Как хранить насос ручеек зимой

Нужно ли вытаскивать глубинный насос на зиму

В каких случаях насос в колодце круглый год

Для подачи воды из колодца могут использоваться два типа насосного оборудования – погружные насосы и поверхностные. Погружные, как ясно из названия опускаются вглубь колодца, и подвешиваются на определённой высоте от дна. Такая техника предназначена для круглогодичной работы, и доставать её на зиму вовсе не обязательно.

Поверхностные насосы устанавливаются поверх скважины, а закачка и подъём осуществляется при помощи шлангов или труб. Основную опасность для насосной техники в зимнее время представляет заморозка воды внутри труб, шлангов, в демпфере-накопителе и в полостях самого насоса. Превращаясь в лёд, вода способна разрушить механизм, разорвать трубки и накопительный бак.

Поэтому, чтобы ответить на вопрос «надо ли вытаскивать насос из колодца на зиму?», следует определить, хорошо ли он защищён от морозов.

Особенности прокачки абиссинских колодцев

Отдельно стоит подготовить место, куда будет сливаться вода, чтобы не превратить территорию вокруг колодца в болото

Чтобы правильно прокачать такое гидротехническое сооружение, важно знать, на какой глубине находится водоносный горизонт. Если он качает воду с верховодки, то никакая прокачка не поможет избавиться от мути.

Важно: для прокачки абиссинского колодца используют не погружной, а поверхностный насос.

При этом стоит придерживаться таких рекомендаций:

• Если глубина абиссинского колодца более 7 м, то рядом с ним нужно выкопать яму. Она обеспечит баланс с ТТХ насосного приспособления.
• Агрегат прочно устанавливается рядом с гидротехническим сооружением, подключается. Корпус агрегата заливается водой.
• Отдельно стоит подготовить место, куда будет сливаться вода, чтобы не превратить территорию вокруг колодца в болото.
• Теперь насос можно включать и наблюдать за очищением воды из скважины.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Вопрос к тем, кто не пользуется в зимнее время водяным насосом. Вы его оставляете на зиму в скважине или убираете? Если убираете, то как храните – в условиях неотапливаемого дачного помещения или увозите в город и храните при плюсовой температуре?

До этого была другая скважина, с самым простецким насосом типа «Ручеёк», каждый год вынимали из скважины, но хранили в неотапливаемом помещении на даче. Насос при этом был жив-здоров на протяжении 20 лет и до сих пор жив, но лежит за ненадобностью.

Сейчас насос дорогой, центробежный и заботит его сохранность. Конечно и в квартиру нет особого желания его привозить, но и не хочется, чтобы он «гикнулся» в скважине или при минусовой температуре в неотапливаемом помещении. Знаю, что некоторые не вынимают из скважины. А вы? ¶

Детальный взгляд на проблему

Погружной насос всегда находится в толще воды, поэтому шансов перемёрзнуть у него гораздо меньше. К примеру, если колодец сверху снабжён утеплённой крышкой, а расстояние до поверхности воды в нём составляет более 2-х метров, то максимальная толщина льда в нём будет не более 20-30см. И это при условии, что колодцем никто не будет пользоваться всю зиму, разбивая лёд: допустим, он расположен на дачном участке.

Соответственно, опасность перемерзания самой технике, погружённой в толщу воды практически не угрожает. Другое дело – подающий шланг. Если шланг снабжён обратным клапаном, не дающим воде скатываться обратно в колодец, то замёрзнув, лёд способен разорвать его. Поэтому на зиму водоподающую систему следует освободить от воды, если вы не намерены в это время года пользоваться колодцем. Но если вы живёте на загородном участке круглый год, то необходимо позаботиться о теплоизоляции труб и шлангов.

Установленные на поверхности насосные системы следует также тщательно утеплить, если вы собираетесь использовать их зимой. Вариантов их установки бывает несколько:

• Внутри колодезной шахты, на специальной полочке.
• В утеплённой будке рядом с колодцем.
• В цоколе или подвале жилого дома.

Во всех перечисленных случаях следует тщательно утеплить водопроводные магистрали, ведущие от источника воды в дом. Расположенные снаружи насосные системы также хорошенько утепляются, для этих целей можно использовать электрические самогреющие кабели. При условии достаточной утеплённости, насосные системы могут запросто использоваться круглогодично.

Как прокачать сооружение на плывуне?

Плывуны очень часто способствуют помутнению содержимого колодца. Чаще всего причинами такого помутнения могут быть сдвиги колец в горизонтальной или вертикальной плоскости. В итоге происходит разгерметизация сооружения, что открывает доступ грунтовым водам.

При прокачке таких водозаборов стоит придерживаться следующих правил:

• Не стоит сразу выкачивать слишком много воды, поскольку плывун постарается заполнить образовавшиеся пустоты.
• При возведении нового сооружения важно следить, чтобы оно быстро заполнялось водой.
• Установка фильтрующих устройств происходит чётко на водоносном горизонте.
• При сооружении такого колодца нужно использовать специальные дренажные системы и растворы.

Рекомендации

Если не принимать в расчет возможность кражи, то при достаточном утеплении колодца насос вполне может перезимовать внутри. Для его утепления рекомендуется сделать дополнительное перекрытие на глубине приблизительно метра от поверхности земли.

К стенкам колодезной шахты крепится лёгкий каркас из брусков, поверх которого настилаются пенопластовые листы. Все стыки между краями листов и стенками шахты заполняются монтажной пеной. После этого угроза замерзания насоса, расположенного в колодце, отпадёт полностью.

Иногда владельцы земельных участков пытаются узнать, можно ли оставлять насос в колодце на зиму. Точной схемы действий нет, т.к. все зависит от разновидности насосного оборудования, методики его монтажа и нюансов эксплуатации.

Если колодезный насос планируется эксплуатировать зимой, то колодец следует утеплить.

Правила монтажа и использования насоса

При установке насос обвязывается прочным тросом из нержавейки и отпускается в скважину, на определенную глубину.

Чтобы насос прослужил как можно дольше, сохраните эти советы:

• не используйте насосы более высокой производительности, чем необходимо (нет смысла опускать мощный насос в песчаную скважину, дающую совсем немного воды);
• регулируйте работу насоса правильно: при помощи задвижки (это позволит избежать интенсивного изнашивания оборудования);
• не оставляйте кабель насоса под солнцем, обеспечьте защиту от осадков, укройте под навесом пускозащитное устройство;
• следите за работой насоса: при видимом снижении производительности по непонятной для вас причине или при возникновении посторонних шумов рекомендуется вызвать мастера. И, конечно, следуйте рекомендациям из инструкции.

В каких случаях насос оставляют в колодце круглый год

При организации водоснабжения из колодца применяются 2 вида насосов — поверхностные и погружные. Последняя разновидность спускается в колодец и фиксируется на некотором отдалении от поверхности дна. Подобная техника используется круглый год, поэтому для зимовки ее не нужно извлекать.

Насосы поверхностного типа монтируются сверху скважины, а транспортировка воды производится с помощью трубопровода и шлангов. Зимой такие устройства могут пострадать. Заледеневшая вода, оставшаяся в шлангах и рубах, может стать причиной поломки накопительного резервуара или всего механизма.

Чтобы использовать погружной насос круглый год, его необходимо утеплить. Для его установки можно использовать такие места:

• подвальное помещение или цокольный этаж;
• утепленная постройка, расположенная возле колодца;
• внутри колодца (на специально оборудованной полке).

В каждом случае нужно дополнительно утеплить магистрали, проходящие в жилище от источника воды. Если насосная система была правильно утеплена, то он может эксплуатироваться круглогодично.

Основные понятия

Пример центробежного насоса для прокачки колодца

Раскачка колодца – это мероприятие, позволяющее получить максимальный дебет водозабора. Меры по раскачке гидротехнического сооружения стоит прекращать только после того, как производительность колодца или скважины вас будет устраивать. Кроме этого после проведённых операций качество воды должно соответствовать стандартам, то есть никакой мути и других примесей быть не должно. Правильная раскачка поможет удалить не только крупные, но и мелкие частицы.

Для выполнения операции используются погружные насосы. Лучше всего брать центробежные шламовые агрегаты, поскольку они обладают достаточным запасом прочности. Процедуру раскачки начинают сразу после возведения колодца и продолжают до достижения необходимого результата.

Внимание: во время раскачки гидротехнического сооружения остановки делать нельзя, поскольку вы не сможете добиться желаемого дебета, и процедуру придётся проводить повторно.

При этом раскачать новый колодец можно двумя способами:

• полная откачка воды производится при сооружении водозабора в глинистых грунтах;
• частичная откачка делается при наличии плывуна.

Прокачка колодца – это такая же процедура, как и раскачка, только делающаяся для уже эксплуатирующихся сооружений с целью увеличения производительности. Стоит отметить, что прокачка нужна в том случае, если вы заметите, что уровень воды в колодце снижается.

Прокачка делается на уже эксплуатируемых водозаборах после их ремонта, чистки или углубления

Существует несколько причин такого снижения уровня:

Рекомендуем к прочтению:

• запесочивание источника;
• геологическое нарушение;
• сооружение колодца большего диаметра на том же водоносном горизонте.

Стоит знать: по сути, прокачка и раскачка – это одно и то же. Только раскачка выполняется на новом сооружении для повышения дебета и прочистки воды, а прокачка делается на уже эксплуатируемых водозаборах после их ремонта, чистки или углубления.

В любом случае вам понадобится выполнить прокачку колодца при помощи погружного насоса. Однако в зависимости от причины последовательность действий будет немного отличаться. При запесочивании или заиливании источника делают следующее:

1. Нужно откачать всю воду.
2. При помощи лопаты и ведра очистить дно сооружения от ила, грязи и мусора.
3. Дождаться заполнения колодца и выполнить его прокачку до тех пор, пока вода не очистится полностью.

При геологических нарушениях уровень воды понизится во всем водоносном горизонте, поэтому единственным выходом из такой ситуации станет углубление колодца. Для этого сначала откачивается вся вода, сооружение углубляется посредством копки и установки ремонтных пластиковых колец меньшего диаметра, чем старый ствол гидротехнического сооружения. После этого необходимо правильно прокачать водозабор, чтобы вода очистилась, а дебет восстановился.

Внимание: углубление гидротехнического сооружения можно делать не более чем на три метра. При этом нужно быть уверенным, что причина снижения уровня воды не вызвана временными причинами. Для этого стоит выждать определённое время.

Консервация насоса на зиму

Утепление смотрового колодца для скважины выполняется при помощи пенополистирола.

Если собственник загородного дома не будет в нем жить зимой, то насос и весь водопровод желательно законсервировать. Преимущественная цель этой манипуляции — удалить остатки воды из трубопровода, чтобы он не повредился льдом.

С этой целью применяются патрубки и краны для слива. При наличии обратного клапана в системе подачи жидкости его следует открыть, чтобы вся вода переместилась в колодезную шахту.

После этого насос необходимо извлечь из колодца и осмотреть его на предмет наличия повреждений. При необходимости оборудование тщательно прочищается и смазывается.

Если насосный агрегат останется зимовать в колодезной шахте, то его каркас может покрыться известью и илом. Кроме того, технику могут украсть, если владелец долгое время будет отсутствовать на участке.

Метод №2. Скважина с адаптером

Оборудованная адаптером скважина представляет собой более сложную конструкцию. При расположении труб водопровода, ведущего в дом, на глубине от 1,6 метра допускается круглогодичная эксплуатация. Однако, для этого требуется расположить автоматику и гидробак непосредственно во внутреннем помещении дома.

Тем не менее, консервация такой скважины также выполняется относительно просто. Для этого необходимо:

1. Выполнить отключение питания от установленного насоса.
2. Открыть какой-либо водоразборный кран, расположенный в доме. Постепенно давление в водопроводе упадет до 0,5 bar, после чего откроется сливной клапан, и вода из труб сольется в скважину.

В этом случае выполнять дополнительный демонтаж автоматики не требуется, так как она располагается в теплом помещении.

Использование поверхностного насоса зимой

Для колодцев используются 2 типа помп : поверхностные и погружные.

обычно устанавливаются вне скважины сверху, они подают воду по опущенному в шахту шлангу или трубе. В морозы вода может замерзать внутри труб, а также в камерах самого устройства. Лед имеет все шансы разорвать шланг, вывести из строя внутренние механизмы поверхностной помпы, а также испортить накопительный бак.

Вода при замерзании имеет свойство расширяться, таким образом она деформирует сосуды в которых находится. Если прибор, стоящий на улице без утепления, попадет в заморозки, лед внутри может повредить его внутренние части.

Для работы поверхностные насосы зимой требуют полного утепления. В холодное время года они должны быть установлены:

Внутри шахты, на подставке;

В утепленной постройке вблизи скважины;

В подвале, сенях, других помещениях дома.

Без использования поверхностную помпу и шланги лучше убрать в дом, слив предварительно всю жидкость.

Запускать его в минусовую температуру можно только с утеплением корпуса, шлангов и труб.

Если аппарат установлен в самом колодце, нужно проверять уровень воды в начале весны

во время таяния. Не исключено, что колодец может переполниться, и корпус помпы затопит.

Оставить ли погружной насос в колодце на зиму?

полностью опущены в воду, поэтому обмерзание им не грозит, само устройство может работать весь год, и вынимать такой насос из скважины на зиму нет прямой необходимости.

Корпус колодезного насоса не может замерзнуть, поскольку его окружает вода. Но нужно следить, чтобы он не соприкасался с поверхностью воды, где образуется корка льда. Если зеркало воды (глубина до поверхности воды) больше 2 метров, а тем более если есть утепляющая крышка, то корка не нарастет толще чем 30 см. При этом, если скважиной пользуются, то лед обычно разбивают.

Проблема заключается в утеплении подающего шланга. На некоторых шлангах ставят обратный клапан, чтобы поток не устремлялся вниз. Таким образом создаются участки, заполненные льдом, которые приводят к разрыву шланга. Если не будете пользоваться системой в холода, то воду нужно тщательно слить.

Если прибор используется, то подумать о теплоизоляции шланга или трубы

. Самые распространенные материалы для утепления водяных труб:

скорлупа для труб;

Без утепления шлангов и труб никаким образом нельзя качать воду при минусовых температурах. Поэтому вытаскивать насос из скважины зимой или нет, зависит от степени утепления устройства, труб и подающей магистрали.

Консервация системы водоснабжения к зиме

Хочешь не хочешь, но подготовить дачу к морозному и снежному периоду придется. Особое внимание в неизбежном процессе, именующемся консервацией, следует уделить источнику и системе водоснабжения.

В начале подчеркну: все, о чем будет сказано ниже, относится к летним загородным домам. Для того чтобы источник водоснабжения и водопровод служили исправно и долго, при устойчивом переходе на отрицательную температуру требуется провести ряд несложных мероприятий.

Консервация скважины на зиму

Скважину на зимний период нужно закрыть. Для этого из нее надо вытащить насос. Важно знать, как его правильно вынимать и опускать.

Дело в том, что насос очень плотно входит в трубу, зазор между ним и внутренней стенкой скважины составляет буквально 2–3 мм. Это нормально: насос охлаждается водой, поднимающейся по зазору между трубой и насосом, и чем скорость выше, тем сильнее охлаждение.

Поэтому он входит довольно плотно. И если то, за что он опускается (а это шланг, кабель, трос), не будет стянуто туго вертикально, то что-то из них может попасть в прихлоп между стенкой и насосом и застрять там, возникнет клин.

В этом случае, вытаскивая насос, можно оборвать кабель, и придется вызывать буровую машину. Это, как вы понимаете, целая проблема. Поэтому очень важно при монтаже насоса грамотно опустить его в скважину, используя не изоленту, которая отмокает в воде и отлетает, а пластиковые одноразовые хомутки, которые продаются в любом магазине.

Итак, насос вынимается, от него отсоединяется труба, шланг сливается, и все убирается в теплое сухое место. И надежное – насосы воруют.

Теперь скважину следует прохлорировать. Норма такая – спичечный коробок сухой хлорки разводится на ведро воды и заливается из расчета одно ведро на один метр скважины. Что делает хлорка?

Хлорка, опускаясь по стенкам скважины, выжигает всю органику: упавший за летний период мусор, бактерии, мелких насекомых, другие продукты гниения. Залитой хлоркой скважину можно оставлять до весны (только весной не забудьте, что там находится хлорка, нужно будет ее откачать).

После этого скважина накрывается герметичным колпаком, называется он оголовок. Крепится болтами, но это не антивандальная мера, их можно сорвать. Зачем накрывается? В этом случае скважина защищается от всех внешних воздействий.

Во-первых, от злых людей (чего только не бросают!), от живности разной: лягушки, мышки, бабочки, стрекозы. Упала в скважину кошка – скважину можно хоронить. Даже если мышка. Органика долго разлагается.

Во-вторых, дождь, ветер, снег, пыль, листва. Все это сыпется, падает на дно из года в год – будет тухлая вода. И так она не везде хорошая, а ещё будет портиться. Некоторые дачники накрывают скважину целлофановым пакетом или крышкой. Это плохо все. Могут открыть, накидать мусор.

Рекомендую либо сделать маленький приямок: буквально два штыка лопаты, кирпичом обложить, обрезать, чтобы скважина была не видна. Либо сделать что-то типа муляжа. Но лучше поставить оголовок. Тем более что он – не дефицит.

Итак, насос вынимается, хлорка заливается, надевается оголовок. Все. Скважина находится на консервации.

Консервация колодца на зиму

Идея консервации колодцев та же самая. Но колодцы выкопаны на более близкую воду и более подвержены загрязнению. Они попросту больше. В устье колодца, особенно при отсутствии крышки или домика, может упасть все что угодно. Потом колодец подвержен загрязнению за счёт того, что рядом туалеты, свалки, помойки.

Проведите такой эксперимент. В дождливое время купите марганцовку, сделайте ведерко раствора погуще и вылейте его во время дождя в грунт метрах в 10–15 от вашего колодца. И понаблюдайте. Если колодец воду каждый день качает, недели через полторы-две в нем появится розовая водичка.

Этот эксперимент наглядно показывает, чем питается ваш колодец, какой водой, каким источником. А если ведро не марганцовки, а бензина? А если машина моется рядом? Поэтому для колодца требуется тройная норма хлорки – три спичечных коробка на ведро, а ведро заливается на 100 л воды.

Колодец хлоркой заливать нужно два раза в год – в конце сезона, после дождей, и в начале, после паводка. Вынули насос, засыпали хлорку, плотно закрыли крышкой. Готово.

Консервация труб на зиму

Первым делом из водопровода нужно слить всю воду. Для этого достаточно открыть краны, и вода выйдет сама. Делать это надо последовательно от верхнего этажа к нижнему.

Обязательно надо слить воду из бойлеров! Современные бойлеры сделаны так, что в них есть обратный клапан (для того, чтобы при падении давления он не сгорел). Надо отсоединять шланги, чтобы из бойлера стекла вода.

Лучше это делать наглядно, бойлер сливается хитро и долго. Допустим, бойлер у вас пятилитровый. Возьмите мерную емкость в 2,5 л и дважды ее наполните. После этого бойлер по-хорошему нужно куда-нибудь убрать. Краны, в отличие от бойлеров, не воруют.

Очень важно слить воду из санузла. Как ни странно, часто об этом забывают. Воду отключил, краны перекрыл, все слил, а в бочке вода – бочок расширяется и лопается. Также следует залить антифриз или тосол в колено под унитазом.

Теперь водопровод нужно продуть. Это можно сделать простым автомобильным компрессором.

И последнее. После того, как сольете всю воду, зальете антифриз и продуете трубы, не забудьте закрыть все краны! Иначе весной, когда пустите воду, можете устроить в доме потоп.

Как хранить погружной водяной насос зимой

Если вы не планируете приезжать на дачу до следующей весны, то нужно сделать ряд вещей, чтобы на следующий год ваша аппаратура заработала без проблем. Важнее всего полностью слить воду из шлангов, труб и не оставить каких либо участков дачного водопровода на морозе.

Для слива воды применяются сливные краны и клапаны

. Если на трубах установлены обратные клапаны, то их нужно открыть, чтобы вода ушла вниз в колодец. Как это работает, детально показано в видео.

Хотя глубинный насос не промерзает в воде, достать его из колодца — безопаснее всего

. Перед закрытием дачи следует вытащить устройство на поверхность и выполнить обязательную подготовку насоса к зиме — смазку, очищение внутренних частей. Хранение помпы дома убережет ее от заиливания и образования известкового налета. Тем более, что обыском покинутых дач промышляют маргиналы, которые с радостью перепродадут вашу технику, особенно если она дорогая.

Если вы пользуетесь насосной станцией, то нужно выполнить похожие действия: слить воду из камер насоса, демпферного бака, шлангов и труб. Обычно станция — дорогостоящее оборудование, а охрана дачных кооперативов ненадежная. Даже если у вас есть отдельная будка, колодезный сруб с замком, воры умеют с ними справляться.

В случае если вы защищены от кражи, то можно просто утеплить колодец или место, где установлена насосная станция.

Консервация скважины на зиму и ее утепление для круглогодичной эксплуатации

Стандартная ситуация: пробурена скважина, труба торчит над уровнем земли, безотказный «Малыш» на тросе, закрепленном монтировкой, пашет все лето; зимой воду из труб сливают, насос убирают в гараж, даже не снимая шланга, на предусмотренную резьбу трубы навинчивают крышку (оголовок) и спокойно уезжают до весны. Все работает 10–15 и более лет в таком режиме. Работало и работать будет. Работает и у тех, кто в гараж (или в багажник) отправляет не «Малыш», а Pedrollo. Что это тогда — консервация скважины? Разбираемся.

Если не вдаваться в терминологию, вышеописанные действия (слить воду, убрать насос, герметично! навинтить оголовок, то есть закрыть трубу от всего: мусора, осадков, грунтовых и проч.) и есть временная консервация скважины. Но все надо делать хорошо (!).

Такая консервация скважины не годится

Все остальные пляски с бубном вокруг сезонного водоснабжения представляют собой «развитие интернета» по принципу «без лоха жизнь плоха».

Несведущий товарищ идет на форум узнать, как закрыть скважину. На форуме ему отвечают такие же несведущие товарищи — надо обязательно утеплить от греха подальше. К ним присоединяются профессиональные утеплильщики, но уже с аргументационной базой и бесовскими расчетами (поближе к греху). По «аргументам» и пройдемся: перечислять не станем — скопом уничтожим. Исходить будем из того, что есть:

• зеркало воды — 8 м;
• глубина промерзания грунта — 2 м.

Дальнейшие пояснения, думаем, ни к чему: ясно, что в неиспользуемой зимой скважине попросту нечему мерзнуть; скважин с зеркалом 1,5 м мы не встречали (их потому и бурят, чтобы не собирать верховодку; всю муть отсекают обсадной трубой).

Вместо устройства нормального кессона, они делают это (если скважину закрыть на зиму, то и это пойдет — греть по сути нечего, но денег возьмут)

Единственное исключение: посещение дачи/дома/коттеджа зимой по выходным. Постоянным такое водоснабжение не назвать, но скважина потребует утепления. «Малой кровью» можно обойтись, если в банальной бочке (мини-кессоне) для оголовка и входной трубы поставить отопительный прибор, работающий от электричества. Но при этом трубы должны пролегать ниже уровня промерзания грунта или быть утепленными. Надо учесть возню с еженедельным сливом воды и демонтажем насоса. На наш взгляд, гораздо проще сделать все сразу по уму и основательно — то есть утеплить как положено (хоть это и дороже).

Важно! Для скважин, эксплуатируемых круглый год, утепление — необходимость.

Теоретически постоянный забор воды должен спасать от промерзания, но практически этого не происходит, потому что ночью люди спят, а не воду льют. Во времена СССР трубы ПНД не использовали — только металлические. Однако рвало их со страшной силой (с горячей водой — тоже), и по 3–4 дня (в лучшем случае) граждане городов оставались без воды, в том числе и в Москве.

Трубы рвало в новых микрорайонах, где прокладывающие коммуникации специалисты забыли (не смогли/не успели — не суть) их грамотно утеплить. За городом морозы сильнее (люди разбросаны, надышать не удается). Если поставлены особо прочные марсианские трубы, выдерживающие морозы до 1000०, вода все равно земная: она неотвратимо замерзнет, так же неотвратимо расширится в объеме и спокойно разорвет даже марсианские. К тому же, добывать замороженный ресурс невозможно.

Костюм бережем снову, честь — смолоду, а скважину — с входного водопровода. И не только с входного — в утеплении нуждаются все коммуникации, проходящие по неотапливаемым участкам (то есть в подвале дома, если батареи там нет, трубы радостно полопаются). Рачительные хозяева заботятся заранее о доставке тепла и прокладывают утепляющий кабель. Располагается он внутри труб, потому нам придется избрать другой путь (ну не разбирать же трубопровод) — «одеваем» коммуникации в кожухи большего сечения, образовавшееся пространство заполняем минеральной ватой или любым другим подходящим утеплителем.

Насос и гидроаккумулятор тоже не считают морозы приемлемыми рабочими условиями. Если накопительный бак зачастую располагается в доме, то насос — в скважине или около (в зависимости от типа оборудования). Создание теплоизоляционного слоя, как в случае с трубами, это от лукавого — скважине требуется кессон. Когда заказывают бурение с обустройством водозаборного сооружения под ключ, установка кессона входит в услугу. Когда скважину делают своими руками, в услугу входит только то, что пришло в голову. Практика показывает — кессон в голову не ходит, а врывается в нее где-то к октябрю. Еще летом подумавшим об утеплении скважины гораздо проще: они могут неспешно все сделать своими руками. Опомнившимся придется купить кессон, чтобы успеть до морозов.

Готовый кессон ↑

Здесь открывается неожиданный плюс: готовый кессон по всем параметрам превосходит сделанный из бетонных колодезных колец. И сразу же минус — цена. Стоимость кессона стартует с 16 тыс., а пара колец с замком обойдется в 4 тыс. Однако учитываем, что кольца — это просто кольца, а в готовом кессоне ничего уже делать не нужно: просто подключаем оборудование. В итоге разница окажется не такой уж ощутимой.

Утепленный изнутри кессон

Кессоны в основном изготавливают из металла (сталь), в них все предусмотрено для размещения оборудования (в том числе и поверхностного насоса). Кессон утепляют изнутри (ППУ как вариант). Сделать это поверх, как оказалось, великий соблазн. И совет так поступить встречается с завидной регулярностью. Специалисты категорически против:

• утеплитель неминуемо пропитается водой, что в итоге ускорит корродирование кессона, а сам утепляющий слой лишится свойств;
• нужна хорошая сцепка с грунтом — если ее нет (а наружный слой утеплителя сводит сцепку практически к нулю), вес конструкции ляжет на сварной шов, и хотя обсадную, скорее всего, не выдернет, сварка вполне может треснуть.

Видео: инструкция по установке кессона ↑

В этой видео-инструкции по установке кессона конструкция показана во всей красе. Хороший умелец по ролику спокойно сделает своими руками кессон из огромной бочки (останется лишь найти подходящую бочку).

Обратите внимание! Глубина котлована для кессона должна быть ниже уровня промерзания на 30–40 см. От этого значения зависят размеры кессона и его стоимость.

На дне котлована надо устроить подушку (смесь гравия и песка — хорошо) высотой 10 см.

Первый метод (лишающий возможности размещения оборудования у скважины):

• вокруг обсадной трубы выкапывают котлован;
• трубу оборачивают теплоизоляционным материалом;
• надевают на все это еще одну обсадную трубу;
• котлован засыпают.

К методу прилагается целый список альтернативных материалов (вместо второй обсадной), пригодных для использования в теплых регионах, где зимняя температура не опускается ниже 15. Это и сено, и солома, и опилки, и сухие листья. Рекомендуем предварительно вспомнить детскую сказку про трех поросят и приложить ее к водопроницаемости всего перечисленного (насколько помним, соломенный домик сдуло моментально, здесь же он моментально промокнет; кстати, ранее опилки работали только в голове Винни, но теперь распространяются в людских головах, судя по сену-соломе).

Второй метод: установка греющего кабеля. Опять надо копать, но на этот раз не опилок подбрасывать, а оборачивать трубу кабелем, потом все вместе — теплоизоляционным материалом, за ним — гидроизоляционным. Хлопотно, накладно в эксплуатации, зависимо от электричества (вырубят, и все старания прахом, как и скважина).

Основательность в подходе — залог успеха любого предприятия/мероприятия. Единственный основательный метод — устройство кессона. Делаем годно, и никакая особая консервация скважины не понадобится.

Консервация насоса: как утеплить колодец на зиму

Для утепления таких объектов популярны пенополиуретан и пенополистирол.

обеспечивает сильную теплоизоляцию, служит долго, не боится сырости, устойчив к патогенной микрофлоре а также к возгоранию. Этот материал наносится путем распыления на несущую поверхность. Это позволяет герметично изолировать яму насосной станции или колодец.

Пенополистерол (или пеноплекс)

продается в листах. Для того, чтобы утеплить насос на зиму на даче, такими листами обкладывают колодезное кольцо, а также прокладывают крышку колодца (или яму станции). Закрепляются листы при помощи клея и дюбелей-грибков. Между плитами будут швы, по которым необходимо пройтись герметиком.

Некоторые используют вместо этого материала пенопласт

, но его свойства проигрывают пеноплексу, и необходимо брать более толстый слой пенопласта.

Бетонное кольцо колодца обкладывается утеплителем снаружи, сооружается крышка из дерева или пластика с прокладками из теплоизолирующего материала. Если утеплитель пенистый, сначала сооружают ограду из дерева или других материалов, на которую наносят слой термоизолятора.

Для насосной станции

Для теплоизоляции насосной станции нужно утеплять всю яму или другое место, где располагается техника. В яме должна быть ровные стены и пол, например, деревянные или кирпичные. На эти поверхности напыляется полиуретан, либо стенки обкладываются листами пеноплекса.

Мы постарались рассказать все самое важное, и надеемся, что вы можете принять решение насчет того, поднимать ли насос из скважины зимой или нет. С вами были эксперты Мира Насосов!

Источник