Как завести субару зимой
Данная статья является определенной рекомендацией по решению проблемы «холодного запуска» автомобилей Субару 1997-2002 г.в.
В этот диапазон попадают «Импрезы», «Легаси», «Форестеры», как правило, с объемами двигателей до 2000 см3 включительно («нетурбированные»).
Сразу оговорюсь: все дальнейшие мои высказывания — это чисто экспериментальные и субъективные выводы и претендовать на истинные значения не могут, но как показывает практика, вполне оправдывающиеся.
Поиски решения этой проблемы начались 2 года назад с «Импрезы» 2000 года выпуска.
В «чистом» виде проблема выглядела так:
— на разных машинах (имеется в виду автомобили фирмы Subaru ), при снижении температуры ДВС (двигателя) ниже 0, а на некоторых ниже +5С, автомобиль крайне тяжело заводится.
Результаты проведенной диагностики от сканера до испытательных тестов показало, что автомобиль в исправном техническом состоянии. Начались тестирования формирования топливно — воздушной смеси на запуске. После проведения порядка 150-170 тестов выяснил, что смесь на запуске » бедная » .
Естественно, мотор «схватывал» и глох, а после следующих «прокруток» свечи зажигания становились все «грязнее», в конце концов АКБ разряжалась и свечи становились «мокрые».
Первоначально я попытался обеднять смесь на запуске (судя по «залитым» свечам), пробовал различные виды бензинов, но никаких результатов это не дало. Год назад где-то читал какую-то статейку по поводу ЕВРО-2, 3 и т.д. Там приводили данные о том, что в Японии со второй половины 97года были введены новые нормы по экологичности ДВС. Эта фраза почему-то засела в голову. ..(см. Примечание).
И действительно, в итоге оказалось, что именно по причине этих норм смесь на первой порции бедная ( логика программы управления ). Далее, если после двух или трех раз авто не завелось, длительность впрыска резко увеличивается и смесь становится крайне богатой (режим экстремального запуска), но завести двигатель на этой смеси (с учетом нашего бензина), уже невозможно.
Решение этой проблемы крайне простое (100 рублей и час времени). Собирается примитивная схема и ставится в цепь температурного датчика.
Теперь объясню назначение и как пользоваться ею. При положении тумблера в положении «включено» цепь датчика температуры двигателя (для блока управления) находится в штатном режиме. Когда тумблер SB 1 в состоянии «выключено» сопротивление цепи датчика возрастает на добавочное в виде резистора R 1, блоку управления указывается температура ниже чем на самом деле. И смесь становится на запуске достаточной.
Как пользоваться кнопкой:
- Перевести тумблер в положение «выключено»
- Включить зажигание и завести.
- После 10-30 секунд с момента запуска двигателя (запустился и устойчиво работает) перевести тумблер в положение «включено». При этом немного уменьшатся обороты.
Сразу предупреждаю, что в памяти блока управления будет присутствовать ошибка по датчику температуры двигателя, но на работу и расход это не сказывается, проверено на практике (4 месяца наблюдения за автомобилем).
Сопротивление резистора R 1 советую устанавливать как на схеме. Конечно, если есть время поэкспериментировать с номиналами резистора – пожалуйста. Просто я потратил много времени для подбора и этот номинал был выбран практически. Советую не тратить время и воспользоваться моим опытом.
За последние 4 месяца данная схема установлена на 12 автомобилях и все заводятся с первого раза при температуре до -24С. Ниже пока у нас этой зимой не было.
P . S . Это только начало поиска решения проблем по запуску «когда все вроде бы нормально а на холодную не заводится». Это касается не только Субариков. Ужесточение норм по выхлопным газам привело к тому, что моторы просто «задушили». Я думаю, что этот пример приоткрывает еще одну тайну «логики мозгов» самураев. Кто желает более серьезных данных и общения по этой проблеме, пишите на «мыло».
Спасибо за внимание
Автор: Мадалиев Тимур
vep — garant @ mail . ru
Примечание 2: Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA — European Automobile Manufacturers Association) опубликовала официальный комментарий по поводу экологических норм Евро-5 и Евро-6. По мнению членов ассоциации ни экономические, ни экологические последствия этих регламентов не были должным образом оценены. И выбросы вредных веществ в атмосферу, могут не только не уменьшиться, но и увеличиться.
В пресс-релизе сообщается, что переход на Евро-5 обойдется дороже, чем планировалось, примерно на треть. Причем, из-за ужесточения требований по содержанию оксидов азота в выхлопных газов, наиболее затратным будет переоборудование дизельных машин, которые сейчас занимают более половины рынка.
Ожидается, что «бюджетные» дизельные легковушки подорожают в среднем на 900 евро, и это приведет к повышению рыночной доли бензиновых машин, которые, помимо более высокого расхода топлива, выбрасывают в атмосферу больше CO2. По прогнозам выбросы CO2, который является основной причиной парникового эффекта, вырастут на шесть процентов в пересчете на каждый продаваемый автомобиль.
Автопроизводители-члены ACEA в совокупности выпускают около 18 миллионов автомобилей в год. Это компании BMW Group, DAF Trucks, DaimlerChrysler, FIAT, Ford of Europe, General Motors Europe, MAN Nutzfahrzeuge, Porsche, PSA Peugeot Citroen, Renault, Scania, Volkswagen и Volvo Trucks.
. экологические нормы Евро-5, начнут действовать с середины 2008 года.
Эти стандарты называют настоящим испытанием для автопроизводителей, так как они предусматривают снижение выбросов окисей азота и углеводородов для бензиновых двигателей сразу на 25%, а для дизелей – снижение на 20% выбросов окисей азота и уменьшение выбросов сажи на 80%.
По словам автопроизводителей, для выполнения норм Евро-5, им придется серьезно модернизировать силовые агрегаты, из-за чего они станут дороже, чем сейчас.
Источник
Как завести субару зимой
Данная статья является определенной рекомендацией по решению проблемы «холодного запуска» автомобилей Субару 1997-2002 г.в.
В этот диапазон попадают «Импрезы», «Легаси», «Форестеры», как правило, с объемами двигателей до 2000 см3 включительно («нетурбированные»).
Сразу оговорюсь: все дальнейшие мои высказывания — это чисто экспериментальные и субъективные выводы и претендовать на истинные значения не могут, но как показывает практика, вполне оправдывающиеся.
Поиски решения этой проблемы начались 2 года назад с «Импрезы» 2000 года выпуска.
В «чистом» виде проблема выглядела так:
— на разных машинах (имеется в виду автомобили фирмы Subaru ), при снижении температуры ДВС (двигателя) ниже 0, а на некоторых ниже +5С, автомобиль крайне тяжело заводится.
Результаты проведенной диагностики от сканера до испытательных тестов показало, что автомобиль в исправном техническом состоянии. Начались тестирования формирования топливно — воздушной смеси на запуске. После проведения порядка 150-170 тестов выяснил, что смесь на запуске » бедная » .
Естественно, мотор «схватывал» и глох, а после следующих «прокруток» свечи зажигания становились все «грязнее», в конце концов АКБ разряжалась и свечи становились «мокрые».
Первоначально я попытался обеднять смесь на запуске (судя по «залитым» свечам), пробовал различные виды бензинов, но никаких результатов это не дало. Год назад где-то читал какую-то статейку по поводу ЕВРО-2, 3 и т.д. Там приводили данные о том, что в Японии со второй половины 97года были введены новые нормы по экологичности ДВС. Эта фраза почему-то засела в голову. ..(см. Примечание).
И действительно, в итоге оказалось, что именно по причине этих норм смесь на первой порции бедная ( логика программы управления ). Далее, если после двух или трех раз авто не завелось, длительность впрыска резко увеличивается и смесь становится крайне богатой (режим экстремального запуска), но завести двигатель на этой смеси (с учетом нашего бензина), уже невозможно.
Решение этой проблемы крайне простое (100 рублей и час времени). Собирается примитивная схема и ставится в цепь температурного датчика.
Теперь объясню назначение и как пользоваться ею. При положении тумблера в положении «включено» цепь датчика температуры двигателя (для блока управления) находится в штатном режиме. Когда тумблер SB 1 в состоянии «выключено» сопротивление цепи датчика возрастает на добавочное в виде резистора R 1, блоку управления указывается температура ниже чем на самом деле. И смесь становится на запуске достаточной.
Как пользоваться кнопкой:
- Перевести тумблер в положение «выключено»
- Включить зажигание и завести.
- После 10-30 секунд с момента запуска двигателя (запустился и устойчиво работает) перевести тумблер в положение «включено». При этом немного уменьшатся обороты.
Сразу предупреждаю, что в памяти блока управления будет присутствовать ошибка по датчику температуры двигателя, но на работу и расход это не сказывается, проверено на практике (4 месяца наблюдения за автомобилем).
Сопротивление резистора R 1 советую устанавливать как на схеме. Конечно, если есть время поэкспериментировать с номиналами резистора – пожалуйста. Просто я потратил много времени для подбора и этот номинал был выбран практически. Советую не тратить время и воспользоваться моим опытом.
За последние 4 месяца данная схема установлена на 12 автомобилях и все заводятся с первого раза при температуре до -24С. Ниже пока у нас этой зимой не было.
P . S . Это только начало поиска решения проблем по запуску «когда все вроде бы нормально а на холодную не заводится». Это касается не только Субариков. Ужесточение норм по выхлопным газам привело к тому, что моторы просто «задушили». Я думаю, что этот пример приоткрывает еще одну тайну «логики мозгов» самураев. Кто желает более серьезных данных и общения по этой проблеме, пишите на «мыло».
Спасибо за внимание
Автор: Мадалиев Тимур
vep — garant @ mail . ru
Примечание 2: Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA — European Automobile Manufacturers Association) опубликовала официальный комментарий по поводу экологических норм Евро-5 и Евро-6. По мнению членов ассоциации ни экономические, ни экологические последствия этих регламентов не были должным образом оценены. И выбросы вредных веществ в атмосферу, могут не только не уменьшиться, но и увеличиться.
В пресс-релизе сообщается, что переход на Евро-5 обойдется дороже, чем планировалось, примерно на треть. Причем, из-за ужесточения требований по содержанию оксидов азота в выхлопных газов, наиболее затратным будет переоборудование дизельных машин, которые сейчас занимают более половины рынка.
Ожидается, что «бюджетные» дизельные легковушки подорожают в среднем на 900 евро, и это приведет к повышению рыночной доли бензиновых машин, которые, помимо более высокого расхода топлива, выбрасывают в атмосферу больше CO2. По прогнозам выбросы CO2, который является основной причиной парникового эффекта, вырастут на шесть процентов в пересчете на каждый продаваемый автомобиль.
Автопроизводители-члены ACEA в совокупности выпускают около 18 миллионов автомобилей в год. Это компании BMW Group, DAF Trucks, DaimlerChrysler, FIAT, Ford of Europe, General Motors Europe, MAN Nutzfahrzeuge, Porsche, PSA Peugeot Citroen, Renault, Scania, Volkswagen и Volvo Trucks.
. экологические нормы Евро-5, начнут действовать с середины 2008 года.
Эти стандарты называют настоящим испытанием для автопроизводителей, так как они предусматривают снижение выбросов окисей азота и углеводородов для бензиновых двигателей сразу на 25%, а для дизелей – снижение на 20% выбросов окисей азота и уменьшение выбросов сажи на 80%.
По словам автопроизводителей, для выполнения норм Евро-5, им придется серьезно модернизировать силовые агрегаты, из-за чего они станут дороже, чем сейчас.
Источник
Помогите! Субару не заводится на морозе!
Ответьте лучше на вопросы:
1. Помогает ли вентиляция: «газ в пол — покрутить»?
2. Как поставлена сигнализация: не в разрыв ли проводов от коммутатора к катушкам?
3. Если дуть горячим воздухом (феном, например) на MAF-сенсор, меняется ли процесс?
: у меня такая же фенька. Пока не справился.
: 2. Как поставлена сигнализация: не в разрыв ли проводов от коммутатора к катушкам?
У меня — нет.
: 3. Если дуть горячим воздухом (феном, например) на MAF-сенсор, меняется ли процесс?
Не пробовал.
В этом году 2-х — 3-х кратный запуск. Не подхватывает прогревные. Грешу уж не знаю на что. Но ближе всего бензин, т.к. клапан ХХ чистый.
Или воздушная пробка в этом клапане. (см. ниже).
На знакомых Тойотах тоже самое — 2-х — 3-х кратный запуск, хотя в прошлом году было нормально.
Штаны можно не откручивать, но продуть без бензина и зажигания надо как следует. Потом вывернуть свечи и сушить. Лучше залить масло пожиже.
: Здесь несколько раз обсуждался subj, но никто так и не дал внятного объяснения, почему это происходит (может я просто не заметил :). Двигатель 2л (4 вала без турбины), масло, свечи, фильтра новые. Бензина льет немеряно. Один раз из глушителя (!) вылил с литр бензина. Компрессия — 12 очей. Чистый японец. Что посоветуете, аксакалы?
: Единственное, что можно посоветовать в ТВОЕМ случае — это попробуй сначала покрутить стартер при нажатой до упора педали газа.
: А при повторном запуске педаль газа не трогай, но чуть придержи стартер после первого схватывания.
: Все это хорошо и красиво, но я и сам знаю как надо заводить. Купил специально большой аккумулятор для этого. Я спрашивал почему такое происходит? Из-за какого датчика или компьютера. Я просто не хочу каждый день идти в гараж и думать — а хватит ли аккумулятора сегодня на заводку? Я хочу сделать так, чтобы машина заводилась если не с первого раза, так со второго оборота стартера.
: то, что я сказал или нет?
: Кстати «покрутить стартер при нажатой до упора педали газа» — это не заводить 🙂 Если ты в курсе, конечно. 🙁
: Нет, не помогает это. Уже перепробовал в различных варантах. Чуть с бубном вокруг нее не прыгал. 2 зимы, как-никак. Забыл сказать, что при заводке (когда только заведется) обороты 400-500, потом раздается щелчек (непонятно откуда) и обороты резко возрастают до 2500.
>> Ни Х. себе забыл! А еще че-то требует.
Да тебе, брат, не электронщик нужен, а экстрасенс (с бубном!)
Давай рассказывай все, что вспомнишь и что смотрел/проверял:
— коммутатор?, катушки? релюшки?
— Кожух фильтра сдерни и попроси кого нибудь горячим феном подуть в трубу на расходомер, когда заводишь.
: : то, что я сказал или нет?
: : Кстати «покрутить стартер при нажатой до упора педали газа» — это не заводить 🙂 Если ты в курсе, конечно. 🙁
:
Смотрел все. Абсолютно. Все датчики, все катушки (4 шт.). Тут проблема либо в слабой искре (из-за коммутатора), но так бывает о-о-чень редко, либо в компьютере (это я имею ввиду электронику). Либо в механике, только не пойму где. А смотрел действительно все датчики. Все в порядке, как на холодную, так и на горячую. Все соблюдено. Феном дул 🙂 Включал фен,направлял струю горячего воздуха на датчик Т воздуха. Монопенисуально.
Я просто года 2 назад электронщиком был по автомобилям. А вот эту проблему (сталкивался сам с ней неоднократно), так и не победил, вот и ищу.
>> У тебя не слабая искра может быть не по причине коммутатора, а «сбитая» частота или пропуски.
: Феном дул 🙂 Включал фен,направлял струю горячего воздуха на датчик Т воздуха. Монопенисуально.
>> СОВСЕМ ничего не меняется?
Сигналка абсолютно не при чем : >> У тебя не слабая искра может быть не по причине коммутатора, а «сбитая» частота или пропуски.
Отнюдь. Не забывай, что как такового, коммутатора у меня нет, а есть блок электронного зажиганияс 4-мя выходными транзисторами, и если нагрузочный резистор крякнул (у меня живой) искра будет слабенькая.
: >> СОВСЕМ ничего не меняется?
То есть абсолютно. Есть идея, что это все происходит из-за электромагнитного клапана удержания оборотов. Это тот, который сверху биметаллического клапана прогревных оборотов. Может он не так открывается.
Ну а сигналку сам ставил. И что до нее было, что после — одинаково.
>> Ошибаешься, «как такового», в привычном смысле нет, так как частота задается ECU, а та черная квадратная хрень, что стоит. (у вас наверное на правой стойке, а у «нормальных» SOHC под дворниками), залитая обычно желеобразной фигней конечно особой роли не играет, но. если врезаться туда сигналкой то могут быть нюансы.
:
: : >> СОВСЕМ ничего не меняется?
: То есть абсолютно. Есть идея, что это все происходит из-за электромагнитного клапана удержания оборотов. Это тот, который сверху биметаллического клапана прогревных оборотов. Может он не так открывается.
>> Роли не играет. Начинает работать значительно позже.
Последний выход — это конечно перепрограммирование топливных карт в ECU, но это еще не скоро.
Но до изменений в электронике хотелось бы убедится в работоспособности электрики.
: Ладно, гадать можно еще очень долго. На субботу-воскресенье займусь вплотную. перетряхивать буду все. Если что получится — напишу.
+++ «Такая же фигня, Ромео!»
А вот я знаю откуда щелкает (у меня) — из дырки в резонаторе. Наверное, взрывается натекший в нейтрализатор бензин. А вот почему после этого возрастают обороты.
Может тут каким-то образом приплетен лямбда-сенсор?
+++ ей все время гудеть. Если дырка маленькая, акустич. волна выходит при большом давлении в трубе. А пока ничего внутри не взорвалось хватает и штатной пропускной способности. Хотя звук дырявого выпуска конечно будет отличаться.
На ДальВасе, кстати, некоторые специально сверлят глушители диам. 2. 3мм что бы конденсат сливался.
Блин, у нас сейчас -10. А что ж я в -20 буду делать? 🙁
Источник
