Колесо для мотоцикла по льду
Мотогонки по ледяной дорожке стали у нас традиционными соревнованиями. Интерес к ним возрос еще более с тех пор, как в этом виде мотоспорта стало разыгрываться первенство страны. Сегодня много сильных гонщиков по льду имеют «автомотоклубы Москвы, Уфы, Ижевска и других городов. В состоявшихся в этом году международных соревнованиях на кубок «Дружба народов» мы на равных выступали с такими многоопытными спортсменами, как гонщики Швеции и Финляндии, — стран, где подобные состязания проводятся уже десятки лет.
Наши первые успехи могли быть еще более значительными, если бы не недочеты и ошибки в подготовке мотоциклов к этим своеобразным и сложным соревнованиям.
Известным тормозом в развитии гонок на льду является отсутствие у нас специальных мотоциклов отечественного производства. Необходимость переоборудования для этих целей уже имеющихся в нашем распоряжении машин ставит перед спортсменом много различных вопросов, на которые не всегда сразу можно найти правильные ответы.
В связи с этим мне хотелось бы поделиться опытом подготовки мотоцикла класса до 350 см3 к таким состязаниям.
Любому начинающему спортсмену известно, что для мотогонок на льду колеса мотоцикла следует оснастить шипами. Но каким при этом следовать правилам и нормам? Какое требуется количество шипов? Каков должен быть размер их и порядок установки? Наконец, какой способ крепления шипов считать наилучшим?
Для соревнований на льду лучше всего изготовить точеные стальные шипы и затем закалить их. Размеры шипа выбираются с учетом расположения колеса (переднее или заднее) и состояния льда. Длина выступающей части шипа не должна превышать 30 мм. Причем по сырому и мягкому льду желательны шипы длиной 28—30 мм, а по твердому и жесткому льду — 24—26 мм. Более высокие шипы на твердом льду не обеспечивают нужной устойчивости мотоцикла. Наивыгоднейший диаметр шипов — 8 мм. Длина ножки шипа для передних покрышек — 14 мм, а задних — 17, так как слой корда у последних толще.
Какое необходимо количество шипов? Я перепробовал множество вариантов и пришел к следующему выводу: на колесах должно быть 130—140 шипов.
Шипы следует устанавливать в строго определенном, точнее в шахматном порядке. Делается это так.
Первоначально следует срезать рельеф протектора покрышки. Затем по левой стороне ее установить в шахматном порядке два ряда так называемых рабочих шипов с расстоянием между шипами 35 мм. Первый ряд устанавливается по второй канавке рисунка протектора, а второй через 10 мм от нее. При таком порядке вы установите на покрышку 3,25—19″ около 64 шипов и 2,75—23″ — около 70.
По средней линии покрышки и справа от нее ставят еще два ряда так называемых стартовых шипов, с тем же расстоянием между шипами, но несколько большим между рядами — 25 мм. На фото вы видите такое колесо в сборе.
При более частой установке шипов покрышка теряет нужную эластичность, нарушается устойчивость мотоцикла, падает его приемистость.
Прежде я одинаково шиповая и правую и левую сторону покрышки. Но сейчас отказался от этого. Гонщик все время клонит машину в левую сторону, поэтому нет особой надобности в равномерном распределении шипов, которые, как известно, утяжеляют машину, снижают ее скорость.
Для использования в зависимости от состояния льда желательно иметь два комплекта зашипованных покрышек. Отверстия под шипы можно сверлить или прожигать.
Каким способом крепить шипы? До последнего времени я расклепывал ножку шипа, ставя с наружной и внутренней стороны покрышки по одной стальной шайбе диаметром 25 мм и толщиной 2—2,2 мм. Этот способ прост и надежен, но с износом или повреждением покрышки ее приходится выбрасывать вместе с шипами.
Точеный стальной шип и способ его крепления.
Поэтому более целесообразным следует признать шипы с резьбовой нарезкой М8Х1.0 и круглой гайкой крепления, расположенной сверху. Они сложнее в изготовлении, но упрощают процесс установки и могут быть перемонтированы при надобности. Шипы подобного устройства демонстрировали на последних соревнованиях шведские и финские гонщики (см. журнал «За рулем» № 4, 1960, стр. 16).
При любом способе установки шипов под шайбы с внутренней стороны покрышки желательно подложить полосу брезента или другой плотной ткани, а между камерой и покрышкой поставить резиновую ленту.
Несколько слов об отдельных конструктивных изменениях мотоциклов для гонок по льду.
Изыскать возможность для максимального уменьшения веса мотоцикла — важный фактор в подготовке машины к соревнованиям. Уже успешно выдержали проверку легкие ограждения колес вместо тяжелых крыльев-щитков, маленькие топливные баки, рассчитанные для запаса топлива лишь на полуторакилометровую дистанцию. Дальнейшим шагом в этом направлении было бы применение облегченных рам. Но таких рам пока нет. К новому спортивному сезону некоторые наши мотогонщики, в том числе и автор этой статьи, пробуют самостоятельно изготовить облегченные рамы с еще большей жесткостью конструкции благодаря применению спаренных цельнотянутых трубок диаметром 18—20 мм) и с большим углом наклона передней вилки, что дает возможность ниже установить руль, улучшить устойчивость мотоцикла.
Установка шипов на заднем (слева) и переднем колесах мотоцикла.
Кстати о руле. Широкий руль мешает гонщику. На сравнительно узких дорожках стадионов, где проводятся гонки на льду, такой руль создает опасность столкновений. Кроме того, он не позволяет спортсмену дать машине больший наклон при прохождении поворотов, что очень важно. Рекомендуется поэтому руль обрезать так, чтобы его длина не превышала 700 мм.
Расстояние от конца ограждения колес до поверхности льда точно определено правилами. У переднего колеса оно составляет 150 мм, у заднего — 100 мм.
Заднее колесо мотоцикла должно иметь защитную дугу, которая крепится к щитку и раме, и предохраняет колесо от ударов при возможных столкновениях на виражах.
Вот то, чем я хотел поделиться с молодыми спортсменами. Я ничего не сказал о повышении мощности двигателя, .но об этом в журнале и в других изданиях уже достаточно написано.
Дальнейшие успехи мотогонок на льду зависят от того, как скоро будут созданы специально предназначенные для этого машины или переоборудованы существующие. Многое уже делается самими спортсменами, но это не выход из положения. Пора наладить массовое производство шипов, облегченных рам, защитных приспособлений для колес и другого оборудования.
Г. ПЛЕШАКОВ, мастер спорта, чемпион СССР по мотогонкам на льду.
Источник
Зимняя резина: Краткий гид по мотокроссу на льду
В средней полосе России мотосезон продолжается примерно полгода — плюс-минус несколько недель. Все остальное время абсолютное большинство поклонников двухколесной техники или ждет сезона нового, или отводит душу в кратких отпусках в жарких странах, где на мотоцикле ездят круглый год. Но есть и другая довольно многочисленная группа райдеров, которая ждет отрицательных температур и снега с тем же нетерпением, с каким остальные ждут теплого и сухого асфальта весной — это зимние райдеры.
В зимних заездах есть своя прелесть. Во-первых, вы тренируетесь и доводите свою технику до совершенства, пока друзья валяются на диване и теряют навык. Во-вторых, вы учитесь ездить на грани сцепных свойств покрышек и перестаете бояться скольжений обоих колес. В общем, есть вероятность, что ваш мир перевернется, и летом вы будете мечтать о скорейшем наступлении холодов, чтобы продолжить упражнения на ледяном треке.
На чем нужно ездить
Небольшое лирическое отступление, которое наверняка расстроит владельцев «дорожников» и «спортов»: эта техника для зимних заездов по льду не годится. Подобные мотоциклы очень тяжелы, шинная промышленность не выпускает для них шипованную резину, а от падений, которых на льду будет немало, неминуемо пострадают хрупкий пластик и другие выпирающие за габариты рамы детали. Поэтому альтернатив кроссовому мотоциклу либо эндуро в этом плане не существует. Скорость такие аппараты развивают внушительную, падения переносят спокойно. К тому же такой мотоцикл есть в любом уважающем себя мотоклубе, и его можно взять в аренду за относительно небольшие (2000–3000 рублей за выезд) деньги. Если вы начинающий пилот и планируете выезжать на лед зимой не чаще пары раз в месяц, то аренда байка — выгодный вариант: все хлопоты по обслуживанию и подготовке аппарата уже включены в цену и лежат на плечах владельца.
Кросс или эндуро?
Цифра объема двигателя в 250 или 450 «кубиков» может показаться несерьезной для искушенных любителей шоссейных «литров». Но только до первого поворота ручки газа. Самонадеянный райдер вполне может невольно исполнить whisky throttle – неконтролируемый поворот ручки газа из-за резкого ускорения. Приятного в таком трюке мало, а последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Чтобы первое же занятие не закончилось стрессом от пережитого падения, а то и травмой, рекомендуется выбрать четырехтактный эндуро с мотором не более 250 «кубиков». Они более покладистые, чем чистокровные «кроссачи», и склонны прощать свойственные новичкам ошибки. С двухтактниками (опознаются по хитро изогнутой пузатой трубе выхлопной системы и характерному дребезжащему звуку двигателя) удается совладать только опытным мотоциклистам, поэтому связываться с ними на этапе обучения не рекомендуется.
Подготовка мотоцикла к зимним заездам — дело нехитрое. Надо закрыть радиаторы от потоков холодного ветра, а если температура упадет ниже минус десяти градусов — укутать войлоком карбюратор либо блок впрыска топлива. Самые продвинутые райдеры разбирают вилку и задний амортизатор и меняют масло на менее вязкое. Но главное зимой — это все-таки зимняя резина.
Настоящие «боевые» колеса для зимы серийно начала выпускать шведская фирма Trelleborg. Ее колеса отличаются исполинским вылетом шипов. Стальные когти торчат из шашек протектора почти на 7 мм и помогают мотоциклу надежно цепляться за лед. Комплект из двух колес (21” переднее и 19” заднее) стоит примерно столько же, сколько четыре зимних колеса для легковушки, то есть 24–28 тысяч рублей.
Высокая цена объясняется скромными объемами производства и небольшим рынком сбыта: зимнюю моторезину покупают только в России и в скандинавских странах. Также сами по себе очень дороги закаленные шипы и клей, на который они сажаются. Не так давно оснастку для производства покрышек у скандинавов выкупила чешская фирма Mitas, к которой у покупателей частенько возникали претензии. Сейчас качество стабилизировалось, и «митасы» заводской ошиповки живут пару-тройку сезонов даже у очень быстрого райдера.
У дорогой заводской шипованной резины есть более доступная альтернатива — комплекты съемных шипов, которые вкручиваются в шашки протектора, а наружу торчит многогранная головка из закаленной стали. На них можно покататься зимой, а весной вывернуть и убрать в коробочку до следующего сезона. Вылет у них не такой выдающийся, как у Mitas, высокую скорость на треке они развить не позволяют, в поворотах держат так себе, но вполне способны отъездить зиму на двух колесах. Тут уж либо гонять на все деньги, либо экономить. Каждый выбирает для себя.
Перед тем как собраться на первую мототренировку на льду, будет нелишним откопать в шкафу термобелье. Во время финального телефонного звонка в день перед заездом инструктор, скорее всего, поинтересуется размером ноги и одежды. И к вашему приходу вытащит целую гору экипировки. Все это вам предстоит надеть на себя — для вашей же безопасности.
Обязательный элемент защиты, садиться без него даже на стоящий на подставке мотоцикл с заглушенным двигателем нельзя. Рекомендуем почитать про эволюцию мотоциклетных шлемов в этой статье.
Подшлемник
Помогает держать в тепле голову и закрывает шею от потоков встречного ветра. На зиму предпочтителен вариант со вставками из неопрена.
Защищают глаза от летящего в них снега и ледяной крошки. Дорогие модели обладают такими приятными опциями, как съемные светофильтры на разные условия освещенности и двойные стекла, которые не запотевают.
Защитные шорты
В обиходе мотоциклистов — «бронетрусы». Защищают бедра от синяков при падениях.
«Черепаха» или панцирь
Распределяет точечные удары по большей площади. «Черепаха» менее удобна, зато более надежна: в нее сразу интегрирован ряд девайсов, которые в варианте с панцирем надо покупать отдельно. Например, защита копчика и налокотники.
Мотоботинки
Пластиковые сапоги, предохраняющие от травм ступни и лодыжки. Для мотокросса — обязательный вариант.
Мотоштаны
Бывают двух разновидностей — кроссовые (заправляются в мотоботы) и эндурные (носятся навыпуск). От обычных штанов отличаются износостойкими материалами и тем, что их можно мыть из «Керхера».
Джерси
Легкая футболка, которую обычно надевают поверх термобелья.
Куртка
Предохраняет от ветра, отводит влагу. Делается из высокотехнологичных тканей. Может иметь подстежку.
Перчатки
Сохраняют тепло, берегут руки от микротравм при падениях, помогают лучше чувствовать органы управления мотоциклом.
Ледяных треков в Москве и Московской области не так много, поскольку ровную ледяную поверхность можно получить только на водоемах. Если температура ниже
–15 градусов продержится 10–14 дней, этого будет достаточно, чтобы лед глубоко промерз. После этого начинается прокладка трассы, конфигурация которой зависит от замысла проектировщика. Как правило, трек делают достаточно разнообразным — со связками правых и левых поворотов разной степени крутизны, длинными прямыми, на которых мотор работает на полную мощность. Со временем спортсмены нарезают шипами колес траектории, но их в меру сил заделывают. Трассу регулярно «гладят» отвалом трактора, квадроцикла или специальной волокушей, сметают с нее ледяную крошку, ровняют снежные брустверы (или упоры, как говорят кроссмены) по краям полотна трека. На время профилактики трассы движение по ней запрещено. Кроме того, инструкторы следят за состоянием льда, и если он слишком тонкий (например, весной), перекрывают трек. Наличие освещения всей трассы либо ее фрагмента — огромный плюс: свет позволяет тренироваться вечером, после работы, когда на улице уже темно.
Если вы уже имели опыт езды на обычном мотоцикле по дорогам общего пользования, инструктор, скорее всего, сразу выпустит вас на общую трассу и будет внимательно за вами наблюдать, чтобы затем указать на ошибки в технике. Двигаясь по треку, следует учесть три вещи. Во-первых, не нужно пытаться догнать кого-то, если вам об этом не скажет инструктор: влетев в пылу азарта в вираж на слишком высокой скорости, вы не сможете «заложить» мотоцикл в поворот до ручек руля и «заострить» траекторию газом, либо исполнить необходимое в этом случае торможение об упор, потому что еще данные приемы не освоили. Во-вторых, всегда двигайтесь в своем темпе и не беспокойтесь, что будете кого-то задерживать. Скорее всего, большинство райдеров едут заметно быстрее, и им не составит труда обойти вас на прямой или в длинном повороте. В-третьих, всегда будьте начеку, следите за сигналами инструктора, за своими действиями и за другими райдерами.
Призер кубка России
по ралли-рейдам,
тренер по мотокроссу и эндуро, проектировщик ледового трека
«Кутузовский редут»
«Зимние ледовые тренировки хороши тем, что позволяют на собственном опыте понять физику скольжения мотоцикла. Райдер перестает бояться сносов и заносов и учится использовать их для улучшения времени круга. Ледовый трек стоит посещать пилотам спортбайков — это безопасный полигон для выбора правильных траекторий.
Тем, кто катается круглый год, я бы не советовал зимой ездить только по льду. Нужно выбираться на мотокроссовый трек с его трамплинами, волнами и профилированными поворотами, чтобы не потерять навык. Вообще кроссовая подготовка считается основой для быстрой и эффективной езды на двух колесах: кроссовики достаточно быстро начинают демонстрировать высокие результаты в других видах мотоспорта».
Источник
