Как разжижать солярку зимой

Нифига не понимаю в дизелях 🙂 но есть автономка. В инструкции к оной сказано:
При -20 разбавлять 50\50 дизель(по госту который зимний и не замерзает) бензином. Нафига это делать — не сказано.

Вопросы:
Разбавление бензином дизеля дает ему именно незамерзаемость или просто делает его еще более горючим?

Надо ли(учитывая отвратительное качество дизеля на наших заправках с перманентной возможность нарваться на летний дизель) еще помимо бензина, лить в дизель антигель?

Для автономки можно раскошелиться на хорошую зимнюю солярку! Не так уж много её надо. А разбавлять лучше , действительно керосином. А в бак, при минусовой температуре надо добавлять нормальный антигель, выбор достаточный практически везде. Бензин в дизтопливо даже в автономку не есть гуд доливать, дизтопливо работает как смазка, бензин это дело разрушает.

50\50 рекомендация производителя.

просто вопрос: надо ли туды еще и антигель пихать?

50\50 рекомендация производителя.

просто вопрос: надо ли туды еще и антигель пихать?

Лишнее это.Что нибудь одно.

автономке не нужна никакая смазка. Производитель рекомендует бадяжить дизтопливо бензином, только с целью предупредить запарафинивание.

В автономке есть насос высокого давления, и смазка ему не помешает.!

Если не ошибаюсь- то давление насоса автономки- 0, 3 атм и он мембранный, стало быть в смазке не нуждается.

50\50 рекомендация производителя.

просто вопрос: надо ли туды еще и антигель пихать?

Лучше всего выбрать нормальную заправку с нормальной зимней салярой и не париться. Не знаю, правда, как у вас с этим вопросом, но на моей заправки всю зиму была отличная соляра, автобусники спасибо говорили, всю зиму горя не знали.

В автономке есть насос высокого давления, и смазка ему не помешает.!

Ну конечно, зачем это он там? Капать саляркой на сеточку?
Не знаю, как у немцев, а у бинара насос стоит один и для бензиновой и для дизельной версии, отличаются только регулировками подачи. Насос плунжерный, давление там совсем небольшое.
Я свой котел питаю с отдельного бачка чистым керосином. Когда посмотерл на рекомендации бодяжить даже зимнее топливо, списался с производителем по вопросу бадяжить керосином или работе на чистом керосине. В ответ получил, что не только допускается, но и рекомендуется, керосин лучше авиационный.
Вот что написано у нас на Бинар, о пропорциях и причинах:
Да, кстати, я свой и соляркой с бака питал, без каких либо отказов и остановок, но остановился все-таки на отдельном автономном бачке, так считаю поживучее.

Если не ошибаюсь- то давление насоса автономки- 0, 3 атм и он мембранный, стало быть в смазке не нуждается.

У меня на грузовике был центробежный.

Ничего не путаете? Центробежный насос скорей всего охлаждающую жидкость прокачвал, а не топливо подавал.
Просто это какой же расход топлива, если в питании котла применять центробежный насос есть необходимость.

50\50 рекомендация производителя.

просто вопрос: надо ли туды еще и антигель пихать?

Привет.
Занимаюсь иногда ремонтом и установкой.
Любой воздушный или автономка, сделаные для работы на дизельном топливе , зимой работать диз топливе НЕ БУДЕТ. Если есть желание, то подтверждение этому можно найти у любого производителя (у «Бинар» написано в инструкции) у остальных в спец инструциях для ремонтников.
Выход только в использовании отдельного бака. Если внимательно прочитать инструкцию от любого аппарата, то там написано, что он абсолютно БЕЗОПАСЕН. А бензиновая и дизельная версии отличаются только «прошивками» электронного блока управления, и с этим связанные незначительные различия в расходе топлива ,при одинаковой тепловой мощности . Теперь о своём опыте. У меня УАЗ-315143,т.е. дизель-мотор «Андория» ,2005 г.в., сразу была установлена автономка термотоп от «Вебасто». Пока было относительно не холодно всё работало нормально, но как похолодало, всё стало плохо. После нескольких неудачных попыток пуска ,аппарат без разборки и очистки изнутри уже работать не будет. Рзбирал и чистил, поставил для зимы бак на 3 л от мотоблока(в багажнике). Поэкспериментировав, я пришёл к выводу, что в холодный период нужно заправлять бензином, а по мере потепления, подмешивать солярку. Весной подключаюсь к общему с мотором баку.
Подогревателем пользуюсь практически ежедневно, всё нормально уже скоро 7лет, всегда гарантированный запуск и подогревателя и мотора. Можно, конечно заправлять керосином, но где его взять? А бензин на заправке (подойдёт любого качества).
И несколько советов.
Лучше иметь аккумулятор типа AGM технологии или типа s-5 Бошевского, они лучше приспсоблены для таких режимов работы.
Одновременно не стоит подогоревать мотор и отапливать салон, при заглушеном моторе, т.к. получите холодный мотор, холодный салон и разряженный аккумулятор, лучше после пуска мотора не выключать подогреватель.
Удачи всем.

Воооо. у мну точно такое же написано в инструкции, короче даже инструкции похожие 🙂 Короче понятно, антигель не нужен, бадяжить бензином и не париться. Керосины и прочее это все прикольно, но не совсем доступно.

Кстати, не подскажешь, что за хрень: при установке на блоке управления мин температуры, или мин мощности, автономка иногда не пускается(независимо от температуры за бортом). Пускаю всегда с макс мощности\температуры, а потом убавляю. Это такая фича у нее или предвестник какой-то поломки? автономка Планар 44.

.
Любой воздушный или автономка, сделаные для работы на дизельном топливе , зимой работать диз топливе НЕ БУДЕТ.
Удачи всем.

Странно.. У меня термотоповская вебаста почти 4 года ничего кроме дизтоплива круглый год не знает. Зимой прекрасно работает с общего бака. Самая низкая температура при которой я запускал машину и вебасту было -47.Не разу не капризничала по поводу солярки. Услышал где то на сервисе как мастер советовал клиенту его вебасту, для профилактики летом запускать раз в неделю. Не слышал чем он там аргументировал. Я летом пользуюсь вебастой каждый день. Единственное что , опять же по чьему то совету, летом пару раз из отдельного бачка питал ее керосином. Литров 10 сжег. Потом опять в общий бак. Может у нас солярка какая то особая?

С планаром не имел дела пока. Своя вебаста ,устанавливал бинар, ремонтировал различные эберспехеры. Приятно, что опыт нашёл поддержку. При очень сильных на одном бензине надёжнее. Удачи!

У меня Бинар-5
Когда питаю дизтопливом, никогда не было проблем зимой, ничем не бодяжа.
Никогда не было разряженного аккумулятора и прочего. Кажый день не по разу работает, в основном на керосине. И салон грел с выключенным двигателем, все нормально. И на ходу работает как догреватель, когда нужно.
(с)что русскому хорошо, немцу смерть 🙂

Привет!
Я не хочу агитировать. Пока всё наладилось, пришлось пришлось и с феном, и с горелкой поползать по холодку под машиной. И после работы с верёвкой по бегать.
Да и Вы, почему то на керосине пользуете. Возможно, при запуске в гараже запуск будет удачным ,тёплее воздух для горения и топливо, но всем важно чтобы можно было гарантировано заводить и ехать в тепле всегда.
Электрическая мощность у бинара 75 ватт (без свечи и с бошевской помпой, с ГАЗелевской помпой и на розжиге ещё больше), если ещё включить вентилятор отопителя, то у Вас мощность будет соизмерима с включенными фарами, и это с холодным недозаряженым аккумулятором.
У буржуйских аппаратов примерно в трое меньше потребление электричества, но в экстримально холодных условиях и это не желательно.
Это мой опыт и мои выводы. И желание помочь и оградить от проблем на холодном воздухе и всё.

Электрическая мощность у бинара 75 ватт (без свечи и с бошевской помпой, с ГАЗелевской помпой и на розжиге ещё больше), если ещё включить вентилятор отопителя, то у Вас мощность будет соизмерима с включенными фарами, и это с холодным недозаряженым аккумулятором.
У буржуйских аппаратов примерно в трое меньше потребление электричества, но в экстримально холодных условиях и это не желательно.

У бинара 70 вт с газелевской помпой и 45 с бошевской, не вводите в заблуждение.
За 30-40 минут необходимых для прогрева двигателя и салона ничего смертельного с акб не случится, притом что вентилятор отопител включен не постоянно, а только с +50 (вроде как)

Да и Вы, почему то на керосине пользуете.

Возможность просто есть. Когда нет лью Дизтопливо с бака.

Я же тоже не агитирую, просто прочитав:

Любой воздушный или автономка, сделаные для работы на дизельном топливе , зимой работать диз топливе НЕ БУДЕТ.
Говорю что РАБОТАТЬ БУДЕТ и проверено лично.

бензин в баки автомобилей лить нельзя.

Не болтайте ерундой.

Конечно если разбавлять 95-м 50/50 то движку хана.

Иван, извиняюсь, что ошибся на 5ватт, инструкцию читал 2месяца назад. На общем баке у Вас работает, тем неменее у Вас стоит отдельный бак. И, вполне может быть, мороза не встречали, а в тепле всё и на всём, и отовсюду работает отлично. Не у меня одного не работают из бака. У сотрудников на четырёх 200 Крузерах и нескольких Хай-лаксах, Вебасты тоже не хотят запускаться. Наверное мы кнопку «Пуск» не правильно нажимали.
Я писал о том, как сделать запуск подогревателя гарантированым, а не «может запустится». Я свими результатами доволен , более двух месяцев за-30, и несколько дней не много за-40 ,ни одного сбоя ,машина всегда на улице.

Вал.,один мой знакомый имеет Мерседес Аксор с Аиртроником от Эберспехер ,этот прибор я иногда ремонтирую. Так вот, в прошлую зиму проездил удачно на общем баке. Отдельный бак ставить не стал . А в нынешнюю зиму от Красноярска до Владивостока и обратно грел руки над газовой горелкой (-40 днём, -45 ночью), при этом дважды в день разбирал и чистил свой Аиртроник, и этого хватало на очень короткое время, при этом на максимальную мощность не выходил ни разу-это более половины месяца жизни в таком аду. Вот так бывает!

Если в моторе малое колличество подогретого при сжатии топлива впрыскивается в раскалённый сжатый воздух,то в подогревателях и отопителях капля холдного топлива подаётся на сетку и продувается ещё более холодным воздухом. Эта сетка(горелка) засоряется парафином и недогоревшим(кокс) топливом, кроме того, парафином засоряется фильтр(сетка) в топливном насосе. В этом причина сбоев в работе.

В инструкции от моего дизельного УАЗа относительно топлива написано, что топливо подразделяется на летнее теплее 0, два зимних теплее -20 и теплее -30 и есть ещё арктическое, но его в наших(Новокузнецк) краях не бывает, да и ваших тоже.

Не болтайте ерундой.

Конечно если разбавлять 95-м 50/50 то движку хана.

Нет! Это только для отделього бака, для подогреватея, в бак для мотора и керосин добавлять не стоит.

Константин, если быть поточнее то ошиблись вы на 30 Вт, речь то шла про бошевскую помпу 😉 и то что немцы жрут в разы меньше, а ведь это не так.
А по поводу мороз не мороз, дак производитель уже при небольшом минусе рекомендует бодяжить и сразу зимнюю.
Нет, ну безусловно боевая живучесть снизится при работе на дизтопливе, особенно если оно сезону не соответствует. Но это не говорит о том, что работать не будет вообще. У бинара конкретно, написано, что может забится парафином сеточка на насосе, а если невыпадает в топливе парафин, то и незабьется она.
В бинарах кстати есть еще режим выжигания для очищения сеточки в горелке.
Как там устроена вебаста незнаю, но ИМХО приимуществ у нее нет вообще, а цены высоченные и ремонтопригодность некакая, да и капризные они (судя по всему).

Иван, я не горжусь, что у меня немецкая. Бинар для нас, безусловно интереснее, просто в 2005 выбора не было, а тепла всё равно хотелось. А электро потребление у них действительно в разы меньше и габариты скромнее-это и есть преимущества , а так Бинар, конечно выгоднее .
А работать не будет вообще. Сначала запускается, потом начинает дымить, потом отключается сам. После нескольких таких попыток приходится разбирать и чистить. Пока из запчастей прокладки только понадобились однажды. Принципиальных различий нет, примерно все устроены одинаково. Вебаста понадёжнее чем Эберспехер и Бинар-сетку и свечу иногда менять приходится, у Вебасты всю горелку менять придётся, но много позже, за то дороже. Так что всё одно,но у Бинара дешевле.
Приятно было пообщаться, пошёл спать.
Всего доброго.

Источник

Десять советов о том, как готовить дизель к зиме

«Закаливаем» автомобиль на тяжёлом топливе.

Ну что, трактористы, вздрогнули? Пока белые мухи ещё тают на капоте вашего дизеля, самое время проверить готовность к зиме. Не вдаваясь в физику и магию работы мотора на тяжёлом топливе, пробежимся по пунктам, которые актуальны для всех.

Меняем фильтры

Не будем хаять качество топлива на заправках. Для нас важно, что этот параметр заранее не проверить почти никак. Ну, конечно, если из заправочного пистолета не вываливается кусками парафин. А вот если в топливе вода или песок, вся надежда на фильтры, которые осенью крайне рекомендуется заменить. Как минимум слить воду (или убедиться в её отсутствии), если конструкция топливной системы предусматривает такую возможность. В общем, читаем мануалы, ищем фильтры (обращаем внимание на их количество), меняем. Воздушный можно махнуть за компанию. Для перфекционистов — салонный тоже.

И свечи…

Откуда свечи в дизельном авто? Они там есть. Это свечи накаливания, которые подогревают камеры сгорания перед запуском двигателя. Собственно, если они работают, то менять их не нужно, а вот если нет — критически важно заменить. Почему им столько внимания, ведь сломанные детали вообще логично менять? Потому что летом неисправность свечей может быть незаметна, а при первых холодах станет причиной незапуска двигателя. Так что проверяем, всё ли с ними в порядке.

Утепляемся

Кошма или автоодеяло, любая, даже штатная пластиковая защита моторного отсека снизу и пресловутая картонка перед радиатором — это маст-хэв. На иных машинах без всего этого мотор может выйти на рабочую температуру минут через двадцать после начала поездки. Ну и печка начнёт греть тоже не скоро.

Аккумулятор

На дизельных авто применяются более мощные аккумуляторы. Крутить такой мотор сложнее хотя бы в силу высокой компрессии, которая здесь примерно вдвое выше, чем на бензиновом. Плюс застывшее масло, потери электричества на морозе… Короче, зиму надо встречать с идеальным аккумулятором ёмкостью не ниже той, что предписана заводом — изготовителем машины. Кстати, сколько их у вас там? Два? Чистим клеммы, замеряем плотность электролита, посещаем знакомого электрика. Последние два пункта, скорее, в обратном порядке.

Масло

Здесь ничего специального. Если подошло время, то меняем масло в двигателе на пожиже, из тех, что предусмотрены инструкцией. Если коротко, то встречать зиму на масле, где первая цифра в маркировке типа 5W40 выше пяти, не очень хорошая идея. Пятёрка, в частности, означает, что минимальная температура, при которой возможна прокачка смазывающей жидкости по системе, равна 35 градусам мороза, а крутить мотор стартером в этом случае не стоит после минус тридцати. Если заведётесь, конечно!

Топливо

У нас оно на шестом месте, но легко перескочит на первое, если заправить что-то не то. Нам известно летнее и зимнее, но что под видом того или другого потечёт из заправочного пистолета, не знает никто. Вся надежда на доброе имя АЗС. Надежда тем выше, чем ближе к цивилизации находится заправка. В глубинке выбора может и не быть. Да и в крупных городах тоже. Вспомнить хотя бы Алматы осенью 2017 года, когда некачественное топливо, купленное на разных АЗС, прихватывало уже при незначительном минусе. Смотрим на прогноз погоды и выбираем, как много летнего лить в бак. Зимним можно смело заправлять полный.

Согласно Техническому регламенту 013/2011 Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», информация о наименовании, марке топлива, в том числе об экологическом классе, должна быть размещена на АЗС в местах, доступных для потребителей, а на топливно-раздаточном оборудовании и в кассовых чеках отражается информация о марке топлива. По требованию потребителя продавец обязан предъявить копию документа о качестве (паспорт) топлива.

Правила маркировки дизельного топлива указаны в приложении 1 к ТР ТС 013/2011. Маркировка состоит из группы знаков, расположенных в определённой последовательности через дефис:

буквы ДТ (дизельное топливо);
буквы Л (летнее), З (зимнее), А (арктическое), Е (межсезонное), обозначающие климатические условия применения;
символы К2, К3, К4, К5, обозначающие экологический класс дизельного топлива.

Обозначение марки может включать товарный знак изготовителя.

Заправили что-то не то

Повысить градус замерзания летней солярки можно, добавив в неё антигель. Таких составов множество, они продаются на большинстве заправок, однако дизелисту лучше иметь его с собой. И тут (внимание!) просто плеснуть антигель в замёрзшую солярку нельзя. Точнее можно, но не сработает. В любой инструкции написано, что присадку надо смешивать с жидким дизельным топливом. Иначе говоря, заранее. Пригодится лайфхак от опытных дизелистов: в энзэ надо иметь не баночку антигеля, а бутылку с литрами полутора керосина, в котором уже разведён антигель. Шансы привести в чувство содержимое бака, влив в него такой коктейль, значительно выше. Дизтопливо можно разбавлять и простым керосином в пропорции 1/10, но, скажем, в ситуациях, когда налицо признаки подмерзания топлива или надвигается совсем уж лютый мороз.

Интересно, что, согласно приложению 3 к ТР ТС 013/2011, в котором перечислены требования к характеристикам дизельного топлива, предел температуры фильтруемости (этот параметр фактически определяет температурный предел его использования) для летнего дизтоплива не определяется вовсе. Для межсезонного во всех странах Таможенного союза этот параметр равен —15, а для зимнего —20 градусам Цельсия. Но… не в Казахстане. Для Казахстана это —5 и —15 соответственно.

Допоборудование

На дизельный, равно как и на бензиновый, автомобиль можно установить множество различных подогревателей. Для дизеля актуальны подогрев топливозаборника, топливопровода, топливного фильтра, проточные подогреватели топлива, а также различные универсальные «котлы» для антифриза, работающие от бытовой электросети и автономные подогреватели. У опытных установщиков таких систем обычно существуют рекомендуемые решения в зависимости от модели автомобиля. А апофеозом подготовки к зиме может стать установка бензинового автономного подогревателя на дизель, комплект которого будет включать дополнительный бак для бензина, заливную горловину, трубопроводы или необходимость изготовления бака из нержавеющей стали, а также, в особо тяжёлых случаях, врезку второго топливного лючка в крыло автомобиля. Это трудный и дорогостоящий путь, которым, однако, следуют иные владельцы внедорожников. Зато потом они могут считать себя готовыми ко всему.

Но у дополнительного электрооборудования есть один минус, отсылающий нас к пункту два, — риск получить прогретую машину, но с высаженным напрочь аккумулятором. И тогда к списку необходимого добавляется ещё один аккумулятор и раздельная система зарядки оного. Правда, это уже совсем запредельный уровень подготовки. Хотя в таком авто можно отправляться в автономку хоть на всю зиму, а летнюю солярку нарезать кирпичиками и положить в прицеп.

Про чайник для чайников

Внезапный мороз, в баке летний дизель — двигатель не заводится. Что делать? Влить в бак коктейль с антигелем, покачать машину из стороны в сторону (мы ведь не о фурах говорим, верно?). И идти за чайником. Пить чай, пока не потеплеет, — хорошая идея, но можно плеснуть кипятка на топливную аппаратуру (или набрать бутылку горячей воды из-под крана). Нередко после этой процедуры машина заводится. Стоит оговориться, что не все авто имеют топливную аппаратуру в привычном смысле. Например, полить кипятком насос-форсунки не получится.

Страшно?

Мы невольно собрали почти все страшилки для дизелистов. Но если разобраться, то главные рекомендации сводятся к тому, чтобы держать машину в исправности, выполнять все регламентные работы вовремя и заправляться качественным топливом. С последним, конечно, иногда возникают сложности. И даже с учётом этого многие автовладельцы при подготовке машин к зиме редко продвигаются дальше пятого пункта. Всё ещё страшно? Тогда внимание к пункту «допоборудование». Кстати, мы планируем развить тему допоборудования на страницах нашего издания.

Источник