за отсутствия антифриза, а также ряда других причин, о которых читайте дальше.

Если у вас вполне исправный автомобиль, то теплее вам от этого не станет, всё равно будет холодно из за ряда причин.

Во-первых, экономность использования материалов при проектировании сделала из автомобиля “дуршлаг”. Отсутствие плотной шумоизоляции, отсутствие теплоизоляционных элементов в обшивке салона.

Во-вторых, по мере старения все резиновые изделия имеют особенность изнашиваться и высыхать, а это дверные и оконные уплотнители, заглушки. Через образовавшиеся щели просачивается холодный воздух, а тёплый покидает салон.

В-третьих, конструктивные недочеты. Печка имеет заслонку холод – тепло, если регулятор этой заслонки в синей зоне, то заслонка полностью открыта и забор воздуха идёт напрямую с улицы. Не спешите с выводом, что если заслонка в положении тепло, то она будет закрыта, а значит печка будет греть эффективно. На самом же деле, это заслонка со временем провисает и образуются щели, соответственно в печку попадает воздух с улицы и печка начинает холодить. Признаком этого является ощущаемый холод зимой в районе кулисы.

Как сделать нексию теплее зимой

С причиной мы уже разобрались, а теперь разберемся что делать если холодно в автомобиле.

Единственный источник отопления в машине является печка. Печка в нашем случае очень неэффективна и имеет множество недочетов, в принципе это один из недостатков нексии. Например, радиатор печки в два раза меньше радиатора на Ваз 2110. Это факт.

Чтобы стало теплее нужно устранить основные недостатки и немного доработать систему нашего отопления.

  • Проклеить печку, устранить щели. Особенно в этом нуждается заслонка забора воздух тепло. По теме: Устраняем недостатки печки в нексии
  • Поставить термостат вместо 85 градусов на 92 градуса. Спросите такой термостат в магазинах вашего города. По теме: Как поменять термостат на нексии

Дополнительно ставят дополнительные электрические помпы от газели, также ставят дополнительный радиатор, дорабатывают положение обдува ноги-стекло.

Некоторые из этих манипуляций добавят несколько градусов тепла в ваш салон, гарантированно. Теперь необходимо закрепить результат, и задержать тепло в салоне для этого необходимо провести мероприятия по утеплению нексии.

Утепляем нексию для зимы

Нексия зимой

Если у Вас есть возможность купить и использовать автоодеяло, то воспользуйтесь им. Автоодеяло задерживает тепло уходящее от двигателя, тем самым уменьшается время на прогрев, а также увеличивается время его остывания. Проверено на своей машине, да, действительно работает.

Также рекомендуется заменить уплотнители дверей на новые, если в вашем случае они не менялись более 6-7 лет.

Поможет сохранить тепло шумоизоляция автомобиля, причем как дверей, потолка, пола, так и багажника. Шумоизоляция не только добавит комфорта, но и удержит тепло. Очень существенный уход тепла из автомобиля происходит через багажник. За спинкой сидения находится сразу же багажное отделение, с полностью отсутствующей шумоизоляцией, а это значит что тепло уходит наверх через щели в крышке багажника и других отверстиях.

Производители сэкономили на внутренних обшивках дверей, и если Вы снимите дверные карты, то увидите голый металл, причем почти толщиной как фольга от шоколадки свернутая в 4 раза.

Закрыть радиатор на зиму

Радиатор закрывают на зиму для того, чтобы двигатель не остужался во время движения холодным встречным ветром. В свою очередь температура двигателя всегда примерно 90 градусов, что позволяет более эффективно отапливать салон горячим воздухом.

Закрывать или нет это спорное решение, из за того что картонка на радиаторе может привести к плохим последствиям. Наши предки пользовались данным вариантом, и если подойти к этому вопросу внимательно, то закрывание радиатора на зиму не навредит автомобилю.

В основном опасения возникают из за невнимательности и отсутствия контроля за температурой двигателя, картонка попросту сможет перегреть ваш двигатель. В свою очередь перегретый автомобиль это попадание на ремонт, вплоть до замены головки блока цилиндров. Из за перегрева ГБЦ ведет, и пробивает прокладку, что может привести к дорогостоящему посещению СТО.

Закрывать радиатор на зиму или нет, решать Вам. Можно попробовать закрыть половину радиатора, чтобы был хоть небольшой обдув.

Источник

Подготовка нексии к зимней эксплуатации

Опции темы
Отображение

Подготовка нексии к зимней эксплуатации

Немотря на то , что эту инфу можно найти и в других ветках, решил для новичков (типа себя) создать эту темув нашей ветке.
Привожу рекомендации бывалого юзера

Провести ревизию кузова и закрасить все обнаруженные сколы и царапины, особенно те, что до металла.

Проверить антикор на днище и особенно на порогах и арках колес. При необходимости, реанимировать, если где-то он в плохом состоянии.

Тщательно вымыть кузов и обязательно и ОБИЛЬНО натереть кузов стойкой к истиранию полиролью на восковой основе, не растирая ее до зеркального блеска. Защитный слой при этом будет более толстым, а блеск зимой не так уж и актуален. Кузов дороже. Такая обработка не требует повторения в течении всей зимы. Лично я (Egor) делаю именно так, но мою машину только в ручную и только слегка теплой водой.

С другой стороны, более шершавая поверхность от не растертой полироли хуже моется, как в ручную, так и на мойке, и к весне это защитное покрытие будет выглядеть довольно грязно. К тому же при горячей автомойке восковое покрытие может стереться щеточными валками, поэтому многие используют современные полироли на тефлоновой, или силиконовой основе, которые хорошо защищают кузов и после их располировки. Однако такая обработка требует периодического повторения в течении зимы.

Хорошо иметь бутылку со спиртом, или водку. Во многих случаях и при многих ситуациях она выручает. Это жидкая валюта.

Иметь в наличии силиконовую смазку для периодической (раз в две недели) смазки уплотнителей дверей против примерзания дверей к уплотнителям, после мокрого снега, или дождя и последующего резкого похолодания.

Желательно поменять масло в двигателе на (5W40; 5W30; 0W30) и в (КПП. ) на соответствующее по вязкости, в зависимости от MIN зимней температуры в регионе, где будет эксплуатируется ваша машина.

Надеюсь, вы вовремя позаботились и уже приобрели коврики-корыта в салон машины. Если нет, то поторопитесь. В ногах водителя и всех пассажиров положите тряпки, сложенные в несколько слоев, размером с корыто коврика и хорошо впитывающие воду. Периодически выжимая их, исключите перелив водички на ухабах под эти резиновые ковры-корыта. Материально обеспеченным рекомендую детские памперсы самого большого размера. Напитанные водой, их просто выбрасывают и кладут свежие и сухие. Обычно одной упаковки хватает на всю зиму. Вода в салоне – самый опасный враг для кузова.

Можно положить под коврики/корыта газет в несколько слоев и не забывать почаще их менять, чтобы не разводить болото, особо в снежные периоды.

Если есть 2 комплекта ковриков: летних — ворсистых на резиновой основе и зимних — «корытца», то можно положить «корытца» поверх летних ковриков, которые впитывают влагу своим ворсом, не давая ей проникать дальше под штатное ковровое покрытие салона, за счет своей резиновой подложки. После этого обязательно проверьте величину хода педалей тормоза и сцепления, чтобы коверный бутерброд не уменьшил величину хода педалей.

Читайте также:  Чем прогреть салон авто зимой

Можно положить летние ворсистые коврики сверху зимних корыт. Тогда они возьмут на себя заботу по впитыванию воды с вашей обуви. Так же не забывайте периодически их сушить.

Правда газеты хуже тем, что позволяют все же проникать соленой влаге к штаному ковру и с наступлением весны придется мыть ковровое покрытие салона моющим пылесосом, чтобы удалить белый солевой налет, а это довольно муторно.

Ворсистые летние коврики удобно время от времени мыть зимой на мойках, а затем сушить дома. Доехать от мойки до гаража можно и с одними резиновыми ковриками в салоне. Как видите, – вариантов довольно много и выбор за вами, — каким путем пойти.

Если есть комплект зимней, или шипованной резины, то его необходимо установить до наступления снегопадов и гололедов.

Декоративные колпаки на дисках лучше снять, а то в мороз снять колпак с колеса, не поломав его, довольно сложно. И колесо не подкачаешь, да и при замене его в случае прокола придется повозиться. Правда с этим мнением согласны не все.

С другой стороны колеса без колпаков и без секреток могут стать легкой добычей для воров. И еще, — колеса с колпаками не так пачкаются и не так ржавеют, как без них. Поэтому каждый может сам выбрать свой путь в колесно-колпачной проблеме.

Если колпаки сняты и стоят секретки, то что бы не выскребать грязь из секреток можно одеть на секретки подходящие колпачки. Для этих целей можно подобрать по размеру пробки от бутылок (шампанского, пепси, ацетона, кетчупа и. )

Заменить жидкость омывания стекла на незамерзайку – концентрат. Ведь в любой день может ударить приличный мороз и разбавленная незамерзайка разорвет пластиковый бачок, к которому зимой подлезать очень не комфортно.

Проверить и довести до требуемого уровня все технические жидкости (тосол, тормозуху в обоих бачках, жидкость для ГУРа).

Закрыть два нижних продолговатых отверстия на переднем бампере между противотуманками. Это убережет радиатор кондиционера от солевого воздействия и продлит срок его жизни. Как и чем закрывать – решать придется самому. Некоторые владельцы закрывают оргалитом, потолочными пенопластовыми плитками, фанерой, пластиком. В общем защита действительно полезная и есть тема для вашего творчества. Некоторые даже закрывают обратную сторону облицовки радиатора.

Полезно одеть на звуковые сигналы П/Э пакеты и плотно завязать их, чтобы влага не проникала не эл. разъемы сигналов.

Проверить работу всей наружной оптики и заменить перегоревшие лампочки.

Смазать все петли и ограничители всех дверей, а так же петли крышки багажника.

Проверить и заменить порванные резиновые наконечники на концевиках всех дверей.

Очень полезно, но довольно трудоемко: — смазать изнутри моторным маслом замок и приводы всех дверей. Густые смазки (Литол, Фиол и т.п.) не годятся, т.к. зимой могут загустеть и эл. приводы могут выйти из строя. Но для этого придется снимать облицовки дверей, иначе работу выполнить не удастся.
Не забудьте про джентельменский набор:

Рабочие брезентовые рукавицы и старые, но целые перчатки.

Надежные провода для «прикуривания»,

Запасная (0.5 – 1л) жидкость = незамерзайка в багажнике,

Маленькую бутылочку со спиртом или спец составом для размораживания дверных замков,

Для этих же целей небольшой медицинский шприц с иглой.

Скребок для льда

Щетку для сметания снега

Не мешало бы купить зимние щетки.

Положите в багажник небольшой пузырек с мовилем и тектилом для днища. Зимние царапины кузова проще быстренько замазать антикором и оставить до весны.

Более ответственно следить за уровнем зарядки АКБ.

Если замечены проблемы с зажиганием (ВВ провода, свечи. трамблер и т.п.), устранить их.

До наступления морозов залить в бак связыватель воды в бензине.

Если нет защиты картера – то очень желательно установить.

Если машина с кондиционером — проверить его работу, поскольку зимой его придется периодически включать согласно рекомендациям в FAQ.

Чтобы не замерзали личинки замков дверей и багажника необходимо сначала продуть их сжатым воздухом через щель для ключа. Можно компрессором, а можно и ножным насосом с коническим наконечником-насадкой, затем ввести иглу с медицинским шприцем, наполненным моторным маслом, в глубь замка и смазать, постепенно вынимая иглу. Затем несколько раз вставит вынуть ключ, чтобы личинки смазались более качественно.
Далее самое главное! ЛИТОЛом, или ЦИАТИМом запломбировать все щели, т.е. как бы втирая его в наружную поверхность замка. Протереть тряпкой и больше о замке не вспоминать. Дверь пассажира делается аналогично, но этим замком пользоваться (ключом) ЗИМОЙ только в экстренных случаях. Это будет законсервированный аварийных ВХОД. Такая рекомендация особенно актуальна для тех владельцев, которые не пользуются, или не имеют центрального замка.
Перед мойкой так же полезно втереть ЛИТОЛ в замки, или заклеить широким скотчем. Вода никогда не попадет вовнутрь, а значит, замки после мойки не замерзнут. По опыту korea — самое лучшее — залеплять замок жвачкой, но ее придется не только всегда иметь под рукой, но и вовремя жевать в нужном количестве. 😉

На пожарный случай даже некурящим полезно зимой ВСЕГДА носить с собой в КАРМАНЕ зажигалку и баллончик с жидкостью для размораживания замков, а не хранить это в машине. Почему с собой? — наверное ясно.
Зажигалкой можно подогреть замок на гараже или ключ, вставленный наполовину в замок двери авто. Иногда в замок двери машины невозможно даже впрыснуть размораживатель из баллончика, т.к. примерзает пластинка, закрывающая замочную скважину. Тогда сначала используется зажигалка с ключом, а затем размораживатель из баллончика.

Источник

14.4 Подготовка автомобиля к зиме

14.4. Подготовка автомобиля к зиме

Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль – спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться – существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.

По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты.

Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – «Грязь+Снег»), Winter («Зима») или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.

Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше.

Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах — тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – «Все сезоны») или AW (Any Weather – «Любая погода»).

«Зимние» возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно «более зимняя», чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.

Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные.

Читайте также:  Как сажать гречку под зиму

Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют. летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.

Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.

Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие «кипятильнички» в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер. К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.

Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой – около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и «Волги»), но таймер для него не предусмотрен.

Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).

Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева – не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке – около $1000.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?

Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется «похолоднее».

Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием «правилом 35».

В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W–40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.

Запомните число 35. Если из него вычесть «зимний» индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть.

35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W–40 можно пользоваться при температурах до –20° C.

Соответственно, чем меньше «зимний» индекс класса вязкости, тем масло «холоднее». 10W – до –25° C; 5W – до –30° C.

Это и есть «правило 35». Простое и полезное.

Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?

Если аккумулятор сравнительно молод (до 3Р4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла.

Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли – от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы – батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, «Bosch», «Steco», «American», «Fiamm», и аккумуляторы по цене ниже $60 («Mutlu», «Inci», «Centra», «SAEM» и т. д.).

Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.

Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.

Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.

Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.

Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).

Читайте также:  Посев тюльпанов осенью под зиму

Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим «соленым» дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм.

Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная система

Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – «нейтрализовать», применив так называемые «вытеснители влаги». Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.

Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.

Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при –20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько «зимней» является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при –40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.

Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.

Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.

Нелишней будет и установка подкрылков.

Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250–300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.

Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.

Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом.

Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.

Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая.

Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion. Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они не так давно появились в продаже.

Еще один элемент активной безопасности – боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.

Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла – ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а новое стекло и его «вклейка» – как минимум в $350.

Еще одна «зимняя» проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но. Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.

Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.

Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при –20° – сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания –20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице –10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).

Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо.

Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций,

Источник

Adblock
detector