Как защитить абрикос от весенних заморозков

Абрикосы зацветают, а синоптики предвещают заморозки. Что делать?

Возвратные заморозки — огромная проблема для дачников. Особенно, если это происходит после продолжительного тепла. Две недели у нас стоит летняя погода, почки набухли, абрикосы цвет набрали, а сегодня передали — ждите мороза до минус 5. Что можно сделать? Есть ли способы сохранить будущий урожай? Давайте разбираться.

Что к перепаду температуры капризнее всего?

Все теплолюбивые культуры не способны переносить резкое похолодание. Особенно опасен мороз для пасленовых — перца, баклажанов, томатов.

Если возвратные заморозки случились в апреле, то с большой долей вероятности, эти культуры не пострадали. Навряд ли кто-то успел высадить рассаду в открытый грунт.

Если похолодание ожидается в мае или июне, как это нередко бывает, то грядки нужно срочно укрывать полиэтиленом или лутрасилом.

Очень опасен мороз для винограда, а также тыквенных культур — огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы. Если прогнозируется понижение температуры, их тоже следует накрыть укрывным материалом.

Плодовые цветущие деревья и возвратные заморозки — самая больная тема для дачников. Сколько раз мы оставались без урожая из-за не вовремя пришедших холодов. Цветочки на черешне, груше, вишне, яблоне погибают при температуре минус 2.

Не лучшим образом переживут и посеянные цветы-однолетники.

Как спасти растения?

Существует несколько способов, позволяющих минимизировать последствия возвратных заморозков. Но дачнику нужно приготовиться к бою.

1) Дымовая завеса

Данный метод подходит для небольших участков или если плодовый сад сконцентрирован в одном месте. Очень трудоемкий процесс, так как требует постоянного контроля со стороны садовода.

Суть данного метода заключается в том, что дымовая завеса не дает морозу пробраться к цветочным почкам. Очень важно, чтобы все время, пока горит костер было много дыма. Для этого используют влажную траву, хворост, опилки.

2) Полив и орошение

Как ни странно это звучит, но защитить растения от заморозков до минус 5, можно распрыскивая обычную воду. Начинать процедуру необходимо тогда, когда температура приблизится к нулевой отметке.

Как это работает? Законы физики никто не отменял. При температуре ноль градусов вода превращается в пар, тем самым защищая поверхность от холодного воздуха. Главное, чтобы этому процессу не помешал ветер.

Приходилось слышать от дачников, что хорошо помогает также орошение соленой водой или внекорневая подкормка раствором калия и фосфора.

3) Укрытие

Вышеуказанные методы требуют соблюдения строгих условий, которые не всегда выполнимы. Самый лучший способ — это укрытие растений. Для этих целей подойдут любые емкости — бутылки, мешки, нетканый материал, полиэтилен, ящики.

Разумеется, если дерево огромное, то сделать это весьма проблематично. Но можно попробовать спасти хотя бы часть урожая.

Источник

Спасаем абрикос от заморозков

Из-за возвратных заморозков, прибивающих только распустившиеся цветки, уже два года не удается толком поесть абрикосы. А судя по сегодняшней погоде, есть шанс их не попробовать и в этом году. Проблем с абрикосом несколько. Но главная в том, что цветки попадают под заморозки и осыпаются.

Кстати, в южных регионах, где абрикос уже зацвел, прошлогодняя картина повторилась. Во время цветения подул холодный ветер и все цветки осыпались. Чтобы подобного не случилось и в наших садах, нужно принять все меры на задержание распускания почек.

Для этого применяют опрыскивание 3% бордоской смесью: 300 г медного купороса и 400 г извести разводят в 10 л воды и опрыскивают сад. После чего деревья окрашиваются в красивый голубой цвет и распускание почек задерживается на 6-7 дней.

Сдержать распускание почек можно и с помощью железного купороса. В этом случае 400 г железного купороса разводят в 10 л воды и опрыскивают деревья. Правда голубое опрыскивание лучше справляется с грибными болезнями. И этой обработкой можно убить сразу двух зайцев.

ПОДНИМАЕМ ИММУНИТЕТ ДЕРЕВА

Важно после распускания почек предотвратить осыпание цветков из-за холодных ветров. С ветром, конечно, не поспорить, но можно повысить сопротивляемость растений. Для этого деревья опрыскивают по бутонам Иммуноцитофитом. Он ослабит стресс от погодных неурядиц и повысит урожайность.

Угрожает урожаю еще и монилиоз. После голубого опрыскивания он не так сильно поразит деревья, но все равно растения во время цветения необходимо опрыскать Хорусом.

После цветения абрикосов (а также персиков и нектаринов) обработку нужно провести Скором. Перед обработкой нужно срезать все засохшие верхушки с захватом здоровых участков на 5-10 см.

Абрикос – растение засухоустойчивое. Но чтобы цветки не осыпались и плоды не мельчали поливать его надо раз в 2-3 недели. Полностью отказаться от плодоношения абрикосовые деревья могут, если вы посадили их в тени. Чтобы этого не произошло, снижают крону рядом стоящих деревьев или прорезают специальные воздушные световые каналы улучшающие освещение деревьев.

Чтобы быть во всеоружии перед непогодой, заранее купите все необходимые препараты, чтобы не терять драгоценного времени и сразу вступить в борьбу за урожай.

Источник

Как спасти абрикос от весенних заморозков

Живя в суровом климате, наши садоводы мечтают выращивать на своих участках теплолюбивые растения. И не только мечтают. Абрикосы перестают быть диковинкой в Сибири. О тонкостях выращивания этой культуры в сибирских условиях мы будем рассказывать на протяжении всего «Дачного сезона». Сегодня — общая информация об абрикосе.

Цветки почти сидячие…

Живя в суровом климате, наши садоводы мечтают выращивать на своих участках теплолюбивые растения. И не только мечтают. Абрикосы перестают быть диковинкой в Сибири. О тонкостях выращивания этой культуры в сибирских условиях мы будем рассказывать на протяжении всего «Дачного сезона». Сегодня — общая информация об абрикосе.

Абрикос — многолетняя плодовая косточковая культура семейства розоцветных, подсемейства сливовых. Большинство культивируемых сортов относятся к виду абрикос обыкновенный, который в диком виде встречается на Тянь-Шане, в Северо-Западном Китае и Юго-Восточном Тибете. В нашей местности можно вырастить только районированные сорта. Большой вклад в выведение высокоурожайных районированных сибирских сортов внесли наши земляки Пискунов Евгений Иванович и Байкалов Иван Леонтьевич, а также учёные-селекционеры НИИ садоводства Сибири им М. А. Лисавенко.

Абрикос — это дерево высотой от четырёх до восьми и более метров. Листья у него зелёные, блестящие, овальные, заострённые. Мелкопильчатые по краю. Растение характеризуется сильной энергией роста и хорошей побегопроизводительной способностью. Цветковые почки формируются на букетных веточках, шпорцах, на однолетнем приросте по всей длине.

При двух волнах роста однолетние побеги образуются и на приросте второй волны. Используя эту особенность абрикоса, прищипывая летние приросты, специалисты вызывают вторую волну роста. Образовавшиеся на новых приростах цветковые почки на следующий год зацветают несколько позднее, чем обычные цветки, что позволяет им уйти от весенних заморозков.

Цветковые и листовые почки образуются в пазухах листьев группами по две-три штуки (одна из них ростовая). Из одной цветковой почки развивается один, реже два цветка. Цветки розоватые или белые, почти сидячие, появляются раньше листьев. Большинство сортов абрикоса самоплодны. Плод абрикоса — костянка, косточка легко отделяется от мякоти. Окраска плодов жёлтая или оранжевая.

Корневая система у абрикоса мощная, диаметр её часто значительно превышает диаметр кроны. В глубину корни могут проникать до двух и более метров, но основная масса их сосредоточена в слое почвы до сорока сантиметров.

Это недостаточно зимостойкое растение, что является причиной ограниченного распространения этой культуры. Она характеризуется коротким периодом глубокого зимнего покоя. Наименее зимостойкий орган дерева — цветковые почки. В состоянии покоя они выдерживают морозы минус 25-28 градусов, но после завершения покоя зимостойкость их резко падает.

Особенно резкое снижение устойчивости к морозам бывает в период оттепелей. Последующее за ними понижение температуры воздуха до минус 18-20 градусов может привести к гибели цветковых почек.

А урожай абрикосов — обратите внимание -зависит в основном не от минимальных зимних температур, а от резких её перепадов. Раннее весеннее потепление приводит к цветению абрикоса, но последующее похолодание или весенний заморозок губят цветки или завязи. Вместе с тем в фазе белого бутона цветок может выдержать понижения температуры воздуха до минус 6-7 градусов. Более зимостойки сорта абрикоса, обладающие длительным периодом зимнего покоя и медленным весенним развитием после выхода из состояния покоя.

Кроме цветковых почек зимой у деревьев подмерзают ствол и скелетные ветви, однолетние приросты. Солнечные ожоги образуются с южной стороны ствола и скелетных ветвей из-за перепада дневных и ночных температур. Появление морозобоин связано с неподготовленностью растений к перезимовке из-за отсутствия закаливания и затяжного роста. Нередко, особенно у молодых деревьев, наблюдается кольцевое отмирание коры вследствие подопревания у самой поверхности почвы. Абрикос отличается высокой засухоустойчивостью, но получение высоких урожаев возможно только при нормальном обеспечении его влагой.

Абрикос — светолюбивое растение. Плохо растёт и плодоносит на тяжёлых, слабо прогреваемых, чрезмерно увлажнённых и засоленных почвах. Предпочитает глубоко дренированные супесчаные и легкосуглинистые почвы с рН 6,5-7, где уровень грунтовых вод минимум два — два с половиной метра от поверхности земли и ниже.

Привитые деревья начинают плодоносить через три-четыре года, но ощутимый урожай дают на пятый-шестой год. Деревья абрикоса при благоприятных условиях могут жить до 40-50 лет. Однако в саду из-за повреждения морозами и болезнями они отмирают раньше. Чаще всего деревья абрикоса достаточно продуктивны до 18-20 лет, наиболее урожайны в возрасте от 8 до 15-18 лет.

При посадке абрикоса следует избегать мест, где возделывались томаты, перцы, баклажаны, картофель, табак, земляника, которые поражаются вертициллёзом. Это может привести впоследствии к поражению этой болезнью деревьев абрикоса. Саженцы высаживают на воздушном месте.

Почву для посадки подготавливают в октябре. Перед перекопкой вносят (из расчёта на один квадратный метр) удобрения: 6-10 килограммов навоза или компоста, 5-70 граммов суперфосфата, 30-40 граммов калийной соли. Растения высаживают только ранней весной. Схема размещения: 5-6 х 3 х 4 метра. После посадки саженцы поливают, приствольные круги мульчируют.

Деревья начинают регулярно удобрять со второго-третьего года после посадки. На молодых деревьях удобрения вносят в приствольные круги.

В фазе распускания почек под молодые деревья (на один квадратный метр) вносят: 8-10 граммов аммиачной селитры, или мочевины, или 30 граммов нитрофоски, под плодоносящие — 12-15 и 40-50 граммов соответственно. Вторую подкормку аммиачной селитрой или мочевиной в той же дозе следует провести в фазу активного роста побегов и завязи (июнь). Удобрения заделывают в почву. В этот срок вместо минеральных можно дать органические удобрения в жидком виде. Навозную жижу разбавляют водой в соотношении 1: , коровяк — 1:20, птичий помёт (сырой) — 1:10. Подготовленное удобрение лучше вносить в продольные или кольцевые бороздки, сделанные на расстоянии 50-70 сантиметров от штамба из расчёта восемь — десять литров жидкости на три метра бороздки. После впитывания жидкой подкормки поверхность почвы выравнивают.

В засушливые периоды лета проводят поливы, что особенно важно для фазы активного роста побегов и плодов (июнь — июль), Влагозарядковых поливов осенью не делают.

Крону абрикосов формируют в основном по разрежённо-ярусной системе и в виде улучшенной чаши. При формировании разрежённо-ярусной кроны нижний ярус закладывают из трёх основных ветвей, второй и третий — из двух. У взрослых деревьев со средней длиной приростов 30 сантиметров главными видами обрезки являются санитарная и прореживающая. Как только прирост побегов становится меньше 30 сантиметров, санитарную обрезку начинают сочетать с лёгкой омолаживающей, при которой один раз в два-три года ветви укорачивают на двух-трёхлетнюю древесину. При уменьшении приростов до 10-15 сантиметров используют более сильную омолаживающую обрезку на пяти-шестилетнюю древесину. Обрезку проводят в марте, до начала сокодвижения.

Поздно осенью штамбы и основания скелетных сучьев молодых деревьев для защиты от солнечных ожогов, морозобоин и повреждёний грызунами обвязывают еловым лапником, камышом, стеблями кукурузы и т. п. От солнечных ожогов эффективна побелка штамбов и скелетных сучьев водоэмульсионной краской ВС-511, краской «Защита» или известковым раствором (на 10 литров воды дают два-три килограмма свежегашёной извести или мела, 50-100 граммов казеинового клея, 400-500 граммов медного купороса). Весной при таянии снега талые воды необходимо отводить из приствольного круга, чтобы не допустить подопревания корневой шейки.

При выращивании абрикосов нужно учитывать много нюансов.

Для того чтобы зимой цветковые почки не выходили из состояния покоя, а весной для оттягивания начала цветения абрикоса и ухода от заморозков в третьей декаде июня применяют приём прищипки побегов. Это способствует появлению боковых побегов, на которых позднее заложатся цветковые почки, которые в зимние оттепели не выйдут из состояния покоя, т. к. в них не закончился процесс дифференциации на элементы цветков, а весной они позднее зацветут.

В период бутонизации и цветения следует принять меры для защиты деревьев от заморозков (дымление, дождевание и т. п.).

Вредители: сливовая плодожорка, сливовая опылённая тля, вишнёвый слоник, акациевая ложнощитовка.

Болезни: дырчатая пятнистость, плодовая гниль, усыхание (апоплексия).

Съёмная зрелость плодов абрикосов совпадает с потребительской. Вследствие неодновременного созревания всех плодов уборку проводят в два-три приёма. Для потребления неодновременного созревания всех плодов уборку проводят в два-три приёма. Для употребления в свежем виде и для переработки плоды снимают хорошо вызревшими, а для перевозки — за два-три дня до наступления потребительской зрелости. С уборкой плодов на сушку не торопятся, стараясь накопить в них побольше сахара. В холодильнике при температуре ноль градусов плоды хранятся без порчи в течение двух-трёх недель.

Источник

Как отсрочить цветение деревьев? 5 способов на случай заморозков

Добавление статьи в новую подборку

Сады цветут один раз в год, но на это время часто приходятся заморозки. Можно ли задержать наступление поры цветения, чтобы холода нее погубили весь будущий урожай? Как это сделать без вреда для растений?

Цветение плодовых растений каждый год приходится примерно на одно и то же время, в средней полосе эта сказочная пора обычно бывает в мае, но в некоторых случая начинается с конца апреля. Наступление фазы цветения определяется погодным условиями сезона и состоянием растений. Длительный процесс подготовки к цветению начинается во второй половине предыдущего сезона, когда закладываются цветковые почки. Многое зависит от условий минувшего года и ухода за растениями, но основное влияние на время цветения оказывает погода текущей весны. В средней полосе страны первыми зацветают косточковые культуры, а затем яблоня и груша.

Для развития деревьям необходимо определенное количество тепла. Важнейшим показателем, по которому можно прогнозировать начало цветения, считается сумма эффективных температур, то есть сумма среднесуточных температур воздуха выше 5°С (в этих условиях начинается вегетация плодовых растений). Этот показатель равен около 90°С для абрикоса, 125°С – для груши и сливы, 150°С – для вишни, 185°С – для яблони, по сортам значение может различаться.

Период цветения плодовых растений во многих регионах оказывается весьма опасным из-за возможных возвратных заморозков и даже временного наступления настоящих арктических холодов со снегом. В таком случае можно не дождаться урожая, т.к. завязи и распустившиеся цветки наиболее чувствительны к отрицательным температурам.

Критической отрицательной температурой для окрашенных бутонов яблони и груши считается –2-3,5°С, для косточковых пород –4-5°С, для цветков большинства плодовых культур –2°С, в период завязывания плодов опасны заморозки ниже –1°С.

Садоводы знают несколько приемов, которые помогают уберечь цветущие деревья от заморозков. Например, растения опрыскивают водой или окуривают дымом.

Можно ли пойти другим путем и отодвинуть время цветения растений, чтобы цветки распустились позже и не погибли от мороза? Существует несколько способов сместить начало фазы цветения, разберемся, насколько они эффективны.

Снег в приствольном круге

Многие садоводы слышали о способе задержания цветения с помощью своеобразного замораживания корневой системы весной. С осени приствольный круг мульчируют торфом, подгребают снег, уплотняют его и присыпают опилками. Некоторые советуют специально утрамбовывать снег и даже заливать его водой для лучшего замерзания. К весне вокруг дерева образуется слой льда и снега, который долго не тает даже при потеплении. Считается, что если корни долго находятся в замерзшей земле, это задерживает развитие растения и пробуждение цветковых почек.

В действительности такой метод может быть успешным при определенных погодных условиях и на некоторых культурах, но в то же время представляет большую опасность для растений. Ранней весной деревья находятся в состоянии вынужденного покоя и выходят из него при накоплении определенной суммы эффективных температур. Семечковые культуры – яблоня и груша, развиваются медленнее, а косточковые породы (вишня, слива) очень быстро отзываются на теплую погоду.

В начале сезона растения развиваются за счет накопленных питательных веществ, но позднее используют воду и питание, поставляемое активизирующейся корневой системой и распускающимися листьями. Если организм уже израсходует имеющиеся резервы, но еще не сможет питаться от «замороженных», находящихся в холодной почве корней, это может привести к гибели деревьев. Наибольшей опасности в этом случае подвергаются как раз рано пробуждающиеся косточковые культуры, которые обычно и стремятся спасти от заморозков.

Влагозарядковый полив

Обильный ранневесенний полив приствольных кругов холодной водой насыщает почву влагой, при этом может отсрочить цветение на 3-5 дней. Этот способ более мягкий, чем «замораживание» корневой системы, его действие связано с понижением температуры и повышением влажности воздуха в посадках.

Известно, что деревья зацветают раньше при высокой температуре и низкой относительности влажности. Полив полезно применять лишь на почвах с хорошим дренажом, чтобы не вызвать застой воды. Поливать желательно по бороздам или канавкам, используя для взрослых деревьев до 70-100 л на 1 кв.м, для молодых деревьев – около 30 л на 1 кв.м.

Голубое опрыскивание

Ранневесеннее опрыскивание 3%-ной бордоской смесью называют «голубым» опрыскиванием и проводят его для профилактики болезней. Аналогичное опрыскивание делают железным купоросом на виноградниках, что приводит к задержке цветения примерно на 10 дней. Также можно использовать 5-7%-ный раствор мочевины (500-700 г на 10 л воды). Обработка фунгицидами и мочевиной оказывает шоковое воздействие на плодовые деревья и виноград, что и сказывается на отсрочке цветения.

Используемые препараты в первую очередь снижают количество возбудителей болезней в саду, но попутно могут отодвинуть наступление фазы цветения. Для виноградарей-любителей средней полосы это важно учитывать, т.к. при позднем цветении и недостатке теплых дней могут возникнуть проблемы с созреванием гроздей в открытом грунте. Опрыскивать сад можно только до распускания почек.

Летняя обрезка

Обрезка может повлиять на формирование цветковых почек и сроки цветения плодовых деревьев в следующем сезоне. В южных регионах при выращивании абрикоса и других косточковых культур практикуют летнюю обрезку в конце июля или в начале августа. Обычно вырезают сухие, больные, загущающие ветки. Операция задерживает закладку цветковых почек и влияет на сроки цветения.

Также известно, что почки, формирующиеся на длинных приростах, отстают в развитии, позднее вступают в период глубокого покоя, а также позднее выходят из него весной. Считается, что способом летней обрезки можно отодвинуть цветение примерно на 7-10 дней.

Обработка регуляторами роста

Регуляторы роста – мощный инструмент воздействия на растения. В производственных условиях испытывали различные соединения для задержки цветения плодовых культур. Сады обрабатывали осенью в период, когда побеги заканчивают рост и закладываются цветковые почки.

Опыты показали, что опрыскивание ростовыми гормонами из группы ауксинов задерживает наступление цветения у плодовых культур весной следующего года. У яблони и груши цветки раскрывались позднее на 5-7 дней, у абрикоса и персика – на 10 дней. Однако для любительского садоводства не существует рекомендаций и утвержденных регламентов применения регуляторов роста для задержки цветения.

Предлагаемые меры не всегда дают желаемый эффект, большинство способов необходимо использовать заблаговременно, в предыдущем сезоне. Садоводам рациональнее применять долгосрочные, испытанные профилактические приемы – размещать сады в наиболее благоприятном месте, в верхней части склона, где не скапливается холодный воздух; использовать загущенную посадку; держать приствольные круги под черным паром. Также желательно иметь набор различных культур и сортов, зацветающих в разное время, чтобы сад не остался без урожая.

Источник