Колеса по глубокому снегу

Приемы вождения в глубоком снегу

Хмурое зимнее утро сугробы, а нам надо ехать, ну. например, к другу на дачу. Спокойно! Мы попробуем вам помочь.

Но для начала обратите внимание на «обувь». Разумеется, резина должна быть зимней. Конкретные модели покрышек советовать не будем, но следует понимать, что от правильного выбора резины зависит 30 — 40% успешного исхода всего мероприятия. Итак, вы добрались первого глубоко сугроба. Главным отличием снега от слабых грунтов является то, что снег, не в пример песку и заболоченной почве — он скользкий всегда. Зимой все наши огрехи в управлении выходят наружу. В это время года к вождению нужно относиться особенно аккуратно, и тогда машина не преподнесет вам «подарок» в виде непредсказуемого поведения. Некоторым владельцам полно-проводников зима приносит разочарование. Совершенно неожиданно оказывается, что полноприводный автомобиль требует больших навыков, чем его «однополые» собратья.

При движении по снегу создается большое сопротивление качению колес, и автомобиль быстро теряет скорость. Задача водителя выбрать такую передачу и режим работы двигателя, чтобы компенсировать это сопротивление, не допуская пробуксовки. К сожалению, мы не можем дать точных рекомендаций по выбору скорости движения в глубоком снегу.

Слишком от многих факторов это зависит: от резины, в которую «обут» ваш автомобиль, толщины снежного покрова, температуры воздуха, дорожного просвета, возраста снега и даже от того, какими слоями этот снег залегает (после оттепели был мороз, потом выпал снег, и под свежим наметом скрыта ледяная корка). В каждом конкретном случае водитель должен сам выбирать скорость движения и передачу, согласно жизненному опыту или путем экспериментов (если обстановка не позволяет экспериментировать, совет один — скорость минимальная, но постоянная). Рассмотрим отдельные элементы снежного «плавания».

Трогание с места

Движение желательно начинать в положении — «передние колеса прямо». Если есть блокировки — включите их. При большой глубине и плотности снежного покрова перейдите на пониженную раздатку (конечно, если она имеется) и задействуйте как можно более высокую передачу, на которой только способен «вытянуть» двигатель, — это позволит избежать пробуксовки колес из-за неточного управления педалью газа. Перед тем как тронуться, проследите, чтобы задние колеса двигались по колее передних — это обеспечит минимальное сопротивление качению. Трогаитесь, аккуратно работая педалью акселератора, и, постепенно набирая скорость, переключайте передачи, стараясь не терять равномерности разгона. Ускорение прекращается по достижении скорости, позволяющей двигаться без пробуксовки и боковых смещений. Уже после нескольких попыток вы скорее всего сможете нащупать оптимальный режим.

Движение по снегу

При возникновении ощущений буксования или «подсаживания» (проваливания) автомобиля выжмите сцепление и, не пользуясь тормозами, аккуратно остановитесь. Сдайте назад и, двигаясь по проделанной колее, повторяйте попытки до тех пор, пока не станет возможным перемещение с устойчивой скоростью или же пока вы не доберетесь до дороги. В любом случае цикличное движение гораздо продуктивнее и быстрее, чем многочасовые откалывания машины. В случае если ваш путь пролегает не по дороге, помните о сюрпризах, которые могут быть спрятаны под снежным покровом. И уж лучше проверить ногами, чем заниматься ремонтом, а то и эвакуацией машины в тяжелых условиях.

Повороты

В снежной целине самое оптимальное придерживаться тактики больших дуг, в этом случае у задних колес будет больше возможности следовать по пути передних.

Остановка и движение автомобиля на заснеженном склоне

Чтобы не возникало проблем, старайтесь останавливаться на ровной поверхности или в положении «под уклон». Сильно заснеженные подъемы лучше проходить «ходом», а если снега немного — двигайтесь внатяг на максимально высокой передаче. Спуск намного опаснее и коварнее подъема, на спуске начинает «вредить» масса автомобиля, поднимая скорость и «помогая» своим действием законам физики. Неказистая с виду кочка на спуске может оказаться неким роковым фактором. Скорость на заснеженном спуске -самая минимальная, а выбор необходимой передачи надо завершить еще до начала спуска.

Хотелось бы также отметить, что на сегодняшний день существует огромное число вариантов полного привода, и поведение машины с постоянным полным приводом и межосевым дифференциалом отличается от поведения машин с жестко подключаемым мостом. Дополнительную путаницу вносят и получившие в последнее время широкое распространение вязкостные муфты, электронное блокирование и прочее, прочее. Помните, что сегодня мы говорили лишь о базовых принципах движения по снежной целине. Но у каждой конкретной марки есть свои специфические особенности, которые необходимо учитывать.

Своими советами поделилось издание 4WD-shop.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

По глубокому снегу на машине: как проехать, и что делать, если застрял

Расскажем о технике передвижения по глубокому снегу, и о том, как извлечь застрявший автомобиль, если предыдущими советами вы решили пренебречь

Шаг вперед, два назад.

Если вы ознакомились с предыдущей частью нашего ликбеза и еще не передумали бороться со стихией, то, пожалуй, можно отправляться в путь. Главное помнить, что при движении по снежной массе не рекомендуется допускать сильную пробуксовку колес. Во-первых, только что мы с вами частично спустили шины и агрессивное вождение может привести к их разбортировке. Во-вторых, с бесцеремонным обращением с педалью акселератора крайне велик риск быстро и качественно закопаться. Снег нам необходимо не рыть, а укатывать — поэтому лучше придерживаться принципа «шаг вперед, два назад», особенно, если машина движется с ощутимым сопротивлением. Проехали немного и, как только почувствовали, что колеса начинают пробуксовывать больше обычного, а автомобиль движется не вперед, а вниз, сразу же прекращаем движение. Включаем заднюю передачу и снова «протаптываем» колею, но уже назад. Затем снова вперед – и так, пока не преодолеем заметный участок.

Классическая автоматическая коробка передач в этих случаях бывает удобнее, чем МКП – обеспечить момент трогания с места без пробуксовки с ней легче. На «механике» в этом случае чуть тяжелее, зато проще пользоваться методом раскачки и удобнее двигаться накатом: после небольшого разгона перед сугробом выжимаем педаль сцепления, и автомобиль пробивает себе путь за счет своей инерции (так меньше вероятность зарыться). Бывает, что по целине автомобиль может комфортно двигаться с постоянной низкой скоростью и без потребности каждый раз сдавать задним ходом, но и здесь нужно все время быть начеку, дабы вовремя остановиться. Все-таки, лучше медленно ехать, чем долго копать.

Иногда целину можно преодолеть и на весьма большой скорости – то бишь ходом. Это актуально в нескольких случаях: к примеру, нужно «пролететь» короткий и глубокий заснеженный участок; когда снег достаточно мягкий, а почва твердая; есть немалая уверенность в своих силах, а поблизости, на всякий случай, заготовлен подходящий буксир. Однако здесь могут быть подводные, а точнее, подснежные, камни: на большой скорости есть риск влететь во что-то действительно тяжелое и погнуть при этом элементы подвески, рулевого управления или еще хуже – пробить поддон двигателя или коробки. Также не стоит забывать про тип привода автомобиля: понятно, что полный привод в этом случае предпочтительнее. Но если вас угораздило-таки оказаться в поле на заднеприводной машине, нужно по возможности нагрузить заднюю ось (вещами или людьми — неважно). Так немного развесовка автомобиля станет более правильной (вспомните, каким проходимцем был легендарный «Запорожец»!). Если автомобиль передне- или полноприводный, то в момент, когда он движется с трудом, нужно почаще вращать рулем на малые углы – таким образом у шины появляется дополнительный зацеп.

Скарб в помощь

Для преодоления бездорожья даже в штатном оснащении вашего автомобиля можно найти немало полезных вещей. Так, например, вместо цепей противоскольжения, серьезно улучшающих проходимость автомобиля почти на любом оффроуде, можно использовать автомобильный трос (если трос ленточного типа, то его необходимо скрутить таким образом, чтобы он стал круглее и толще) или же обычные веревки. Для этого можно использовать как целиковый трос, так короткие куски, которыми нужно обмотать шину, продевая через отверстия в диске. Главное, завязывать нужно очень крепко и следить, чтобы материя не цепляла за элементы подвески и тормозов. С подобными самодельными приспособлениями автомобиль даже на летних шинах может пробираться даже по очень глубокому снегу. Но с пробуксовкой здесь нужно быть еще более деликатным: закопаться можно ох как глубоко.

Приехали

Но даже если вы все-таки смогли посадить ваш любимый автомобиль на днище, не отчаивайтесь – безвыходных ситуаций не бывает! Если вы послушались предыдущих советов, и вовремя убрали ногу с акселератора, не дав автомобилю приблизиться к центру земли – то ситуация, скорее всего, безобидная. Поэтому берем в руки лопату или любой другой подходящий предмет (например, книгу, планшет или ноутбук) и начинам откапывать автомобиль. Если автомобиль мостовой, то дело проще – откапывать скорее всего придется только пространство под мостами. Если автомобиль с независимой подвеской, то освобождать скорее всего будет необходимо все соприкасающееся со снегом пространство под днищем и возле колес. Далее пробуем аккуратно, без пробуксовки, выбираться задним ходом.

Не выходит? Закапывается еще глубже? Тогда достаем из багажника домкрат (уж он-то точно дожжен быть с собой!) и поднимаем наиболее углубившуюся часть автомобиля. Если площадка ровная, то порой может сработать такой фокус: добиваемся, чтобы автомобиль стоял на домкрате без «ручника» и не падал, после чего сталкиваем его, к примеру, назад. Главное, смотреть, чтобы домкрат не навредил целостности автомобиля, а автомобиль не скатился при этом обратно в яму. Но обычно такой способ сложно осуществим, поэтому под вывешенное колесо нужно что-то подложить. Подойдет все: доски, ветки, ненужные вещи…

А профессионалы этого дела, то есть джиперы, придумали даже специальные устройства – сенд-траки различной конструкции. Но даже если твердых предметов под рукой нет, можно попытаться утрамбовать под вывешенным колесом снег и положить на него резиновый коврик или плотное одеяло, которые не дадут провалиться колесу.

Источник

Резина для глубокого снега. Что выбрать?

#1 Barduk

О зимних шинах много информации, но почему-то мало кто что говорит об их проходимости. Я имею ввиду проходимость настоящую, когда снега ‘по пояс’. И если с МТ резиной в снегу боллее-менее ясно, то с чисто зимними моделями много вопросов. Может быть их способности настолько высоки, что и обсуждать нечего, или никто на них по снежной целине не ездит, кроме полярников? Или как мои знакомые охотники ездят круглый год на грязевой ХТ, пересаживаясь на снегоходы, когда снег становится совсем уж глубоким.
Как ведут себя разные модели шин при снижении давления?
Какие из них закапываются, режут, шлифуют, забиваются, проваливаются, не едут или наоборот едут, но когда встанут, придется долго копать?
Предпочесть размер максимальный или все же поуже для лучших дорожных качеств, и где тут предел компромисса?

Тема создана для обобщения опыта использования конкретных моделей в конкретных условиях и помощи при выборе шин. Теоретические выкладки приветствуются, а голословные утверждения, наоборот нет, т к обсуждение д б по существу!

Сообщение отредактировал Barduk: 01 февраля 2018 — 14:48

#2 AtomP4FX

Снег по-пояс — резина нужна максмально широкая и большая, мотор низовой, понижение в раздатке парах — максимальное.

Протектор — желательно именно зимний, чтобы утаптывать, а не копать. Модель тут не важна особенно.

Узкая резина рулит только тогда, когда есть шанс докопаться до чего-то, от чего можно оттолкнуться.

#3 AWS77

Добавить практически нечего. Разве что. Шириной увлекаться не стоит. Тебе же не только снега топтать, но и по ДОП ездить, а вот диаметр надо максимальный. Ширину доберешь, когда стравишся. Из моделей рекомендовал бы купер M+S. Она неплохо работает в снегу, в том числе и глубоком, и с настом, и, что важно, по протектору практически атешка, а значит в переходный сезон всяко веселей, когда и грязьку цеплять приходится и ледок иногда бывает. Кстати на ледке — это середнячек.

#4 Андреич

Добавить практически нечего. Разве что. Шириной увлекаться не стоит. Тебе же не только снега топтать, но и по ДОП ездить, а вот диаметр надо максимальный. Ширину доберешь, когда стравишся. Из моделей рекомендовал бы купер M+S. Она неплохо работает в снегу, в том числе и глубоком, и с настом, и, что важно, по протектору практически атешка, а значит в переходный сезон всяко веселей, когда и грязьку цеплять приходится и ледок иногда бывает. Кстати на ледке — это середнячек.

Присоеденяюсь к сказаному. Отличная резина! Жаль в 35 размере ее нет.

#5 Barduk

#6 sueng

Специально для снежной целины покупал Blizzak DM-Z3 285/75R16. По глубокому снегу езжу на 0.4 Атм, а то и меньше. На дороге ведет себя предсказуемо.

А опытные и на 31 прекрасно ездят по целине. Поэтому если не планируется понижать передаточные числа, я бы с размером не увлекался.

#7 Роман 666

Для езды вне дорог, зимняя не подходит! Нужно мягкую МТ и то подбирать! Не каждая едет по снегу.

#8 AtomP4FX

увеличение ширины не дает прироста проходимости, т к сильно увеличивает сопротивление на прокладывание колеи. Есть некий баланс.

Я бы сказал, все упрется в мощность мотора и понижение трансмиссии. Широкая резина совсем плохо рулится на обычных дорогах, испытывает большое сопротивление качению, это да. Но именно в глубоком снегу едет лучше всего она. Взять тот же Трэкол.

По-хорошему — мощный *легкий* мотор с тягой на низах (бензиновый V8 на алюминиевом блоке), раздатка с понижением 4-5, все поедет прекрасно. Но никому такие машины не нужны, на северах есть только солярка)

#9 Barduk

Для езды вне дорог, зимняя не подходит!

#10 Eugen MB

#11 AtomP4FX

Теоретики )))
Зимняя с шипами — размер соответственно мощности и тяги ,
Мт и АТ при равных условиях хуже зимы с шипами , как бы не усерались теоретики

Плюс много, зимняя, шиповка, *новая* (не старше 5-6 лет). После этого эластичность здорово теряется.

Правда, к сожалению, многие новые шины — маломерки. 285/75 тот же, модель 10летней давности почти на дюйм шире современной.

#12 anapupa

модель 10летней давности почти на дюйм шире современной.

и поглубже протектор.

(резиновым заводам тоже надо объёмы увеличивать)

Сообщение отредактировал anapupa: 02 февраля 2018 — 10:49

#13 Eugen MB

Какая эластичность меняется))) бред

5-6 лет это предельный срок эксплуатации , а я вообще больше 3 лет не езжу — мне жиснь дороже

#14 Barduk

Прошу приводить конкретные примеры, а доводы аргументировать, иначе общеполезная тема превратится в засор.

Так уж случилось, что на Корсе стоит Нокиан хакка2 десятилетней давности из первых партий, выпущенных вРоссии под контролем финнов. Никакой потери эластичности, сцепных свойств или сеточки трещин не замечал! А вот исключительную проходимость и прекрасный ‘держак’ наоборот. Сравнивал со свежей копией этой шины под назв Нордман2+ на 15шке друга. Ну и с другими некоторыми тойже разм.

#15 AtomP4FX

Какая эластичность меняется))) бред

5-6 лет это предельный срок эксплуатации , а я вообще больше 3 лет не езжу — мне жиснь дороже

У меня резина 2013го года выпуска, пробег на ней сейчас от силы 30тыс.

Шипы даже не разболтались, шашки только-только скругляться начали, глубина протектора как у новой.

На ощупь стала чуть более дубовая.

А вот на другой машине резина новая, но 2008го года выпуска. Липучка. И она уже жестче, чем шиповка выше.

Новая зимняя — вообще как ластик, очень мягкая.

#16 Barduk

У меня резина 2013го года выпуска, пробег на ней сейчас от силы 30тыс.
Шипы даже не разболтались, шашки только-только скругляться начали, глубина протектора как у новой.
На ощупь стала чуть более дубовая.
А вот на другой машине резина новая, но 2008го года выпуска. Липучка. И она уже жестче, чем шиповка выше.
Новая зимняя — вообще как ластик, очень мягкая.

#17 Eugen MB

#18 Barduk

Да вы хоть на лаптях катайтесь , в чем проблема

#19 китайский летчик

Гусеницы надо ставить на авто для снега,а ежели на резине,то трактор вперед пускать.

Источник