- Плотность льда и снега, теплопроводность, теплоемкость льда
- Плотность, теплопроводность и теплоемкость льда в зависимости от температуры
- Теплофизические свойства льда и снега
- Давление насыщенного пара льда
- Теплопроводность древесины и строительных материалов, строительных металлов, инея, льда и снега.
- Плотность льда и снега, теплопроводность, теплоемкость льда
- Плотность, теплопроводность и теплоемкость льда в зависимости от температуры
- Теплофизические свойства льда и снега
- Давление насыщенного пара льда
- снег. теплопроводность снега. простейшее укрытие из снега.
Плотность льда и снега, теплопроводность, теплоемкость льда
Плотность, теплопроводность и теплоемкость льда в зависимости от температуры
В таблице приведены значения плотности, теплопроводности, удельной теплоемкости льда в зависимости от температуры в интервале от 0 до -100°С.
По данным таблицы видно, что с понижением температуры удельная теплоемкость льда уменьшается, а теплопроводность и плотность льда, напротив, растут. Например, при температуре 0°С плотность льда имеет значение 916,2 кг/м 3 , а при температуре минус 100°С его плотность становится равной 925,7 кг/м 3 .
Значение удельной теплоемкости льда при 0°С составляет 2050 Дж/(кг·град). При снижении температуры льда с -5 до -100°С его удельная теплоемкость снижается в 1,45 раза. Теплоемкость льда в два раза меньше значения этой величины у воды.
Теплопроводность льда при понижении его температуры с 0 до минус 100°С увеличивается с 2,22 до 3,48 Вт/(м·град). Лед более теплопроводен, чем вода — он может проводить в 4 раза больше тепла при одинаковых граничных условиях.
Следует отметить, что плотность льда меньше плотности воды, однако с понижением температуры плотность льда растет и при приближении к абсолютному нулю температуры плотность льда становится близка к величине плотности воды.
| Температура, °С | Плотность, кг/м 3 | Теплопроводность, Вт/(м·град) | Теплоемкость, Дж/(кг·град) |
|---|---|---|---|
| 0.01 (Вода) | 999,8 | 0,56 | 4212 |
| 0 | 916,2 | 2,22 | 2050 |
| -5 | 917,5 | 2,25 | 2027 |
| -10 | 918,9 | 2,30 | 2000 |
| -15 | 919,4 | 2,34 | 1972 |
| -20 | 919,4 | 2,39 | 1943 |
| -25 | 919,6 | 2,45 | 1913 |
| -30 | 920,0 | 2,50 | 1882 |
| -35 | 920,4 | 2,57 | 1851 |
| -40 | 920,8 | 2,63 | 1818 |
| -50 | 921,6 | 2,76 | 1751 |
| -60 | 922,4 | 2,90 | 1681 |
| -70 | 923,3 | 3,05 | 1609 |
| -80 | 924,1 | 3,19 | 1536 |
| -90 | 924,9 | 3,34 | 1463 |
| -100 | 925,7 | 3,48 | 1389 |
Теплофизические свойства льда и снега
В таблице представлены следующие свойства льда и снега:
- плотность льда, кг/м 3 ;
- теплопроводность льда и снега, ккал/(м·час·град) и Вт/(м·град);
- удельная массовая теплоемкость льда, ккал/(кг·град) и Дж/кг·град);
- коэффициент температуропроводности, м 2 /час и м 2 /сек.
Свойства льда и снега представлены в зависимости от температуры в интервале: для льда от 0 до -120°С; для снега от 0 до -50°С в зависимости от уплотненности (плотности). Температуропроводность льда и снега в таблице приведена с множителем 10 6 . Например, температуропроводность льда при температуре 0°С равна 1,08·10 -6 м 2 /с.
Давление насыщенного пара льда
В таблице приведены значения давления насыщенного пара льда при сублимации (переход льда в пар, миную жидкую фазу) в зависимости от температуры в интервале от 0,01 до -80°С. Из таблицы видно, что с понижением температуры льда давление его насыщенного пара снижается.
Источник
Теплопроводность древесины и строительных материалов, строительных металлов, инея, льда и снега.
Теплопроводность древесины и строительных материалов, строительных металлов, инея, льда и снега.
| λ, в 10 -3 Вт/(м·К) = в мВт/(м·К) | |
| Береза | 150 |
| Дуб (поперек волокон) | 200 |
| Дуб (вдоль волокон) | 400 |
| Ель | 110 |
| Кедр | 95 |
| Клен | 190 |
| Лиственница | 130 |
| Липа | 150 |
| Пихта | 150 |
| Пробковое дерево | 45 |
| Сосна (поперек волокон) | 150 |
| Сосна (вдоль волокон) | 400 |
| Тополь | 170 |
Коэффициенты теплопроводности строительных
металлов (при -30/+40°C) .
| Сталь | 52000 |
| Медь | 380000 |
| Латунь | 110000 |
| Чугун | 56000 |
| Алюминий | 230000 |
| Дюралюминий | 160000 |
Коэффициенты теплопроводности инея, льда и снега.
| Иней | 470 |
| Лед 0°С | 2210 |
| Лед -20°С | 2440 |
| Лед -60°С | 2910 |
| Снег | 1500 |
Теплопроводность строительных материалов (при -30/+40°C):
Источник
Плотность льда и снега, теплопроводность, теплоемкость льда
Плотность, теплопроводность и теплоемкость льда в зависимости от температуры
В таблице приведены значения плотности, теплопроводности, удельной теплоемкости льда в зависимости от температуры в интервале от 0 до -100°С.
По данным таблицы видно, что с понижением температуры удельная теплоемкость льда уменьшается, а теплопроводность и плотность льда, напротив, растут. Например, при температуре 0°С плотность льда имеет значение 916,2 кг/м 3 , а при температуре минус 100°С его плотность становится равной 925,7 кг/м 3 .
Значение удельной теплоемкости льда при 0°С составляет 2050 Дж/(кг·град). При снижении температуры льда с -5 до -100°С его удельная теплоемкость снижается в 1,45 раза. Теплоемкость льда в два раза меньше значения этой величины у воды.
Теплопроводность льда при понижении его температуры с 0 до минус 100°С увеличивается с 2,22 до 3,48 Вт/(м·град). Лед более теплопроводен, чем вода — он может проводить в 4 раза больше тепла при одинаковых граничных условиях.
Следует отметить, что плотность льда меньше плотности воды, однако с понижением температуры плотность льда растет и при приближении к абсолютному нулю температуры плотность льда становится близка к величине плотности воды.
| Температура, °С | Плотность, кг/м 3 | Теплопроводность, Вт/(м·град) | Теплоемкость, Дж/(кг·град) |
|---|---|---|---|
| 0.01 (Вода) | 999,8 | 0,56 | 4212 |
| 0 | 916,2 | 2,22 | 2050 |
| -5 | 917,5 | 2,25 | 2027 |
| -10 | 918,9 | 2,30 | 2000 |
| -15 | 919,4 | 2,34 | 1972 |
| -20 | 919,4 | 2,39 | 1943 |
| -25 | 919,6 | 2,45 | 1913 |
| -30 | 920,0 | 2,50 | 1882 |
| -35 | 920,4 | 2,57 | 1851 |
| -40 | 920,8 | 2,63 | 1818 |
| -50 | 921,6 | 2,76 | 1751 |
| -60 | 922,4 | 2,90 | 1681 |
| -70 | 923,3 | 3,05 | 1609 |
| -80 | 924,1 | 3,19 | 1536 |
| -90 | 924,9 | 3,34 | 1463 |
| -100 | 925,7 | 3,48 | 1389 |
Теплофизические свойства льда и снега
В таблице представлены следующие свойства льда и снега:
- плотность льда, кг/м 3 ;
- теплопроводность льда и снега, ккал/(м·час·град) и Вт/(м·град);
- удельная массовая теплоемкость льда, ккал/(кг·град) и Дж/кг·град);
- коэффициент температуропроводности, м 2 /час и м 2 /сек.
Свойства льда и снега представлены в зависимости от температуры в интервале: для льда от 0 до -120°С; для снега от 0 до -50°С в зависимости от уплотненности (плотности). Температуропроводность льда и снега в таблице приведена с множителем 10 6 . Например, температуропроводность льда при температуре 0°С равна 1,08·10 -6 м 2 /с.
Давление насыщенного пара льда
В таблице приведены значения давления насыщенного пара льда при сублимации (переход льда в пар, миную жидкую фазу) в зависимости от температуры в интервале от 0,01 до -80°С. Из таблицы видно, что с понижением температуры льда давление его насыщенного пара снижается.
- Чубик И. А., Маслов А. М. Справочник по теплофизическим характеристикам пищевых продуктов и полуфабрикатов. М.: Пищевая промышленность, 1970 — 184 с.
- Волков. А.И., Жарский. И.М. Большой химический справочник. — М: Советская школа, 2005. — 608 с.
Источник
снег. теплопроводность снега. простейшее укрытие из снега.
Теплоизоляционные свойства снега или почему спать в нём холодно.
Автор — Филимонов Фил, Благовещенск
Снег – это атмосферные осадки, состоящие из мелких кристаллов льда. Существует устойчивое мнение, что снег является хорошим теплоизолятором и в связи с этим может обладать едва ли не волшебными свойствами на маршруте. Особенно хороши эти теоретические изыскания дома в тепле. Давайте рассмотрим более внимательно аспекты использования снега на маршруте.
Как правило, снег выпадает на поверхность земли в форме снежинок примерно 5 мм в диаметре и массой 0,004 гр. При этом снежинки на 95 процентов состоят из воздуха и как раз именно это обеспечивает показатель теплоизоляции в 0,1-0,15 вт\м*гр, при плотности 100-200 кг\м3. Показатель теплоизоляции достаточно высок и сравним с хорошими строительными утеплителями. Судя по этому, можно просто выйти на улицу, упасть в сугроб и спокойно спать – будет тепло. Тем не менее, если бы всё было так, то бомжей на улицах нашей страны было бы больше, чем любой другом государстве мира.
Выйдем на улицу и пройдёмся по снегу. Да, он хрустит. За счёт чего? За счёт того, что кристаллики льда ломаются и снег уплотняется. Как частный случай, при температуре от минус двух и теплее снег не скрипит, так как кристаллы льда не ломаются, а тают. Конечного результата это не меняет – снег становится более плотным и его показатели теплоизоляции падают. Кроме этого, снег не имеет свойства лежать на поверхности именно в том состоянии, в котором упал. Он постоянно меняется, с течением времени, изменения температуры, влияния ветров, из-за переноса и дрейфа по склонам. В горах снег постепенно может превратиться в фирн, а затем в лёд. Существует большое количество состояний снега, но наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает только свежевыпавший. Увы, обладает он этими свойствами только до тех пор, пока его не сжать. В целом, в процессе изменения свойств снега его плотность может значительно увеличиться, а теплоизоляция ухудшиться почти на порядок.
Почему тогда рекомендуются снежные норы при аварийных зимних ночёвках? Можно ли переночевать в сугробе в одежде, просто закопавшись в снег? Почему северные народы строят хижины из снега? Если, казалось бы, всё так плохо с теплоизоляцией у снега?
По поводу ночлега в сугробе всё просто – всё зависит от одежды. В принципе, каждый из трёх вышеозначенных вопросов завязан на второй закон термодинамики, как и почти всё, связанное с теплом. Человек, полностью зарывшийся в снег, составляет со снегом систему, которая должна уравновеситься в отношении температуры.
Так как температура человека выше, чем у снега, то тепло должно интенсивно уходить от него в толщу снега. Одежда как раз должна эти потери предотвращать. Хорошим моментом является уже само то, что температура снега выше, чем воздуха и выше, чем грунта. Это уменьшает потери тепла. Плохим моментом мы получаем то, что снег может таять и, во-первых, превращаясь в лёд, значительно терять в теплоизоляции, а во-вторых, проникая в мокром виде в нашу одежду, может снижать её теплоизоляцию.
Отсюда вывод – одежда должна быть такой толщины и обладать такими свойствами, чтобы тепло, выделяемое человеком, почти полностью сохранялось в пакете одежды, при этом температура поверхностного слоя этого пакета должна всегда быть равной температуре снега, в который мы улеглись.
Вот два условия, при которых ночёвка в слое снега будет безопасной. Многие животные за счёт этого и переживают зиму – шкура позволяет и жир под ней. Естественно, для всего этого нужно быть здоровым и сытым, потому что потери тепла в принципе неизбежны, и оно должно генерироваться организмом.
Также соответствующим пакетом одежды должно обеспечиваться всё тело полностью, включая все лапы. Другими словами, если в хорошем тельнике, бушлате на меху, толстых ватных штанах, валенках на тёплые носки, меховых рукавицах и шапке на меху залезть в снег, то можно там вполне удобно устроиться. Или подобрать для этого более современную одежду – что не так уж и просто, впрочем. Тем не менее, ночёвка в правильной одежде в толще снежного покрова практикуется до сих пор в некоторых войсках специального назначения.
О строительстве снежных нор и особенностях ночёвок в них я уже писал. Зачастую для норы приходиться искать специальное место, например, надув, где её можно вырыть, или же самому нагребать кучу снега и ждать некоторое время, пока она смёрзнется.
В отличие от просто ночёвки в сугробе, задачей норы может ставиться как раз изоляция поверхности одежды от снега. То есть, одежда слишком неподходящая, для того, чтобы просто завалиться в снег. Кроме того, в горах при непогоде другого варианта может не быть. Да, теплоизоляция снега в таких случаях невысока, но она есть в принципе.
В норе нет потерь от конвекции, если нора правильно сделана, конечно. Это особенно важно, когда снаружи ветер. Если мы роем снежную нору и у нас недостаточно плотный пакет одежды, чтобы предотвратить потери тепла через тепловое излучение, то немаловажным в успехе дальнейшего бытия будет играть коврик или импровизированная подстилка. Если её не будет, то замерзание в таком случае станет неизбежным. Если она есть, то воздух между вашим телом и стенами норы, благодаря тепловому излучению от вашего тела, немного прогреется. Чем теплее и безветреннее будет снаружи, чем толще стены у вашей норы, тем выше будет температура внутри. Ненамного, конечно, но выше. Бывает, перепада температур достаточно для выживания. Что такое перепад температуры в десять градусов? Это очень много для аварийной ночёвки, но при минус сорока градусах снаружи это может уже не помочь. Плюс к этому, одежда может отсыреть и если к следующей ночи она не высохнет, выжить станет сложнее.
Отсюда вывод – при неизбежной ночёвке в толще снега, чем хуже одежда, тем более чаша выбора между убежищами должна склоняться в сторону норы, при прочих равных условиях, конечно.
Теперь о снежных хижинах эскимосов – иглу. Почему свои дома они строят из снега? Ответ очевиден и прост донельзя – а больше строить не из чего. Больше там ничего нет. Это, во-первых. Во-вторых, хижины отапливаются жировками – горелками на жире. Тут всё просто – можно построить самый технологичный и тёплый дом на свете, потом прийти в него среди суровой зимы и обнаружить, что там холодно. Логично – тёплый дом, спальный мешок, одежда и прочее, они должны удерживать уже существующее тепло, а сами по себе они греть не могут, так как для этого нужен источник энергии. Также и иглу эскимосов – они теплы, пока в них топят. Также, как туристическая палатка с печкой – на улице может быть минус тридцать, а внутри плюс тридцать. Разница только в том, что палатка теплоизоляции вообще никакой не имеет и стоит только прекратить топить печку, как температура в течение короткого промежутка времени сравняется с уличной. У иглу теплоизоляция какая-никакая, а присутствует. По сравнению с палаткой, она просто отличная. Грамотная конструкция, плюс в долговременных посёлках шкурами укрываются и стены жилища, существенно повышая степень удерживания тепла.
В походах с палаткой снег может являться защитой от ветра. Палатку вкапывают, юбку засыпают снегом, строят ветрозащитные стены из блоков. В долговременных лагерях выше уровня леса и при наличии толстого снежного покрова, кухни и отхожие места часто делаются в виде пещер, а переходы между палатками и пещерами выполняются траншеями.
Вывод: снег хороший теплоизолятор в том случае, если ничего другого нет, и при том условии, если с умом подходить к его использованию. Тем не менее, его свойства не спасут человека, который уже замёрз, устал, голоден или просто его снаряжение и одежда не позволяют достичь цели выживания при помощи только лишь укрытий из снега.
Резюме:
1. Любое снежное укрытие защищает от ветра. Иногда это важно, иногда- нет.
2. Любое снежное укрытие не даст температуры внутри существенно выше 0 градусов. Но при грамотном исполнении (минимум вентиляции) и достаточном количестве снега (толщине стенок) почти всегда позволяет к 0 приблизиться. Просто нужно понимать, что при сильных морозах на прогрев снега прилегающего к одежде или снега внутренних стен может потребоваться изрядное время, ибо массовая теплоёмкость снега (Дж/градус*кг)довольно велика- в 5 раз больше, чем у железа. (Сравните с банькой из толстенных брёвен- на поддержание тепла нужно мало энергии, но на первоначальный прогрев- много.) Однако, при наличии дополнительного источника тепла (свеча, газовая горелка, котелок с углями) прогреть воздух можно довольно быстро. Т.е. температура воздуха может опережать температуру стен.
3. Зарываться в снег можно только при изрядном минусе и достаточно тёплой одежде, чтоб снег не начал таять на её поверхности.
4. Норы и иглу.
Плюсы:
а. нет контакта одежды и снега- и при нуле, и при плюсе, и в лёгкой одежде она (одежда) может сохраниться сухой.
б. есть возможность использовать дополнительный источник тепла.
Минусы:
а. имеют большую поверхность, большую массу стен и обычно более интенсивную вентиляцию- т.е. больше энергии нужно на первоначальный прогрев до нуля и на поддержание этой температуры.
б. требуют больше времени на возведение, нежели закапывание.
Зимние аварийные укрытия: снежанка.
Автор статьи — Гегельский Людовик О. П., Москва, 2009 г.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С ЭТИМ УКРЫТИЕМ В ОДИНОЧКУ ТЕМ, КТО РАНЬШЕ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ И ВСЕМ, КТО НЕ ИМЕЕТ ДОСТАТОЧНОГО (НЕ МЕНЕЕ ДВУХ СЕЗОНОВ) ОПЫТА ЗИМНИХ НОЧЕВОК – В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ЧРЕВАТО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ УЩЕРБОМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, В ХУДШЕМ – ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ.
Одно из самых простых, на мой взгляд, укрытий, которое сооружается в аварийной ситуации (а я таким часто пользуюсь и на маршрутах) — это «снежанка». Или «снежная хижина». Еще, если не ошибаюсь, это укрытие называют (почему-то) «снежный улей».
Это укрытие эффективно по нескольким показателям:
1. из материалов нужен только снег подходящей консистенции (не раскисший)
2. достаточно простое в сооружении, имея некоторые навыки, или хотя бы максимально точно соблюдая нижеследующее описание, его можно соорудить без каких-либо вспомогательных средств, сгребая снег в кучу ногами
3. одно из главных достоинств – его можно соорудить в чистом поле при наличии хотя бы 10-ти сантиметрового слоя снега: укрытие получится не такое просторное, как при наличии полуметрового снежного покрова, но и оно будет способно спасти вам жизнь
4. обладает отличными теплоизоляционными свойствами
5. 100% ветроустойчиво
6. достаточно долговечно (через морозные сутки — очень прочно и легко выдерживает вес взрослого человека)
7. путем несложных манипуляций превращается в отличный наблюдательный пункт, а при необходимости — в огневую позицию (животные практически не боятся этого сооружения и подходят достаточно близко – что очень важно для охоты)
Наличие свойств, указанных в п. 1, п. 3 и п. 4 делает это укрытие самым уникальным из известных снежных укрытий, включая иглу, так как для строительства иглу нужен минимальный набор инструментария и немалый практический опыт.
Эти укрытия можно подразделить так: «снежанка-единичка», снежанка-двушка», снежанка-трешка» и так далее, но под «единичкой», «двушкой» «трешкой» и так далее, следует понимать не количество человеко-мест, а количество валов снега, из которых это убежище построено.
Строится «снежанка-единичка» следующим образом:
1. выбираем ровную площадку, желательно с максимальным количеством снега, еще лучше — готовый сугроб.
2. снежная куча для комфортной снежанки должна быть продолговатой и в длину (в основании) составлять сумму вашего роста плюс один метр и ориентирована выходом на подветренную сторону. В ширину — 2 м. минимум.
3. сгребая снег имеющимися подручными средствами, а при отсутствии таковых — ногами (на завершающей стадии — и руками), делаем снежную кучу, которая в основании имеет эллипс.
ВАЖНО: снег нужно двигать валом от границ условного «большого» круга к центру, где будет снежанка. При этом нужно определить сколько валов снега вам понадобится согнать к центру с учетом высоты снежного покрова таким образом, чтобы вал снега был не слишком тяжелым для его перемещения к центру. Особенно это актуально, если отсутствуют какие-либо инструменты и работать приходится ногами, руками и элементами одежды.
3. для того, чтобы в снежанке можно было свободно сидеть, исходная высота снежной кучи должна быть до плеча (от основания)
4. когда куча для снежанки готова, втыкаем в нее по всей наружной поверхности 20-30 заранее приготовленных тонких палочек (маячки) длиной 30-40 см. — они будут определять толщину стенок снежанки, когда вы будете выбирать снег из ее внутреннего объема: чем длиннее палочка, тем толще стенка — для начинающего лесовика лучше 40 см, для опытного ходока — 30 см.
5. ВАЖНО: по ходу сооружения кучи снега для снежанки, трамбовать ее ничем не нужно – снег и так слежится (смерзнется) достаточно плотно для того, чтобы вы могли построить правильное укрытие: дело в том, что строительство снежанки займет у вас не менее часа, и когда вы бросите последнюю порцию снега на «макушку», основание, в котором вы начнете копать вход уже будет достаточно прочным, потому что оно простояло уже минимум полчаса, а пока вы выберете внутренний объем до верхних слоев, пройдет еще полчаса, не меньше – этого времени даже при небольших минусах достаточно для того, чтобы кристаллы снега смерзлись между собой до безопасной кондиции. А при слишком активной трамбовке снег может оказаться настолько плотным, что его трудно будет ковырять, что приведет к дополнительным энергозатратам.
Чтобы внутренний объем был комфортнее, снежную кучу для будущей снежанки нужно делать с двумя вершинами, а седловину между ними можно засыпать в последнюю очередь снегом, который будет взят при обтесывании понизу (до колена) стенок кучи для увеличения их крутизны.
6. вынимать снег для создания внутреннего объема начинаем с проделывания прямого тоннеля внутрь длинной примерно 1-1,5 метра, а потом начинаем расширять в разные стороны, все это делая не спеша! по двум причинам — чтобы не прозевать конец воткнутого прутика (потому что, если проткнете стенку насквозь, замастырить ее будет очень проблематично) и что бы не взмокнуть от пота — потом сложно будет согреться.
Вход должен быть минимального, насколько это возможно, диаметра и чем ниже, тем лучше, в идеале — это полукруг, основа которого проходит по поверхности грунта. После проделывания такого входа следует насыпать невысокий порожек, а уже в нем, сделать небольшое вентиляционное отверстие как можно ближе к грунту. Вход несложно закрыть, сделав заслонку из сухой травы или веток вперемешку со снегом. При наличии такой заслонки нижнее вентиляционное отверстие необязательно, так как через травяную заслонку в снежанку будет происходить небольшой приток воздуха.
7. снег, который будете выгребать из внутреннего объема, можно снова подгребать на снежанку снаружи — это только добавит ей положительных свойств.
8. если снега достаточно, чтобы построить «снежанку-единичку» с достаточно большим внутренним объемом, то в процессе выемки снега из внутреннего объема снежанки, под левой или правой стенкой (кому как удобнее) оставляем снег для лежака, высота которого должна быть 15-20 см. По факту — под одной стенкой получится канавка шириной 50-70 см. В этой канавке будет собираться холодный воздух и углекислый газ — для них нужен выход наружу, для этого достаточно небольшой (5 см.) дырки на уровне основания. Для полной вентиляции необходима и вторая дырка — я ее обычно делаю на противоположной от лежака стороне снежанки, ближе к своду.
Если снежанка построена с целью переждать пургу (бурю, метель) и есть опасность того, что вход и вентиляционные отверстия будут заметены, в потолке следует пробить отверстие, в которое нужно вставить лыжную палку, вращая которую можно будет расширять заметаемое отверстие. Конец лыжной палки с темляком будет служить ориентиром в поиске вашего местонахождения. Если есть такая возможность, еще лучше – использовать шест длинной 2-3 метра с привязанной к нему любой тряпкой (желательно темной или цветной) в качестве сигнального элемента, что значительно облегчит поиск вашего местонахождения и процесс самооткапывания при сильном заносе снегом.
9. лучшие подстилки для лежака — это сухая трава и сухие хвойные ветки (с рыжими иголками). В идеале — слой сухих, мелконаломанных сосновых веток, а поверх них — сухая трава. Зеленый лапник используются в том случае, если нет первых двух компонентов. Так делаю не столько из горячей любви к природе, сколько оттого, что два указанных ранее компонента подстилки на порядок превышают лапник по теплоизоляционным свойствам, а зеленая хвоя, в силу наличия в ней воды сильно холодит. Кроме того, при отсутствии спальника, можно весь внутренний объем забить сухими хвойными ветками и сухой травой — зарывшись в них, можно достаточно комфортно отдохнуть при достаточно низких температурах.
10. на время отдыха вход желательно законопатить, насколько это возможно, плотно. Вход несложно закрыть, сделав заслонку из сухой травы или веток вперемешку со снегом. При наличии такой заслонки нижнее вентиляционное отверстие необязательно, так как через травяную заслонку в снежанку будет происходить небольшой приток воздуха.
Для освещения внутри снежанки нужно пользоваться фонарем. А лучше всего — свечами: они дают достаточно света для освещения, кроме того — тепло. Есть еще один фактор: горящая в снежанке свеча дает какое-то особенное, почти эйфорическое ощущение покоя, которое больше ни с чем не сравнимо. Газ жечь крайне не желательно — образуется парилка, все пропитается влагой, а потом — замерзнет, гипотермия с тяжелыми последствиями обеспечена. Жечь другие виды топлива нельзя из-за опасности отравления продуктами горения. Даже лампадка с медвежьим жиром – иногда не комильфо: от продуктов горения жира может першить в горле.
Это основные моменты строительства, которых достаточно, чтобы построить это укрытие. Но каждый, кто будет строить его, на 3-й — 5-й раз составит свой вариант конфигурации со своими фишками.
Строительство снежанки занимает у начинающего — около двух часов, у опытного ходока — около часа при наличии достаточного слоя снега. При самых неблагоприятных условиях, в которых возводится это укрытие (чистое поле, тонкий (10 см.) слой снега, низкая температура, ветер), строительство может быть более продолжительно и трудозатратно (особенно для малоопытных). Естественно, наличие легкой «снежной» лопаты значительно уменьшает трудозатраты по строительству и увеличивает скорость.
Строительство снежанки-двушки от снежанки-единички, как уже было сказано выше, отличается только количеством снежных валов, сгоняемых к центру для накопления необходимого количества снега, позволяющего построить укрытие нужного объема.
ВНИМАНИЕ, очень важно: нужно быть предельно внимательным и осторожным во время строительства снежанки при плюсовых температурах, особенно, если эти плюсовые температуры уже продержались некоторое время: это может привести к обрушению снега во внутренний объем во время строительства, даже если снег уплотнялся (трамбовался) в процессе нагребания кучи. Также, при плюсовых, даже самых незначительных температурах, не рекомендуется пытаться ускорить процесс и сэкономить время, нагребая снег к выворотню поваленного дерева, стене оврага, каменной стенке, отдельно стоящему дереву и т. д. – все это может также привести к обрушению снега во внутренний объем.
Источник
