Как сохранить саженцы клематиса зимой до посадки в грунт
Многим цветоводам приходится решать задачу, как сохранить клематис (точнее его саженцы) до весны. Это происходит, если сразу после покупки цветов резко холодает. И высаживать растения в открытый грунт становится невозможно. Что делать в такой ситуации, читайте в этой публикации.
Выбор саженцев
Хорошим выходом является покупка укоренившихся черенков. Их продают в пакетах с торфяным субстратом. Почки таких растений обычно хорошо развиты, и не имеют повреждений. Хранение клематисов до посадки происходит в холодильнике до момента «пробуждения» почек. Затем саженцам требуется высадка в емкость с почвой. Их держат на подоконнике или в зимнем саду до наступления устойчивого тепла, после чего высаживают на участок.
Чтобы получить пышное цветения клематиса, выращенного из черенка, требуется немалый срок. Из – за этого многим цветоводам больше нравится покупка саженцев, у которых уже сформировались побеги и листочки. Но приобретать такие растения можно только тогда, когда есть возможность их высадки на участок в течение ближайших 1 – 2 недель. Более продолжительное хранение саженца клематиса в домашних условиях приведет к тому, что лиана значительно вытянется. При этом увеличивается риск поломки неодеревеневших побегов при перевозке и высадке в открытый грунт.
Внешний вид саженца тоже имеет значение. На нем не должно быть следов пребывания насекомых, белесого налета и болезней. А упаковка растения должна содержать всю информацию о нем, включая название сорта и группу обрезки, чтобы точно знать правила ухода за ним.
Подготовка к хранению
Перед тем, как хранить клематисы до посадки в квартире, обязательно проверяют их корневую систему. Если она окажется подсохшей, корни помещают на несколько часов в чистую воду без каких – либо добавок для стимуляции роста растений.
Обязательным является удаление всех листиков, чтобы они не оттягивали влагу из саженца. Это происходит, даже когда листья выглядят пожелтевшими и вялыми. Кроме того, при отмирании и опадании листовых пластинок происходит их загнивание, что может навредить побегам растения.
До того, как хранить саженцы клематисов, их обязательно обрабатывают антигрибковыми средствами.
Зимнее хранение на участке
Когда высадка в открытый грунт происходит поздно осенью, растение приобретает «иммунитет». Его корень хорошо развивается и разрастается вглубь и в ширину. Это хорошая основа для быстрого наращивания зеленой массы с приходом весны и пышного цветения клематиса.
Высадку можно делать, даже если верхний слой почвы уже слегка промерз. Для растения это не представляет большой угрозы. Место для саженцев выбирают полутенистое, там, где не будет подтопления с весенним таянием снега. Прикапывают клематис прямо с контейнером, в котором он находился.
Когда сортовая группа растения предполагает сохранение плетей для цветения, емкость, в которой оно находится, вкапывают под углом. А сами плети кладут на еловый лапник, не укрывая ничем. Если укрыть клематис нетканым материалом, в нем быстро заведутся мыши, которые съедят почки растения. Кроме того, при зимних оттепелях может произойти запревание.
Когда придет весна и почва оттает, клематисы высаживают на нужное место, где они будут расти постоянно.
Высадка в горшки
Клематис, имеющий открытую корневую систему, сразу же высаживают в контейнер с почвой. Важно, чтобы корням было в нем просторно. Поэтому из маленького горшочка его нужно пересадить в более просторную емкость.
Контейнеры с клематисами держат на самом светлом и прохладном подоконнике. Уход за ними такой же, как за комнатными растениями. Но есть важное правило: нельзя перегревать корни. Для этого емкости притеняют или оборачивают каким – нибудь термоматериалом. Еще один вариант того, как сохранить саженцы клематиса – отправить их на застекленный балкон.
Клематисам в горшках нужен полив и подкормка. А если у цветов появятся бутоны, можно оставить парочку, чтобы точно знать сорт. Все остальные бутоны удаляют, чтобы они не создавали нагрузку на молодое растение. Обильное цветение может даже привести к гибели цветка.
Если рост побегов будет слишком активным, у них прищепляют верхушки. Это поможет лучше развиваться корневой системе, и стимулирует рост дополнительных побегов.
Когда на улице потеплеет, клематисы постепенно закаляют. Для этого их оставляют на время возле открытого окна или выносят в сад. Делать это лучше в пасмурные дни: яркие солнечные лучи могут обжечь молодое растение.
Высадка клематисов происходит начиная с третьей декады мая. В это время земля уже достаточно прогрета, и растения не будут испытывать стресс от резкой смены условий пребывания.
В погребе
Хранение клематисов до высадки может происходить в подвальном помещении или в погребе. При этом они должны находиться в емкостях с увлажненным торфом, песком или опилками. Нужно, чтобы в песке находился не только корень, но и прилегающая к нему часть плети растения.
Хранить саженцы клематисов зимой можно в любом помещении с умеренным уровнем влажности, которое не промерзает. Это может быть:
При этом важно поддерживать влажность опилок (песка, торфа), чтобы не произошло пересыхание корней. Средняя температура хранения саженцев клематиса в погребе должна быть на уровне -1°С — 0°С (плюс – минус 2 градуса).
В холодильнике
Не слишком большие саженцы, которые были куплены позже срока высадки, при отсутствии подвала можно держать в холодильнике.
Корень каждого клематиса оборачивают пленкой. В нижней части нужно сделать несколько отверстий при помощи шила для вентиляции.
Хранение саженцев клематиса в холодильнике должно происходить в нижней его части или в овощном отсеке, где температура составляет 0°С — +4°С.
Успешное хранение саженцев зимой в подвале, гараже, холодильнике и т. д. возможно только при постоянном контроле за температурой в помещении. Если там станет значительно теплее, (выше +5°С), клематисы пойдут в рост. А при сильном промерзании — погибнут.
Чтобы избежать преждевременной вегетации растений и их вымерзания, нужно поддерживать температуру хранения на отметке от 0°С до +4°С.
То, насколько сильными и здоровыми будут декоративные растения, а также интенсивность их цветения зависит от их правильного предпосадочного хранения. А как сохранить саженцы клематисов до посадки Вы теперь знаете.
Источник
Портал о стройке
Клематис в период цветения – это красота, от которой очень сложно отвести взгляд. Крупные цветы клематиса радуют глаз и вызывают восхищение. Увидев их в чьем-нибудь саду, появляется желание вырастить эту красоту и на своем приусадебном участке. Как же это сделать?
Некоторые опытные садоводы все же предпочитают прививки, утверждая, что черенки клематиса редко укореняются без проблем. К тому же летом, в разгар активного цветения, не хочется резать сильный побег для черенков, который скоро порадует долгожданными прелестными цветками. Но, несмотря на это, именно черенкование остается одним из самых популярных способов размножения клематиса.
Укоренение черенков в почве
Нарезать черенки нужно из молодых, хорошо развитых кустов клематиса, они обладают наибольшей энергией для хорошего роста. Лучше всего черенковать клематис летом, в период появления бутонов, в этот период побеги растения еще очень гибкие. Черенки желательно нарезать из середины растения, так как верхушка непригодна для этой процедуры.
У срезанных черенков должно быть не более одного узла, но если промежуток между ними меньше 4-5 см, то вполне допустимо оставить два, удалив нижние листики. По возможности лучше использовать для нарезания черенков боковые побеги клематиса, появившиеся после максимальной обрезки растения, потому что в них наибольшее содержание необходимых для питания веществ, что имеет огромное значение при таком способе размножения, как черенкование.
Заготавливать черенки удобнее, срезая их садовым ножом. Нижний срез следует делать под углом, на промежутке в 4-5 см под ближайшим узлом, а верхний – ровным. Длина черенка требуется не более 10 см. Для того чтобы увеличить шансы на успешное укоренение срезанных черенков, рекомендуется обрабатывать их стимулирующими препаратами. На черенках надо оставлять по 1 листу. Далее для укоренения необходимо приготовить подходящую емкость, высота которой не более 15 см. Это могут быть небольшие контейнеры либо бутылки из пластика с отрезанным верхом.
Емкости следует заполнить подготовленным грунтом. Для этого нужно предварительно разместить черенки в отдельную тару и осторожно засыпать землей.
Условиями, необходимыми для нормального укоренения, являются:
- умеренная влажность воздуха и почвы;
- комнатная температура, не превышающая 30 градусов.
Приемлемые условия можно получить, укореняя черенки клематиса под банками из стекла либо размещая емкости с черенками под полиэтиленовые пакеты, своевременно проверяя влажность почвы. Если посадка черенков произведена успешно, корни могут образоваться не только из ткани, образующаяся в местах повреждения растений и в месте прививок, а также из подпочечной узловой зоны. В редких случаях – даже из ткани, находящейся между узлами. После того как посажены черенки, их нужно регулярно поливать. Почва всегда должна быть влажной.
Укоренение черенков в воде
Несколько заранее подготовленных черенков нужно связать в виде пучка так, чтобы места среза были расположены на одном уровне.
Чтобы укоренить черенки клематиса в воде, лучше использовать темную емкость. Если нет таковой, можно взять обычную стеклянную банку и завернуть ее в толстую ткань или плотную бумагу.
Воду по возможности лучше брать дождевую, опустив в нее несколько кусочков древесного угля. Воду необходимо наливать в таком количестве, чтобы в нее погружались только кончики, а узловая часть черенков не намокала.
Воду по мере необходимости придется периодически доливать до начального объема. Емкость с черенками следует поместить в большую бутылку из пластика, разрезанную поперек, с закрученной крышкой. В таких условиях для черенков создается нужный для развития эффект теплицы, который замедляет испарение влаги, чем и ускоряет образование молодых корней.
Читайте также: Пересадка клематисов летом
Черенки все время должны быть в теплом месте с хорошим освещением, защищенном от прямого попадания ультрафиолета. В этих условиях черенки должны укореняться в течение нескольких месяцев.
Через месяц на срезах черенка должен образоваться корневой нарост, а из него в ближайшие две-три недели появятся зачатки корневой системы. Когда длина появившихся молодых корешков достигнет 2-3 см, приходит время рассаживать черенки в отдельные горшки. Размещать их необходимо под пленку либо стекло, чтобы обеспечить достаточную для укоренения влажность. При повышенной влажности укоренение черенков ускорится, а также спящие почки будут сохранены.
Где можно укоренять черенки
Черенки клематиса желательно укоренять в помещениях, где созданы мини-теплицы, а также в парниках. Если черенки находятся на улице, то необходимо притенять их от солнца или размещать в местах, куда не падает прямой солнечный свет.
Приблизительно через полтора месяца черенки выпустят небольшие корешки, после чего они начнут активно развиваться, а самые сильные из черенков могут выбросить бутоны. К сожалению, бутоны необходимо удалить, чтобы не ослабить молодое растение. Укорененные черенки обязательно нужно закалять, приучая их к условиям жесткой для молодых побегов внешней среды, постепенно увеличивая время, когда они стоят открытыми.
С приходом холодов черенки клематиса желательно опустить в подвал, где до наступления весны они будут дремать. Конечно, не нужно забывать проверять их состояние. Если почва в емкостях слишком сухая, то нужно немного ее увлажнить. Весной, как только установится теплая погода и минует опасность ночных заморозков, можно высаживать черенки в открытую почву. Если черенки остаются зимовать в саду, то необходимо позаботиться об их укрытии на случай сильных морозов.
Источник
Портал о стройке
Лет 10 назад я заехала как-то к знакомому коллекционеру за обещанным редким сортом.
Была уверена, что саженец мне откопают из грунта.
Каково же было мое удивление, когда хозяин сада, подведя к длинной, в несколько рядов “шеренге” наполовину прикопанных в грунт бутылок, предложил самой выбрать понравившиеся растения.
В полутени из открытых горлышек большей части бутылок вылезали бодрые плети клематисов, частично уже цветущие или набиравшие бутоны. В другом конце “шеренги” были прикопаны емкости с завинченными крышками.
В них находились зачеренкованные в том году сорта.
В питомниках самый высокий процент окоренения получают с использованием установки искусственного тумана, но у садоводов-любителей нет возможностей применять такие технологии.
Метод размножения в пластиковых бутылках поможет вам получить понравившийся сорт без использования сложных приборов.
Черенковать можно в два срока – лучше всего, конечно же, в конце июня – начале июля, но неплохие результаты получаются и при нарезке черенков в мае, в начале отрастания плетей.
Точные сроки определяются не по календарю, а по фазам развития растений – черенковать надо в период активного роста или во время бутонизации.
1 – набор, который понадобится для черенкования.
2 – правильно нарезанные черенки. Осталось только обработать в стимуляторе корнеобразования.
3 – бутылку наполняют субстратом так, чтобы его поверхность на несколько сантиметров ниже среза.
4 –после посадки черенка бутылку «опечатывают» скотчем. 
5 – так выглядит на следующий год уже готовый к переселению в сад клематис.
При весеннем черенковании в фазе интенсивного роста побег лучше аккуратно выломать. Если размножение проводят в момент бутонизации – начала цветения, то побеги срезают не полностью, оставляя 1-3 узла (места прикрепления листьев к стеблю) – на оставшемся отрезке побега должна быть минимум одна пара хорошо развитых почек.
Если нет срочной необходимости в спасении растения (например, куст сильно поврежден грызунами), желательно брать черенки только с хорошо развитых, ухоженных молодых, 4-5-летних, экземпляров.
С о дного растения нельзя снимать больше трети побегов.
Маточник после всех манипуляций необходимо подкормить полным минеральным удобрением.
В некоторых изданиях перед взятием черенков для их лучшего окоренения рекомендуют провести внекорневую подкормку микроэлементами, но я получала вполне достойные результаты и без этого.
Я удаляю верхнюю часть побега, а из нижней (в период интенсивного роста) или средней (в начале цветения) нарезаю черенки.
Для размножения клематисов обычно готовлю черенки с одним узлом, для княжиков – с одним-двумя узлами. Весной, когда в дело идет нижняя часть побега, где узлы расположены близко, а верхушка побега еще не пригодна для черенкования, стоит нарезать черенки с 2-3 междоузлиями.
При нарезке одноузловых черенков нижний срез делаю под углом около 45° в 3-4 см под узлом, верхний срез – примерно на 1 см выше (по мнению прибалтийских специалистов, это снижает вероятность загнивания тканей).
Если нужно получить двух-трехузловые черенки, нижний срез делаю сразу под нижним узлом, верхний – примерно на 1 -2 см выше верхней пары листьев.
Нижние листья удаляю, верхнюю пару укорачиваю примерно до 2/3 от общей площади листьев (впрочем, если листья небольшие, то оставляю их целиком, поскольку потери влаги в результате испарения при бутылочном способе практически нет, а вот запас питательных веществ в листьях может пригодиться в процессе образования корней).
Я использовала и одно-, и двухузловые черенки и не заметила особой разницы.
Для лучшего окоренения желательно выдержать черенки в растворе Корневина (по инструкции) или янтарной кислоты (2 г на 0,5 л воды с выдержкой примерно 10-12 часов). Если нет времени, можно нижний срез просто опудрить порошком Корневина, но обработка в растворах эффективнее.
Времени, которое понадобится для стимуляции, вполне достаточно, чтобы подготовить все необходимое – тару, субстрат и место в череночнике, куда будут прикопаны бутылки.
В качестве почвенного субстрата для окоренения княжиков я использую смесь крупного песка с торфом в пропорции 1:2.
Можно вместо песка добавить вермикулит или перлит, также хороший результат дает добавление к указанной выше смеси 1 части резаного сфагнума.
Для клематисов готовлю похожий субстрат, но использую низинный торф и дополнительно к песку добавляю мелкую известняковую крошку примерно в такой пропорции:
1,5 части песка, 0,5 части крошки. Добавление известняковой крошки не обязательно, можно также обойтись одним вермикулитом или перлитом.
Сфагнум в качестве добавки в субстрат для клематисов я не использую.
Рекомендуется для окоренения делать двухслойный “пирог” из плодородного нижнего и песчаногравийного верхнего слоев.
В начале черенкования в бутылках я сравнивала результаты, полученные в однослойном и двухслойном субстратах. Никаких особых различий, кроме больших затрат времени на подготовку к черенкованию, не заметила, поэтому перешла на простой воздухо- и водопроницаемый однослойный субстрат с хорошим слоем дренажа в нижней части бутылки.
Теперь о подготовке пластиковых бутылок.
Тщательно мою их и даю воде стечь. Лучше использовать 1-2-литровые бутылки из коричнево-красного пластика, на худой конец, сгодятся другого цвета. В двухлитровые бутылки удобно сажать по 3-4 черенка, в литровые лучше помещать по 1 черенку.
Бутылки разрезаю примерно на высоте 2/3 от донышка так, чтобы верхняя часть легко откидывалась.
Приблизительно на четверть заполняю емкость дренажем – гравием или керамзитом, поверх дренажного слоя насыпаю субстрат. Субстрат щедро, но без излишка увлажняю – и емкость готова к посадке черенков.
Уровень субстрата в бутылке в результате должен быть примерно на 2-3 см ниже места разреза бутылки.
Когда черенки пробудут в стимуляторе необходимое время, вынимаю их, споласкиваю чистой водой и до посадки держу в тени в сосудах с водой, сверху прикрываю влажной тканью.
Черенки можно высаживать или по одному, или группами. В первом случае очень просто обмениваться с коллегами посадочным материалом, легче отбраковывать неокоренившиеся или погибшие черенки. Я обычно сажаю по одному черенку в бутылку, конечно, при этом больше расход сил, времени и места, но потом обращаться с ними проще.
Посадку провожу таким образом:
В субстрате колышком или черенком ложки делаю углубление, слегка проливаю его раствором препарата Витарос.
Черенок помещаю в углубление так, чтобы верхний узел был ниже уровня почвы примерно на 0,5 см. После чего еще раз слегка поливаю раствором Витароса вокруг черенка, стараясь не переувлажнить почву.
Верхнюю часть бутылки возвращаю на место, чтобы края разреза полностью совпадали, и аккуратно заклеиваю разрез скотчем в несколько слоев, чтобы исключить испарение влаги из бутылки.
Пробку плотно закручиваю.
Теперь о том, куда поместить бутылки в дальнейшем.
Лучше всего выбрать место в полутени, но если такого нет – можно использовать любое удобное для вас место, но придется позаботиться с притенением бутылок с черенками.
У меня место под череночник располагается в затененном углу сада, защищенном от прямых солнечных лучей кустом лещины. Череночник использую стандартный – короб без дна, который поставлен на поверхность гряды. Родной грунт в моем саду – суглинок, на песчаных почвах лучше слегка заглубить череночник в грунт. Очень удобно использовать в качестве наполнителя песок или другой рыхлый и легко увлажняемый субстрат, я применяю смесь обычной садовой почвы с песком.
Не стоит использовать опилки. У меня, например, было множество проблем с поддержанием их в постоянной влажности из-за низкой влагоемкости этого субстрата, к тому же пересохшие, они потом очень трудно впитывают воду.
Бутылки прикапываю так, чтобы субстрат внутри был вровень или на 1-3 см ниже уровня песчано-грунтовой смеси в самом череночнике.
Оптимальной при черенковании считается температура не ниже 18- 20°, но и не выше 25°.
Примерно раз в неделю состояние черенков стоит проверять. Проветривать (для чего просто отвинчиваю пробку) начинаю примерно с третьей недели, сначала понемногу, но примерно через месяц бутылки открываю уже на 2-3 часа.
Княжики образуют хорошие корни в течение 20-30 дней, клематисам требуется побольше времени – до 50 дней.
После образования корней растения начинают развиваться. В этот период верхние части бутылок
можно полностью удалить, но я обычно просто отвинчиваю пробки или, в случае сильного роста, откидываю верхнюю часть бутылки в сторону и делаю в дне дренажные отверстия.
Если рост идет очень интенсивно, плети лучше прищипнуть, а сами саженцы подкормить калийно-фосфорными удобрениями с добавлением микроэлементов.
При весеннем черенковании клематисов к осени некоторые сорта могут образовать бутоны, но их лучше удалить, чтобы не ослаблять растения. Княжики, наоборот, предпочитают сперва наращивать корневую систему и не спешат выпускать длинные плети.
Зимуют молодые саженцы в череночнике прямо в бутылках с прикрытой верхней частью. Так зимовка молодых растений проходит лучше, чем в бутылках без верха.
Для утепления поверх бутылок и в промежутки между ними я прежде засыпала сухую листву.
Но в последние годы поступаю проще: расстилаю нетканый материал поверх перевернутых пластиковых ящиков – это значительно экономит силы и время.
Весной следующего года молодые растения уже можно высадить на доращивание в гряды, а если там нет места, то в контейнеры с питательным грунтом. До осени клематисы в большинстве своем успевают образовать бутоны и процвести, после чего саженцы можно переносить на постоянное место или отложить это до весны следующего года.
Так что благодаря немудреному бутылочному приспособлению вполне можно обойтись без сложной и часто дорогостоящей установки искусственного тумана. Если есть, к примеру, 2-4 черенка понравившегося сорта, то уж один саженец таким образом получится.
В дальнейшем я приспособилась так черенковать кустарники, лианы и травянистые многолетники различных видов – от жимолости и ивы до дельфиниумов.
Окоренение в бутылках оказалось также весьма удобным при размножении низкорослых ползучих ив, мелкие черенки которых довольно сложно окоренить.
И все же наиболее удобен этот способ именно для размножения крупноцветковых клематисов и княжиков, поскольку обе эти культуры для успешного окоренения требуют ровной влажности субстрата и воздуха.
Источник
