Летки для ульев зимой

33 улья

Единственная тайна пасек. Сайт создан по материалам знаменитого пасечника Юлиана Любенецкого.

Теория пчеловодства

Пасечная практика

Собственно пасечное хозяйство

О роях и ройке

Приготовление улья для роя

Об искусственных роях

Дальнейшая деятельность в пасеке в продолжение лета

Зимовка пчел

Еще по теме :

Реклама:

Должны ли быть летки в ульях закрыты или открыты зимою

Опыт убедил меня, что сильные пчелы в зимовнике или на дворе зимуют гораздо лучше при открытом летке, нежели когда они прикрыты сеткою или жидкою холстиною. Только в семьях слабейших и не совсем полных, у которых много порожнего места в улье, можно затыкать леток совсем, если зимуют на морозе.

Я в этом случае поступаю следующим образом:

Когда пчелы зимуют на дворе, то летки оставляются совершенно открытыми и только у слабых и меньше наполненных семей задвигаются до третьей части. Когда настают большие морозы, в особенности с ветрами, я надвигаю на леток только тростник или солому, которыми обложен улей, или приставляю снопики соломы или тростника; но с наступлением оттепели немедленно открываю леток. Сильные семьи, зимующие на дворе, когда закрыт у них леток, во время морозов потеют чрезмерно, отчего заболевают и осыпаются; во время оттепели легко может оказаться в них недостаток росы. Наконец, пчелы, закрытые во время оттепели, сильно бунтуют, мучаются и заболевают, вследствие чего осыпаются, что не бывает при открытом летке, ибо пчела, вылезши на двор и почувствовав холод, возвращается в гнездо и сидит спокойно. Для того чтобы в семьях, обращенных на юг, солнце не возбуждало пчел к преждевременному вылету в такое время, когда они могли бы замерзнуть, я прикрываю сверху леток лубком или снопиками соломы и тростника или прибиваю над ним наискось кусок дощечки или лубка в виде кровельки так, чтобы солнце не заглядывало в леток: тогда пчелы не будут вылетать, разве уж в очень теплый день, когда холод не опасен.

У пчел же, зимующих в совершенно темном зимовнике, когда они успокоились после постановки, открываю совершенно леток, и не только у сильных семей, но у всех без исключения. Так они зимуют безопаснее и успешнее. Правда, при открытом летке зимою больше вылезет пчел в зимовник, но это будут лишь заболевшие пчелы, которые и без того погибли бы в улье, если бы закрыть леток.

Ни в коем случае не следует полагать, что когда закрыт леток и пчел не видно на земле в зимовнике, то ни одна из них уже не погибла. Это было бы большою ошибкою: какая имела погибнуть, та погибла и при закрытом летке, и если не лежит в зимовнике перед ульем, то вы найдете труп внизу внутри улья. При закрытом летке погибает всегда больше пчел, нежели при открытом, ибо если при открытом пчелы заболевают, то вылезают в зимовник только те, которые чувствуют потребность и не тревожат остальных; напротив, при закрытом летке больные пчелы долго возятся, пока погибнут, беспокоят целый улей, вследствие чего заболевают и иные из здоровых; при этом заболевшие пчелы пачкают нечистотами здоровых, что, как известно, тоже ведет к гибели. Не так еще вредит в зимовнике закрытый леток семьям слабым, мало заработанным, но сильные семьи всегда пострадают от этого, и тем скорее, чем больше в них пчел и меда.

Пасечники затыкают леток прежде из боязни, чтобы мыши не могли проникнуть в ульи; но обеспечивая себя от одного вреда, причиняют себе другой, еще больший, ибо теряют больше пчел. На мышей есть мышеловки, следовательно, вред отвратить легко, и поэтому нет никакого разумного основания закрывать пчел в темном зимовнике.

Кто же ставит пчел на зиму в такое помещение, которое нельзя сделать совершенно темным, тот, конечно, должен закрывать леток, ибо с наступлением оттепели пчелы вылетали бы на свет и погибли бы, потому что каждая вылетевшая не попадет в свой улей.

Точно так же, у кого зимуют пчелы на дворе под крышею в пасеке, а ему желательно уставить их на зиму в один ряд для более удобной обстилки, тот должен позатыкать летки, если располагает перенести весною се­мьи на прежние места; ибо если пчелы в теплый зимний день здесь облетятся, то и весною их должно уже оставлять на этом месте.

В этих обстоятельствах крайность заставляет пасечника затыкать леток (для вентиляции улья в период зимовки леток не закрывают, во избежание проникнове­ния мышей иногда зарешечивают металлической сеткой; в течение зимы 2-3 раза осто­рожно удаляют мертвых пчел, закрывающих леток, Г-образно согнутой проволокой), а потому он должен по крайней мере стараться сделать помещение темным по возможности и прикрывать леток лишь сверху, чтобы пчелы не видели света, а иначе будут лезть наружу, и от этого много пострадают, в особенности семьи сильные и богатые медом.

Источник

Летки для ульев зимой

Независимо от расположения вентиляционных отверстий, в том числе и летков, снизу или сверху гнезда, воздух в клуб поступает только снизу. Направление потоков внутри клуба в любом гнезде — в дупле, на ветках, в улье и т.д., — всегда одно и то же — снизу вверх. Нужно иметь в виду, что вентиляция гнезда имеет две ступени. Первая — воздухообмен улья с внешней средой и вторая — воздухообмен клуба с внутриульевым пространством.

Двухступенчатость проявляется вполне, когда открыто что-нибудь только сверху (верхний леток, щель у задней стенки или продушина над гнездом). Когда открыт один нижний леток, а подрамочное пространство невелико, то часть входящего наружного воздуха непосредственно попадает в клуб. С одним нижним летком или зарешеченным окошком в дне и увеличенным подрамочным пространством до 20 см картина примерно такая же, что и с одним верхним. Отличие лишь в некотором увеличении потерь тепла клубом, не защищенным снизу. Есть наблюдения, как пчелы в улье с зарешеченным дном пытаются снизить потери тепла и застраивают улочки у нижних брусков рамок перемычками из смеси воска и прополиса.

Мнение, что клуб не влияет на температуру в улье, справедливо только для больших холодов. Если бы не влиял, то вентиляция отсутствовала бы, метаболическая вода и углекислый газ не удалялись, и вскоре после наступления первых морозов клуб оказывался бы окруженным наледью и с недопустимо высокой концентрацией СО₂.

Наглядные термограммы, снятые В.Тобоевым («Пчеловодство» № 10, 2006), и прилагаемая фотография свидетельствуют об обратном. Термограмма показывает, что даже температура наружных стенок тонкостенного улья выше окружающей. Из чего, кстати, следует, что при зимовке на воле для снижения теплопотерь стенка улья должна быть более солидной. А на фото, сделанном при 0°С, хорошо видны проталины на крышах ульев.

Естественно, что для замены воздуха в улье необходимы входное отверстие для воздуха извне и выходное отверстие для ульевого. Когда вентиляционное отверстие одно — щель над гнездом у задней стенки, широко открытый нижний или верхний летки и т.д. — оно служит и входом для наружного и выходом для внутриульевого воздуха. Практических схем вентиляции улья немало, но в принципе они не отличаются, поскольку в любой из них наружный воздух, попав в улей, проходит сквозь клуб и покидает улей, унося пары воды и углекислоту.

При любых схемах воздухообмена количество проходящего сквозь клуб воздуха одно и то же, как и конвекционные теплопотери, поэтому какие летки открывать на зиму в общем-то не так уж и важно, важно, чтобы было что-то открыто для достаточного воздухообмена с улицей. Поэтому, несмотря на различия в организации вентиляции, семьи зимуют почти одинаково что с одними верхними летками, что с одними нижними, с нижними и верхними, с зарешеченным окном в дне и т.д.

В любом случае нужно исходить из того, что вентиляция избыточной не бывает («Пчеловодство» №10, 2007), и брать площади летков и других отверстий заведомо больше минимальной величины (по разным источникам 0,5–1 см 2 на улочку), чтобы быть уверенным в достаточности воздухообмена в широком диапазоне внешних температур. Представление, что чем больше площадь летка, тем интенсивнее вентиляция, справедливо только для случая, когда прямо в летки дует ветер. Во всех других случаях ее увеличение приводит лишь к снижению скорости воздуха в самих отверстиях. Опасаться сквозняков, как следствие вентиляции, нет оснований. Чтобы кислород дошел до каждой пчелы, а из клуба были удалены излишки метаболической воды и углекислоты, поступающий в улей свежий воздух должен пройти сквозь клуб. Его скорость составляет всего 0,1–0,2 м/ч, из-за чего воздух в улье меняется за сутки несколько раз. А в непогоду при задувании ветра в летки идет многократный обмен в течение 1 ч, что приводит к резкому росту расходования корма. Если и называть вентиляцию сквозняком, то очень слабым, а действительный сквозняк возникает только в ветреную погоду при незащищенных летках.

Исходя из вышесказанного, следует, что летки можно закрыть наглухо, обезопасив этим гнездо от ветра, синиц и мышей, а для воздухообмена гнезда оставить щели под теплыми диафрагмами и вентиляционные отверстия подкрышника. В таком варианте мои семьи успешно зимуют уже не первый год. Чтобы влага, содержащаяся в воздухе, покидающем гнездо, не конденсировалась в подкрышном пространстве, оно должно быть достаточно большим (от крыши до верхнего утепления — не меньше 15 см) и иметь вентиляционные отверстия, предпочтительно щелевые, лучше во всех четырех стенках по 15–30 см 2 каждое. Это требование не будет лишним даже при воздухонепроницаемом верхе гнезда, поскольку трудно достичь полной герметизации.

Таким образом, причина обмена воздуха в улье — тепло, выделяемое клубом, считать вентиляцию сквозняком — преувеличение.

Безразлично, что открыто зимой для вентиляции, важно только, чтобы открытые отверстия обеспечивали достаточный воздухообмен гнезда. Защита вентиляционных отверстий от ветра, как создателя сквозняка, обязательна.

Высказанные в статье соображения относятся к зимовке в районах с умеренными морозами (средняя полоса). Если приходится оставлять семьи на воле в районах с суровыми зимами, удаление водяных паров из гнезда без конденсации внутри улья попросту невозможно. Для подобной ситуации нужны другие подходы. Есть оригинальные решения, например предложение В.К.Бровкина из Забайкалья: когда не пытаются удалять пары воды из улья, а только освобождают от них гнездо. Конденсат выпадает инеем в отгороженных отсеках и на влажность гнезда влияния не оказывает.

Источник

Зимовка пчелиной семьи: как благополучно дожить до весны

Зимний период в нашей стране непредсказуем и богат всякими неприятными «сюрпризами», поэтому зимовка пчел требует основательной подготовки и значительных усилий со стороны пчеловода: любая непредусмотренная «мелочь» может стать серьезным испытанием или даже причиной гибели пчелиной семьи.

Что представляет собой зимовка

Многие насекомые, «нагуляв» за лето и осень жирок, приспособились пережидать неблагоприятный период с низкими температурами и отсутствием кормов в состоянии спячки. Пчелы не способны накапливать жир на зиму и выжить могут только при условии, что температура их тела не будет опускаться ниже +14…15 ℃.

Одна из особенностей пчелы заключается в том, что температура ее тела может колебаться от +13 до +44 ℃. При показателях ниже +13 градусов насекомое перестает летать, при +8 – впадает в оцепенение, а при снижении до +2 ℃ (и ниже) – погибает.

Пчелы, чтобы пережить зиму, выработали собственный уникальный метод – собрание в клуб. Обычно это происходит, когда на улице холодает, и температура окружающего воздуха не поднимается выше +8 ℃.

В клубе продолжается активная жизнедеятельность насекомых: они потребляют корм и благодаря использованию мускульной энергии (за счет микродвижений грудных мышц) поддерживают постоянную температуру – около 25 градусов внутри и 12 по наружным краям клуба. Насекомые, находящиеся во внешнем слое, образуют оболочку толщиной 3-5 см. Когда мед в зобиках этих пчел заканчивается, они перемещаются внутрь, уступая место насекомым из центральной части. С усилением холодов клуб сжимается, увеличивая толщину и плотность оболочки, при потеплениях – расширяется. Клуб не остается на одном месте, а постепенно перемещается от рамок с расплодом в направлении верхней части улья.

Зима приближается: готовимся к ее встрече

Подготовка к зиме начинается с ревизии пчелиных семей. Ее цель – определить их состояние и создать подходящие условия для наращивания молодняка в зиму. По расплоду, а именно по его количеству и качеству судят о состоянии матки. Семьи, в которых много молодых насекомых, не принимавших участия в работе, лучше переносят зимовку, экономнее расходуют зимний корм, у них бывает мало подмора. Весной такие пчелы, сохранившие физиологическую молодость, смогут кормить личинок и строить соты.

Сборка гнезда

Спустя 2-3 недели после завершения осеннего взятка (нужно выждать, чтобы не поощрять воровство) следует провести сборку гнезда для зимовки. Его лучше всего располагать напротив летка в середине улья. Необходимо удалить маломедные рамки, а в центр гнезда поместить соты, наполовину заполненные медом.

Количество меда должно составлять не менее 2 кг на каждую улочку.

Собрав гнездо, необходимо позаботиться о его утеплении – пустые места между вставными досками и стенками улья заполнить подушками, матиками из соломы и т. п., сверху закрыть холстом, подушкой или толстым матом. После прекращения лета пчел летки нужно зарешетить для предохранения от мышей.

При сборке гнезда на зиму пчеловоды часто сталкиваются с наличием маломедных рамок. В представленном видео показано, каким образом можно решить подобную проблему:

Заготовка корма

Пчеловоду лучше не экономить, когда речь идет о жизни пчелиной семьи и обеспечении ее кормами на зиму. Корм обязательно должен быть доброкачественным и на одну семью нужно заготовить не менее 20-25 кг.

Чем мед темнее, тем больше содержится в нем минералов. Это нежелательно для пчел, поэтому следует предпочесть луговой, донниковый, клеверный, плодовый, липовый, кипрейный и другие светлые разновидности.

Во время главного медосбора желательно отложить по 6-7 медовых рамок на семью с учетом следующих рекомендаций:

• падевый мед противопоказан (вызывает понос, приводит к гибели);
• в меду с горчицы и сурепки при хранении быстро начинают образовываться кристаллы, поэтому на зиму такой корм лучше не оставлять.

В период зимовки насекомым может потребоваться подкормка сахарным сиропом или канди.

Обеспечение покоя

Необходимо подобрать для зимовки наиболее тихое и спокойное место. В состоянии покоя потребление пчелами кислорода снижается, а повышение концентрации углекислого газа до 4% приводит к замедлению биологических процессов, что позволяет семье снизить расход корма. Поэтому одно из главных условий успешной зимовки пчел – обеспечение им покоя. При проведении осмотров требуется соблюдать тишину, не делать резких движений, а в качестве освещения использовать лампу или фонарик с красным светом.

Если пчел побеспокоить (стуком по корпусу, громким голосом, ярким светом, переноской ульев и др.), то потребление ими кислорода резко возрастает (в сотни раз!), из-за повышенной активности растет температура внутри клуба, увеличивается его рыхлость и объем. Насекомые начинают потреблять больше корма, что приводит к ускорению накапливания в прямой кишке каловых масс с повышением вероятности поноса и гибели.

Основные способы зимнего содержания

Существует много способов содержания пчелиных семей зимой. Выбор того или иного из них зависит от климатических условий, качества кормов, состояния улья и др. Если зимы долгие и с трескучими морозами, то лучшим вариантом станет размещение в зимовнике. Если климат мягкий и позволяет насекомым даже совершать зимние облеты, то многие пчеловоды оставляют их на воле – на «холодной» зимовке. Целесообразнее применять тот способ, который при наименьших затратах позволит в данной местности сохранить пчел к новому сезону.

Зимовка пчел на воле

В южных регионах России (Кубань, Ростовская область) и на Украине пчелиные семьи часто оставляют зимовать прямо на пасеке под открытым небом.

Сторонники холодной зимовки пчел утверждают, что сильная семья без труда сможет перезимовать на воле и это пойдет ей только на пользу. Такие насекомые меньше роятся, более продуктивны. Облет происходит в первый же погожий солнечный день за месяц до стандартных сроков, а то и ранее. Это важно, потому что, очистившись от каловых масс, пчелки начинают активно выращивать расплод и ко времени обычной выставки из зимовника в гнездах бывает по 4-5 рамок с расплодом. Именно на его выкармливание уходит 2-3 кг «лишнего» меда, съедаемого при зимовке на воле.

Для такого способа необходимо:

• утеплить гнездо, на потолочины поставить магазин, разместить в нем подушки, сухой мох. Ульи установить на ящики-подставки высотой 30-40 см с сухой листвой, мхом (эта мера поможет повысить температуру внутри корпуса на 2-5 ℃). Многие пчеловоды рекомендуют приспособлять для подставки автомобильные шины. Верхний леток в таком случае открыт всю зиму, обеспечивая приток воздуха и возможность для пчел облетаться в оттепель;
• обеспечить насекомых качественным кормом;
• иметь достаточное поголовье молодых особей;
• устранить факторы, которые могут вызвать беспокойство пчел – прикрыть заградительные решетки от попадания внутрь улья дождя, снега или ветра.

Если зима снежная, целесообразно подгрести снег и засыпать им улья с тыльной и боковых сторон по самую крышку, с фронтальной стороны – до середины. Если ударят морозы – желательно засыпать ульи снегом полностью. Снежный покров поможет снизить энергетические затраты пчел на поддержание в гнезде оптимальной температуры и, соответственно, уменьшить расход корма.

При малоснежных зимах требуется компенсировать недостаток снега соломой, рубероидом, синтетическим утеплителем и др.

Зимовка в зимовнике

Большинство пчеловодов на холодное время года переносят ульи с их обитателями в специально построенные либо приспособленные наземные или полуподземные зимовники – закрытые неотапливаемые помещения. Это дает возможность не зависеть от погодных условий, наличия или отсутствия снега, мороза и других факторов. Обычно улья помещают в зимовник в первой половине ноября, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля.

Проведывать пчел в зимовнике в декабре и январе нужно не чаще 2-3 раз в месяц. Это период покоя, который длится до момента появления расплода. Насекомые ведут себя тихо, потребление меда составляет 750- 900 граммов на семью в месяц. В предвесенний период, в феврале, жизнедеятельность в семьях активизируется и требует более постоянного контроля – не реже одного раза в неделю.

При осмотрах важно обращать внимание на состояние подмора. С его помощью можно своевременно обнаружить негативные проявления зимовки, выяснить причины возникших проблем и принять соответствующие меры. В конце февраля насекомые в клубе, в связи с воспитанием потомства, поднимают температуру в гнезде до +35 ℃ и начинают потреблять больше корма. Это приводит к ускорению наполнения брюшка экскрементами.

Регулировка температуры и влажности

Осуществление контроля микроклимата в зимовнике крайне важно для успешного сохранения пчелиной семьи. Оптимальная температура внутри помещения должна составлять +2…4 ℃. Крайне неблагоприятно сказывается ее понижение до минусовых отметок (−4… −5 ℃). В таких случаях водяные пары в улье (пчелиная семья выделяет свыше 5 л воды), оседающие на стенках и потолке, начинают превращаться в иней, который с потеплением тает и усиливает влажность. Обычная влажность воздуха в зимовнике – от 75 до 85%.

Для насекомых может оказаться губительной как излишняя сухость, так и чрезмерное количество влаги.

Если воздух сухой – ускоряется кристаллизация меда, если слишком влажно – на сотах появляется плесень, корм разжижается, может начаться его брожение, что, в свою очередь, грозит поносом, а также может спровоцировать раннюю активность пчел в выведении нового расплода.

Для определения температуры и влажности воздуха в помещении используют традиционный психрометр – специальный прибор, состоящий из двух термометров – сухого и «мокрого» (смоченного в воде), а также гигрометр, который позволяет измерять влажность твердых тел.

При увлажненности воздуха менее 70% следует искусственно ее повысить: сбрызнуть стены и пол водой, развесить мокрую мешковину. Если показатели превышают 90% необходимо усилить вентиляцию помещения (но не допустить сквозняков) или установить противни с негашеной известью (слоем 25-30 мм), которая способна хорошо впитывать влагу.

Если подготовка была проведена на должном уровне, то особенного ухода за пчелами в зимние месяцы не требуется. Освободившееся время можно спокойно использовать по собственному усмотрению: ремонтировать старые или сооружать новые улья, изготавливать рамки, комплектовать запасные корпусы, а также повышать свою квалификацию – обмениваться опытом с коллегами на форумах любителей пчел, читать специальную литературу, просматривать видео.

Видео

Предлагаем несколько видеосюжетов с полезной информацией по вопросам организации зимовки пчелиной семьи на воле и в зимовнике, правильного устройства вентиляции для предотвращения образования конденсата и другим тонкостям пчеловодства:

Заядлый огородник, пчеловод и садовод, неравнодушен к собакам и кошкам и другим домашним питомцам. Весну, лето и осень проводит на даче и экспериментирует на грядках. Любит общаться с «продвинутыми» дачниками и находить для себя что-то новое и полезное. Собирает лучшие способы заготовок и рецепты приготовления блюд из продуктов, выращенных своими руками. С удовольствием делится своими открытиями и секретами с читателями.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

Источник