Перевал не для слабонервных: опасный и прекрасный Кату-Ярык. Рассказываю, стоит ли сюда ехать на своей машине
Перевал Кату-Ярык. Даже если вы не были на Алтае, то уверена, что слышали об этом месте. Даже уже от фотографий этих мест захватывает дух. А представьте, что в реальности?
Летом мы решили отправиться всей семьей к югу Телецкого озера через Чулышманскую долину. И путь наш лежал как раз через перевал Кату-Ярык. В переводе с тюркского «Кату-Ярык» — твердая трещина в горе, ущелье, теснина. Не самый романтичный перевод, а прям перечисление голых фактов. Перевал был построен относительно недавно, а конкретно в 1989 году. Прям мой ровесник 😌
Его характеристики:
— Протяженность перевала 3,5 км зигзагами из 9 петель,
— Высота перевала от подножия до перекрёстка на смотровую площадку — 515 м,
— Средний уклон дорожного полотна — 10°, максимальный — 30°,
— Дорога — грунтовая, каменистая.
Чтобы добраться до перевала, мы проехали по Чуйскому тракту, который славится качеством своего асфальта. Даже перевалы Семинский и Чике-Таман преодолеваются достаточно легко. Но далее из села Акташ дорога поворачивает налево и тут уже не все так идеально. Дорога представляет собой асфальтированные участки и отрезки из гравия. От Акаша до смотровой площадки Кату-Ярык 100 километров.
По приезду на перевал нас ждали завораживающие виды сверху на всю Чулышманскую долину. Я, к счастью, много где побывала в мире, но свои ощущения от видов помню до сих пор. Там действительно перехватывает дыхание. Но ни одно описание, или фото не сможет передать тех ощущений. Поэтому просто постарайтесь когда-нибудь это увидеть своими глазами.
А далее был ключевой и самый экстремальный этап нашего путешествия — спуск на нашем добром Патриоте в долину. Вообще мне не впервой преодолевать подобные перевалы. Нечто подобное я встречала и в Непале, и в Грузии. И самый запоминающийся был в Киргизии, т.к. он был практически нефункционирующий. Поэтому я была относительно спокойна, а вот моя мама явно побледнела. Но благо, отчим очень опытный водитель. Самый сложный участок нас ждал в конце — он самый крутой и продолжительный.
А через несколько дней после нашего отдыха в Чулышманской долине и на берегу Телецкого озера нам предстояло подняться обратно. Если честно, для меня, как для пассажира, уже было не так экстремально, как на спуске: 1. Я уже была здесь 2. На подъемах не так страшно, как на спуске. Но не для водителя, конечно. Поэтому газ в пол, не обращаешь внимание на кочки и камни, только вперед! Мой отчим сказал, что ему, наоборот, подъем запомнился больше.
Мое мнение, что Кату-Ярык вполне преодолим, т.к. за ним следят. НО! Важно чтобы у вас была задне-, а лучше полноприводная, проходимая машина в хорошем техническом состоянии. Если возникнут проблемы с подъемом, то вас может выручить трактор. Конечно же, за не бесплатно: 2000 руб – до первого подъема, 3000 руб – до конца перевала. Разъехаться со встречными машинами можно только на поворотах, там есть небольшие карманы. И помните дорожное правило: кто идет на подъем – у того преимущество! Очень рекомендую спускаться/подниматься в светлое время суток. Все таки там надо быть предельно внимательными.
Если ваша машина соответствует данным техническим характеристикам, то я очень рекомендую спуститься в долину реки Чулышман и побыть там несколько дней. Там действительно есть что посмотреть. Ну или если у вас простая легковушка, то можно просто доехать до перевала и не спускаться вниз. Но зато виды вас точно не оставят равнодушным.
✔️ Спасибо за внимание и лайки. Всем хороших путешествий на Алтае!
✔️ Статья, которая может быть вам интересна: тайны и природные сокровища Чулышманской долины
Источник
Катуярык зимой!
Исправлено пользователем Эллин (27.01.09 18:52)
27.01.09 22:22 Ответ на сообщение Катуярык зимой! пользователя Эллин
Escudo TL52W +2″ MT KL-71 29.5.
27.01.09 23:16 Ответ на сообщение Re: Кату-ярык зимой! пользователя -Хранитель-
28.01.09 06:51 Ответ на сообщение Re: Кату-ярык зимой! пользователя Эллин
Escudo TL52W +2″ MT KL-71 29.5.
28.01.09 09:15 Ответ на сообщение Re: Кату-ярык зимой! пользователя -Хранитель-
Разруха не в клозетах, а в головах. (С)
28.01.09 10:31 Ответ на сообщение Re: Кату-ярык зимой! пользователя -Хранитель-
Исправлено пользователем Эллин (28.01.09 10:33)
28.01.09 11:29 Ответ на сообщение Катуярык зимой! пользователя Эллин
Kia Rio
Потылицына 11
28.01.09 11:47 Ответ на сообщение Re: Катуярык зимой! пользователя Lia
28.01.09 12:35 Ответ на сообщение Re: Катуярык зимой! пользователя Lia
В ответ на: Был этим летом, хорошо отдохнули.
Сам спукался и поднимался. Но зимой это жесть — нереально наверно поднятся будет.
Тот кто не с нами — против нас! 
28.01.09 12:44 Ответ на сообщение Re: Катуярык зимой! пользователя BlackDemon
28.01.09 14:17 Ответ на сообщение Re: Кату-ярык зимой! пользователя -Хранитель-
29.01.09 14:41 Ответ на сообщение Re: Катуярык зимой! пользователя BlackDemon
Kia Rio
Потылицына 11
28.01.10 18:46 Ответ на сообщение Re: Катуярык зимой! пользователя Lia
28.01.10 20:03 Ответ на сообщение Re: Кату-ярык зимой! пользователя -Хранитель-
28.01.10 20:15 Ответ на сообщение Re: Кату-ярык зимой! пользователя Эллин
Kia Rio
Потылицына 11
28.01.10 20:22 Ответ на сообщение Re: Кату-ярык зимой! пользователя Lia
28.01.10 20:31 Ответ на сообщение Re: Кату-ярык зимой! пользователя Lia
28.01.10 20:35 Ответ на сообщение Re: Кату-ярык зимой! пользователя Эллин
28.01.10 20:38 Ответ на сообщение Re: Кату-ярык зимой! пользователя Эллин
02.02.10 21:42 Ответ на сообщение Re: Кату-ярык зимой! пользователя Эллин
В ответ на: В этом году я ответила на свой вопрос прошлого года. На Катуярык этой зимой проехать просто не реально. После Балыктуюля началось что то невообразимое. НАвтречу шел УАЗ и потом буханка..разъхаться было оч проблематично, свороток в сторону грозил закапыванием по уши. Встречные немного усмехнулись , уведев, что мы с детьми еще и сказали , что ближе к Катуярыку проехать не реально. В результате где то не доезжая озер (которые видны сверху), одну машину стащило в колею. вытаскивались полтора часа с помощью лебедки в том числе. Одна машина успела продвинуться вперед, там где узкий проезд и вид сверху на озера. в общем чудом не стащило в обрыв. еле развернувшись вернулся обратно. ну и поехали оттедова. В принципе по предварительной ситуации в Курайской степи понятно было , что снега много. но все таки от БАлыктуюля лесная дорога, я предполагала , что будет меньше снега. ан нет. (Ехали ессно на подготовленых джипах)
Исправлено пользователем TelefonisT (02.02.10 21:42)
Источник
К южному берегу Телецкого озера через перевал Кату-Ярык
К Телецкому озеру, крупнейшему на Алтае, ведут две дороги: к северному берегу — приличный асфальт от Горно-Алтайска, к южному — средней паршивости грунтовка от Акташа. Последняя по своей живописности вполне может дать фору самому Чуйскому тракту, ну а её кульминация — Кату-Ярык — так вообще, на мой взгляд, один из интереснейших горных перевалов в мире.
Моя бабушка мечтала побывать на южном берегу Телецкого озера ещё в юности. Дороги через Кату-Ярык в то время не существовало, и попасть туда можно было лишь на лошадях. Из-за перенесённого в детстве остеомелита, когда бабушка чуть не потеряла ногу и осталась инвалидом на всю жизнь, этот вариант ей не подходил. В наши дни всё проще: дорога есть, машина арендована, поинтс оф интрест вбиты в навигатор, и одометр уже задорно отсчитывает оставленные позади километры. Бабушка — в предвкушении встречи с мечтой. А не это ли самое главное.
Дорога к южному берегу Телецкого озера начинается в Акташе. До него от Горно-Алтайска — триста шестьдесят километров по Чуйскому тракту. В Акташе есть несколько гостевых домов, принимающих туристов круглый год (что для Горного Алтая — редкость), отделение Сбербанка с работающим банкоматом (ещё один козырь), супермаркет со скудным ассортиментом, где, тем не менее, можно найти всё необходимое, и АЗС. Если вы планируете доехать до Телецкого озера, а потом вернуться обратно этой же дорогой, как мы, — сразу заправляйте полный бак: хотя дальше по пути и есть пара заправок, вовсе не факт что они будут работать.
В Акташе не все знают русский язык. Уже на обратном пути мы подвозили жену незадачливого местного жителя, машина которого сломалась где-то в районе Улаганского перевала. Мужчина, хоть и с трудом, но смог объяснить нам, какого лешего ему надо, а вот его супруга не знала по-русски ни единого слова, даже на уровне «здравствуйте-спасибо». Местные дети, кстати, знают русский язык заметно лучше взрослых.
От Акташа до Телецкого озера — сто шестьдесят километров. Если ехать без остановок и хоть немного беречь машину, а ещё если повезёт с погодой, то добраться можно примерно за пять часов. С каждым километром дорога будет всё хуже и хуже.
Первая часть пути — через Улаган до села Балыктуюль — называется Улаганским трактом. На туристических сайтах можно встретить описание: мол там асфальт иногда сменяется грунтовыми участками. Не верьте, авторы этих статей никогда на Алтае не бывали. В реальности всё наоборот: Улаганский тракт в основном — пусть и довольно ровный, но грунтовый, с редкими вкраплениями разбитого асфальта.
Красивые места начинаются почти сразу за Акташем (а если быть точнее — то просто не кончаются). Дорога ныряет в ущелье реки Чибитки, заканчивающееся «Красными воротами» — тесным извилистым проходом, прорубленным за много веков водой между отвесными скалами карминного цвета. Их яркий оттенок — из-за высокого содержания ртути в породе (так же как и на «Марсе»).
В наши дни река заведена в трубу, поверх которой уложено дорожное полотно.
После «Красных ворот» дорога выбегает в обширную долину, плавно поднимающуюся к Улаганскому перевалу. Здесь много небольших симпатичных озёр, которые в середине мая только начинают оттаивать с зимы.
Рядом галдит Чибитка.
Погода портится. Прогноз на ближайшие дни — печальнее некуда: на перевалах обещают метели, гололёд и прочие метеорологические сюрпризы; МЧС рекомендует оставаться дома. Но отступать некуда: не для этого мы ехали с бабушкой за сотни вёрст, чтобы развернуться, когда до Телецкого озера осталось рукой подать.
Небо темнеет, на долину опускается мгла. Затевается пурга. Май — баловник и чародей — веет свежим своим опахалом.
Погодные метаморфозы на Алтае — поинтереснее чем в Норвегии: только-только стеной шёл снег, и казалось, что это — надолго, но через пять минут погода резко меняется.
Снегопад останавливается, облака рвутся, и через разрастающиеся в их попоне бреши начинает пробиваться яркое майское солнце.
За три сотни метров до Улаганского перевала — особенно красивое место, нельзя не остановиться.
Здесь находится озеро Киделю, считающееся одним из красивейших на Алтае (хотя здесь куда ни плюнь — красота-прелесть). Позади высятся вершины Курайского хребта, взмывающие в небо без малого на три с половиной километра.
Улаганский перевал. Его высота — чуть больше двух тысяч метров. Это — один из самых высокогорных дорожных перевалов на всём Алтае.
Что для нас — горный перевал, то для алтайца — святыня. Вековые лиственницы вдоль дороги увешаны белыми дьяламами, алтайскими обрядовыми лентами.
Горные перевалы на Алтае считаются «зонами покоя», согласно местной традиции в таких местах нужно вести себя тихо и сдержанно, тем самым проявляя уважение к горным духам.
После перевала дорога спускается на Улаганское плато. Его сердце — село Улаган. Свою историю оно ведёт с 1765 года, когда после падения Джунгарского ханства и вхождения Южного Алтая в состав Российской империи здесь был основан первый в этом краю православный храм.
Улаган — место, не тронутое цивилизацией. Отсюда и до самого Телецкого озера начинаются земли теленгитов, одного из коренных малочисленных народов России. Теленгиты — прямые потомки древних тюрков. Они говорят на теленгитском наречии южноалтайского языка. Местная вера — бурханизм с примесью православия.
Каждый год в Улагане проводится курултай сказителей — самодеятельный фестиваль, организуемый с целью сохранения традиций алтайского горлового пения.
Как я уже рассказывал, на Алтае две главных опасности — пьяные водители на горных дорогах, ведущие себя за рулём так, будто они бессмертные, и клещи. Последние страшны тем, что переносят всякие мерзкие болезни типа клещевого энцефалита, сыпного тифа и иксодового боррелиоза.
Следующее село на нашем пути — Балыктуюль. Население — около тысячи трёхсот человек, большинство — теленгиты.
В паре километров от него находится урочище Пазырак, давшее название одноимённой археологической культуре.
Пазырак — одно из трёх мест на Алтае, наряду с Каракольской долиной и плато Укок, где находится самая высокая концентрация древних курганов.
Дорога траверсом проходит по крутому склону. На фотографии это место выглядит довольно мило, но после дождей и снегопадов оно — коварно, словно Косая полка на Эльбрусе. Верхний слой дороги размокает, превращаясь в скользкую грязь: чуть поддашь газу — машину тянет вниз, а если сползёшь — кувыркаться по склону можно очень долго, а там — уже никто никогда тебя не найдёт. Последний раз мне было так неприятно, когда я перебирался по скользким камням через броды в Ингурском ущелье.
Внизу виднеются озёра Уч-Кёль (в переводе с алтайского — «Три озера»).
По свежевыпавшему снегу прогуливаются немного обалдевшие от такого коленкора осанистые коровы.
Мы подъезжаем к перевалу Кату-Ярык. Его высочайшая точка находится в окружении леса и выглядит примерно так.
Перевалившись через седло, дорога плавно спускается, пока не выходит на ровное безлесое плато, перерезанное глубоким каньоном. Там внизу — заповедный край, долина реки Чулышман. Как раз туда и лежит наш путь.
Спуск в долину Чулышмана — самый захватывающий отрезок дороги на всём протяжении от Акташа до Телецкого озера. На склоне крутизной 35 градусов построен четырёхкилометровый серпантин c семью крутыми поворотами и перепадом высот больше пятисот метров.
На фотографиях он выглядит, конечно, забористо, но технически этот спуск — крайне прост. При наличии исправного автомобиля с полным приводом что спуститься, что подняться по нему — как два пальца об асфальт.
Кату-Ярык, если переводить буквально, — «Твердая расщелина», ну или попросту «Ущелье».
За счёт своего расположения перевал считается уникальным: здесь нет классической симметрии, где дорога сначала поднимается серпантином к седлу с одной стороны, а потом так же спускается с другой. Кату-Ярык — односторонен, по сути это — даже не перевал, а просто спуск с Улаганского плато в долину Чулышмана.
Полотно — узкое. Две встречных машины могут разъехаться только на поворотах.
Интересно, что эта дорога появилась сравнительно недавно — в 1989 году. До этого момента со стороны Акташа можно было доехать лишь до Балыктуюля. А путь в долину Чулышмана лежал исключительно через Телецкое озеро, либо по крутым конным тропам.
Скалы, обрамляющие каньон, поражают своим размером. Рядом с ними чувствуешь себя маленькой песчинкой. Для примера, в левом нижнем углу следующей фотографии по дороге пробирается «Буханка». Чувствуете масштаб?
Ни на минуту нельзя забывать, что мы в горах, а они ошибок не прощают. Везёт не всем.
Вид на начало серпантина с нижней точки.
Мы — на дне каньона. Отсюда до Телецкого озера — семьдесят пять километров по не самого лучшего качества грунтовой дороге.
Справа и слева — крутые скалы, взметающиеся вверх на сотни метров.
На их отвесных склонах гремят водопады, капли воды с которых разносятся ветром по всей долине.
Река Чулышман — одна из крупнейших на Горном Алтае. Её длина — свыше двухсот сорока километров и она даёт до 70% притока в Телецкое озеро.
Горы здесь — каких-то невероятных оттенков.
Дорога виляет вдоль русла реки. Вокруг — горы, горы, горы.
За каждым поворотом открываются новые красоты, и, кажется, конца-краю им нет.
Погодные метаморфозы всё не прекращаются. Только что светило солнце, а теперь по каньону навстречу нам несётся сгусток мглы.
Я выхожу из машины, чтобы сделать фотографию. Порывом ветра у меня из рук вырывает дверь. Результат — сильнейший вывих большого пальца на правой руке. Хорошо, что петли выдерживают удар, и дверь, хоть и хрустит, но не срывается с них. То-то же в прокатной конторе обрадовались бы, если бы я вернул им машину без водительской двери.
Там где в Чулышман впадает река Чульча, стоит урочище Акош.
Здесь находится несколько турбаз.
Продолжительность туристического сезона на Алтае — всего пара месяцев. Но туристов столько, что все гостевые дома и турбазы в сезон всегда переполнены, а их владельцы за это короткое время успевают заработать длинного рубля на весь предстоящий год. За два летних месяца небольшая турбаза с несколькими десятками простейших домиков приносит в среднем от двух миллионов рублей чистой прибыли.
Казалось бы — принимай туристов, зарабатывай деньги, развивайся, процветай. Но подход у местных предпринимателей почему-то : «после нас — хоть потоп». Все, абсолютно все домики на местных турбазах, — какие-то «курятники», построенные тяп-ляп, со щелями в стенах, расшатанными дверьми, наскоро сложенными печурками, из которых при топке на пол вываливаются угли, и полным отсутствием комфорта. Умывальник — один на всю базу. Туалеты — где-нибудь на отшибе, и все — гравитационного типа: с очком в полу. Самое печальное, что выбора — нет: уровень вне зависимости от цены — везде плюс-минус одинаковый.
В мае долина Чулышмана пустует, туристов почти нет. Турбазы вроде бы работают, но отношение к отдыхающим — самое посредственное: не нравится что-то — пошёл вон отсюда, завтра начнётся сезон и на твоё место приедут сотни, в очередь стоять будут.
Приезжаешь на базу, спрашиваешь: работаете? Можно переночевать? Тебя принимают так, будто делают тебе одолжение, при этом предлагают самый кривой из домиков, с развалившимися кроватями и перекосившейся дверью, которая просто не входит в косяк: топи не топи печь — ночью замёрзнешь. Просишь посмотреть другой домик, а на тебя смотрят как на говно — бери что дают и радуйся, что мы тебя вообще готовы приютить за твои же деньги. Плюёшь, переезжаешь на соседнюю турбазу, в надежде, что там лучше, а там — ещё хуже.
И таков весь Алтай: сервис «а ля рус», бессмысленный и беспощадный.
Всю ночь я топил печь. Температура на улице опускалась ниже нуля, и как только дрова прогорали, домик моментально остывал.
На следующий день, пока бабушка спала, я хотел посетить две местных достопримечательности — Каменные грибы и водопад Учар. Обе они находятся на другой стороне Чулышмана, так что, чтобы добраться до них, для начала нужно переправиться на противоположный берег на лодке. Накануне я договорился с владельцем турбазы, где мы ночевали, что на рассвете он отвезёт меня туда, а потом, спустя несколько часов, заберёт обратно.
Когда рассвело, никто никуда, ожидаемо, меня переправлять не стал. Владелец, несмотря на наши договорённости, просто забил на всё, и ещё до рассвета уехал в Улаган за строматериалами для очередного «курятника» — сезон скоро, нужно готовиться. Меня об этом он предупредить, конечно же, забыл.
Каменные грибы — фиг с ними: судя по фотографиям, которые я видел, они не сильно отличаются от крымских, и уж точно проигрывают по своей живописности и разнообразию каппадокийским, вот уже где самых разных скальных формаций — как собак нерезанных. А вот то, что мне не удалось попасть на водопад Учар, — обидно. Это — крупнейший речной каскад на Алтае. Придётся возвращаться.
То что владелец турбазы меня кинул с переправой — даже хорошо: хотя утром в долине было солнечно, но уже через пару часов налетела страшная метель, в которую я бы однозначно попал, если бы отправился на Учар.
Село Коо. Население — около двухсот человек, большинство — теленгиты.
Село — живое. Рядом с домами пасутся коровы.
По окружающим холмам бродят лошади.
Рядом с каменными россыпями лениво щиплют весеннюю травку овцы.
Вершины окружающих гор укрыты выпавшим ночью снегом.
При этом низовья Чулышмана — одно из самых тёплых мест в Сибири. Половину дней в году с долины дует тёплый ветер, благодаря которому на южном берегу Телецкого озера часто стоит сухая и солнечная погода. Местные жители называют его «верховкой».
Самое климатически комфортное место на Чулышмане — село Балыкча, последнее на пути к Телецкому озеру и расположенное примерно в десяти километрах от его берега. Население села — около восьмисот человек, большинство — теленгиты.
В это не верится, но в Балыкче успешно выращивают виноград, абрикосы и груши.
После села начинается самый плохой участок пути: размытая дождями, трясучая, каменистая, иногда сменяемая грязевыми участками дорога с парой небольших ручьёв, переезжать которые надо вброд. Десять километров от Балыкчи до Кырсая проходятся минимум за час.
Кырсай — местность и мыс на левом берегу Чулышмана в месте его впадения в Телецкое озеро. Здесь находится одноимённая турбаза — маленький уголок цивилизации в диком краю: несколько десятков домиков, часть — летних, часть — с печками, кафе, баня, причал.
Нас ждут: один из домиков протоплен.
Бабушка — уставшая, но счастливая: мечты сбываются. Мы — на южном берегу Телецкого озера.
Я — Владимир Кезлинг, автор этого сайта, и мне важно ваше мнение!
Было интересно? Есть что дополнить? Можете рассказать свою историю и поделиться своими фотографиями? Оставьте комментарий внизу этой страницы!
Хотите узнать обо мне либо отправить сообщение частного характера — посетите мою страницу. Давайте знакомиться!
Источник
