Меню

Если не можешь завести зимой автомобиль

Автомобиль не заводится зимой, причины

Практически каждый автовладелец со стажем сталкивался с проблемами заведением двигателя автомобиля в холодное время года. Для того, чтобы не допустить такую ситуацию, следует рассмотреть возможные причины такой неисправности, устранить их источники перед началом очередного сезона холодов.

Содержание:

Основными причинами отказа запуска двигателя автомобиля зимой являются:

  • низкий заряд аккумуляторной батареи;
  • повышенная нагрузка на стартер, вследствие загустения масла в двигателе, коробке переключения передач, изменения компрессии в поршневой группе, геометрических размеров деталей двигателя;
  • изменения характеристик рабочей поверхности свечей зажигания;
  • неисправность одной и более свечей накала в дизельных двигателях;
  • попадание и замерзание влаги в элементах топливной системы;
  • нарушение электропроводки и контактных зон реле, переключателей, контактной группы замка зажигания.

Рассмотрим основные признаки вышеперечисленных неисправностей, методы профилактики и подготовки к зимнему сезону.

Аккумуляторная батарея

В холодное время года на аккумуляторную батарею машины приходится экстремальная нагрузка. В случае плохого старта двигателя приходится долго крутить стартером, повторять эти действия неоднократно. Считается, что предельное время единовременного старта двигателя должно быть не более 15 секунд. После этого необходимо выключить зажигание и подождать две-три минуты, чтобы остыли клеммы и пластины аккумулятора, силовая электропроводка и стартер. Допускается не более 7-ми, в крайнем случае, 10-ти попыток старта.

Для того, чтобы оценить возможность положительной попытки запуска двигателя, необходимо проверить величину остаточного напряжения на клеммах аккумулятора. Считается достаточным для запуска напряжение от 11,8 до 12,8 вольт при выключенном зажигании. При включении зажигания напряжение может снизиться, но не более, чем до 11,2 вольт. В момент запуска стартером напряжение на клеммах должно быть не менее 8 вольт. При более низком напряжении, несмотря на то, что стартер может вращаться, на электронный блок управления двигателем будет поступать низкое напряжение, которого недостаточно для его нормальной работы, соответственно, запуска двигателя.

Разряжать аккумулятор машины «в ноль», пытаясь завести двигатель, крайне опасно. Очень часто при предельном разряде аккумуляторной батареи в момент, когда включено зажигание, происходят сбои в системе иммобилайзера. В зимний период проблемы с иммобилайзером более вероятны, а это очень серьезная неисправность, поскольку без вмешательства специалиста их не решить. Поэтому, даже если вы не эксплуатируете автомобиль зимой, следует периодически подзаряжать аккумуляторную батарею, особенно, если в авто установлена нештатная сигнализация, которая является дополнительным источником энергопотерь.

В сильные морозы значительно уменьшается плотность электролита. В таких условиях даже нормально заряженный свежий аккумулятор может значительно потерять свою емкость. Если имеется возможность в период сильных морозов хранить АКБ в теплом помещении, обязательно это делайте. Предостережение: ни в коем случае не снимайте клеммы аккумулятора при включенном зажигании, это вероятная причина отказа системы иммобилайзера.

Если в условиях длительной стоянки аккумулятор разрядился до напряжения менее 7 Вольт, пластины АКБ подвергаются разрушительному процессу – сульфатации. Начальную степень сульфатации пластин можно восстановить методом медленного заряда – быстрого разряда большими токами. Этот процесс необходимо производить несколько раз. В случае глубокой сульфатации аккумулятор восстановлению не подлежит. Поэтому: следите за напряжением на АКБ во время длительной стоянки, особенно после критических морозов, не допускайте разряда до напряжений менее 10 Вольт.

Стартер

Стартер, как и аккумулятор, зимой испытывает критические нагрузки. Это происходит по следующим причинам:

  • загустение масла при минусовых температурах;
  • «примерзание» движущихся деталей, если на них замерзла конденсатная влага;
  • увеличение компрессии двигателя при уменьшении геометрических размеров блока цилиндра на минусовых температурах;
  • увеличение нагрузки гидротрансформатора АКПП;
  • изменение контактных сопротивлений силовой электропроводки.
Читайте также:  Вечный лед para bellvm

Это приводит к существенному увеличению тока, протекающего через якорь, коллекторные ламели и щетки стартера. Это может привести к разрушению перечисленных деталей. Поэтому: нельзя производить единовременный запуск двигателя длительностью более 15 секунд. После каждой неудачной попытки запуска, сделать перерыв более 2 минут.

Если во время старта слышен громкий щелчок, но стартер не стал крутить коленвал двигателя, не следует пугаться. Возможно, низкого напряжения АКБ хватило на срабатывание втягивающего реле (оно и щелкает), но недостаточно для замыкания пятаков, которые включают цепь питания электродвигателя стартера. Если перед началом зимнего сезона возникали проблемы со стартером, необходимо его демонтировать и отдать для проведения регламентных работ (диагностика на стенде, замена щеток, шлифование коллектора, замена втулок).

Перед зимним сезоном необходимо заменить масло на менее вязкое, лучше на синтетической основе.

Свечи зажигания

В зимний сезон следует «входить» с проверенными свечами зажигания. Обычно рекомендуют свечи менять через 15 – 20 тысяч километров пробега, иридиевые – до 80.000 км. Если вы применяете обычные свечи, их регламентную замену лучше производить перед началом первых холодов. Тогда можно быть уверенным, что свечная система к зиме подготовлена. В любом случае, если такая замена не планируется, необходимо проверить состояние всех свечей. Для этого их необходимо выкрутить и оценить качество рабочей зоны. На ней не должно быть сильного нагара, следов замасливания и перегрева. Нормальный цвет: светло-серый или коричневатый.

Свечи накала

Чаще всего свечи накала приходят в негодность зимой: время накала больше, чем меньше температура. В современных автомобилях неисправность свечи может определить компьютерная диагностика. Можно это сделать с помощью мультиметра, но надежнее снять все свечи и проверить визуальным методом, подключив каждую поочередно к клеммам АКБ (она должна накаляться докрасна). Бывают случаи, когда свеча нормально «звонится», но практически не нагревается. Неисправные свечи следует обязательно поменять. Хороший дизельный двигатель может заводиться и при неисправной одной (либо более) свечи, но время запуска, нагрузка на стартер, и аккумулятор будет существенно больше.

Топливная система

Основной враг топливной системы в холодное время года – влага. Она может попасть в нее в виде конденсата вследствие высоких перепадов температур. Перепад может достигать 100 градусов Цельсия и более. При минусовых температурах конденсат замерзает, препятствуя поступлению топлива. Более чувствительны в этом плане системы моновпрыска, так как, если замерзнет моноинжектор (он один), то бензин в цилиндры не поступит вообще. Такая же проблема возникает, если попадает вода в бензобак.

В дизельных двигателях возможна проблема парафинирования топлива при температурах менее минус 17 градусов Цельсия. Для ее решения применяют специальные присадки в топливо. Можно также установить специальный бандаж-электроподогреватель на топливный фильтр. В некоторых автомобилях, предназначенных для северных широт, подогреватели топлива установлены в штатной комплектации, необходимо проверить их исправность перед зимой.

При минусовых температурах могут ухудшаться параметры топливных насосов высокого давления. Уменьшение давления впрыска приводит к некорректной работе форсунок и инжекторов. Если в результате компьютерной диагностики двигателя выяснится, что есть пропуски зажигания в отдельных цилиндрах, следует снять соответствующие форсунки либо инжекторы и отвезти их на диагностический стенд. Изменение параметров форсунок – наиболее вероятная причина отказа запуска дизельных двигателей при отсутствии иных перечисленных выше неисправностей.

Читайте также:  Когда празднуют день снега

Неисправность электрооборудования

Большая часть отказов электрооборудования автомобиля происходит в зимний период. Основные причины:

  • процессы электролиза;
  • повышенные токи в цепях силового питания;
  • увеличение коррозии при повышенной влажности.

Наиболее сильный удар по электропроводке авто в зимний период наносит электролиз. Как он происходит. В результате сильных перепадов температур в подкапотном пространстве полихлорвиниловая изоляция проводников начинает растрескиваться. В микротрещины проникает соленая влага (результат дорожной обработки). Между кузовом автомобиля, подключенному к минусовой шине АКБ и положительными потенциалами токоведущих проводников, на которые попал соленый электролит, начинает действовать процесс электролиза.

Положительные ионы меди дружным потоком устремляются на отрицательный кузов. В результате этого происходит фатальное разрушение проводника: он превращается в зеленую труху. Сначала это приводит к сбоям в работе электрооборудования, затем к полному отказу отдельных узлов, останову двигателя. Меры профилактики: своевременное удаление загрязнений;

  • нанесение специальных защитных покрытий;
  • защита двигателя.

В качестве защитного покрытия отлично подходит токонепроводящая силиконовая смазка в виде спрея. Ее можно нанести на проводники, контакты, жгуты.

Наиболее опасна с точки зрения отказа запуска двигателя коррозия в месте подключения отрицательной шины от аккумуляторной батареи к кузову авто и к двигателю. Перед началом сезона следует обязательно проверить качество этих соединений.

В бензиновых двигателях необходимо оценить целостность высоковольтных проводов, отсутствие пробоев. Это можно сделать визуальным методом, производя попытки запуска в темное время суток. В месте пробоя будет наблюдаться искра. Неисправный провод необходимо заменить, лучше целым комплектом.

Общие рекомендации в случае отказа запуска двигателя

Проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. В случае необходимости произвести дозаряд АКБ, десульфатацию пластин.

Если нет зарядного устройства, можно попробовать занести АКБ домой и прогреть несколько часов возле батареи, иногда емкость немного восстанавливается, достаточно для запуска авто.

Приобретите перед зимним сезоном комплект проводов для прикуривания двигателя автомобиля. С «толкача» или на тросе при скользком дорожном покрытии запускать двигатель опасно.

Если не срабатывает стартер при нормально заряженном АКБ, иногда помогает легкое постукивание твердым предметом по стартеру: это расклинивает щетки.

Завести двигатель помогает спрей типа «быстрый запуск», имеющий в своей основе эфир. Приучать авто к такой присадке не следует, в больших объемах также не использовать (повышенная нагрузка на клапанную систему).

Видео

Источник

4 способа завести авто в мороз. Про два вы не знаете!

Прикурить не найдется?

Большинство проблем с запуском автомобилей в холода связано с тем, что банально разряжается аккумулятор. Причин этого может быть масса: от забытых включенных габаритов до износа батареи. Чтобы избежать неприятностей, достаточно осенью измерить остаточную емкость аккумулятора — обычно это можно сделать в АКБ-центрах, где продают новые батареи.

Если батарея не новая, на всякий случай стоит прикупить пару «крокодилов»: утром могут сэкономить не только минуты и часы, но и нервные клетки. Главное — найти человека, который будет готов прикурить ваш мертвый аккумулятор.

Как правильно прикурить.

Подгоните донора поближе к капоту вашего автомобиля и заглушите его двигатель. Возьмите крокодилы и подключите один конец к плюсовой клемме донора, а затем к плюсовой клемме пациента. Затем подключите второй крокодил к минусовой клемме донора, а второй конец к массе (любой неокрашенной металлической части автомобиля). После этого можно попробовать запустить двигатель автомобиля с севшей АКБ. Если он не запустился, заводим донора, ждем 10–15 минут и повторяем действия снова.

Читайте также:  Как хранить аммиачную селитру зимой

Главное, чтобы оба автомобиля не работали одновременно — это может убить генератор донора.

А если нет соседей?

В морозные ночи заносите аккумулятор домой.

Одна проблема решится точно — он не разрядится. Но появляется другая: аккумулятор не стоит оставлять в помещении, где постоянно находятся люди, потому что он испаряет некоторое количество кислоты. Да и утром не получится просто сесть в машину и поехать — сначала отморозите пальцы, подключая аккумулятор обратно. Зато можно поупражняться в перетаскивании тяжестей.

Купить пусковое устройство.

Его также называют джамп-стартер или бустер — это пауэрбанк для автомобильного аккумулятора, который может выдавать необходимые пусковые токи. Это, конечно, не полноценный донор, но на несколько зарядок его хватит. Он оснащен «крокодилами» для подключения к клеммам. Многие современные модели также оснащены usb-портами для зарядки в том числе и таких устройств. Более дорогие версии могут сохранить емкость, даже находясь долгое время при отрицательных температурах.

Стартер крутит, но двигатель не пускается. Что делать?

Часто бывает, что ключ повернули, стартер мощно тарахтит, но запустить двигатель не может. Главное в этой ситуации — не паниковать и не насиловать стартер, 2–3 попыток для диагностики проблемы будет достаточно, иначе аккумулятор разрядится очень быстро.

Первый шаг — определить, что могло пойти не так. Вариантов масса: от топлива, которое кончилось или просто некачественное, до моторного масла, которое может быть неподходящей вязкости. Проблемы разные, но быстрое решение в большинстве случаев одно — аэрозоли для быстрого старта.

Это смесь эфиров — высоколетучих, но с низкой температурой возгорания — и смазывающих веществ, которые исключают сухое трение в момент запуска. В качестве примера можно привести «Быстрый старт» ASTROhim — он снижает нагрузку на стартер и бережет свечи от чрезмерной нагрузки.

Если у двигателя есть прямой доступ к дроссельной заслонке, нужно распылять средство прямо туда. Если доступа нет, лучше распылять эфир в патрубок воздушного фильтра. После распыления нужно покрутить стартером, и двигатель должен запуститься. Если при запуске вы чувствуете, что двигатель вот-вот запустится, то можно еще добавить эфира, но не переусердствуйте.

А если ничего нет?

Тогда старый добрый пуск «с толкача». Но у вас должны быть: бензиновый двигатель, механическая коробка передач, пара человек и/или пригорок.

Просто напомним, как это делать. Снять стояночный тормоз, включить зажигание и поставить повышенную передачу (обычно третью или четвертую). Разогнавшись до 20–30 км/ч, нужно плавно, но быстро отпустить сцепление и следить за мотором. Если все хорошо, стоит включить «нейтраль» и разгазовать двигатель, чтобы выяснить, откликается ли он на педаль газа. После этого даем поработать на холостых оборотах, чтобы аккумулятор получил заряд.

Иногда проще закинуть в багажник пусковое устройство или банку с автохимией. Второй вариант — экономичнее.

Источник

Adblock
detector