Фото Блог TiRoV.com
Деревья и кустарники под снегом
Вначале февраля выпал снег, укутавший города и сёла белым покрывалом, превратив в сказку привычные всем виды. Прогулявшись по городу и отсняв несколько фотографий со сказочными видами улицы Комарова, отправился за город, чтобы на природе продолжить фотосессию февраля.
Улица Комарова в снегу
Улица Комарова в снегу
Не будь снега, деревья и кустарники на фотографиях выглядели бы уныло. Благодаря обильному снегопаду всё преобразилось и помимо елей, одевших белые шубы, даже неприметные кустарники преобразились, превратившись в хорошее дополнение для фотосессий большинства людей, вышедших на прогулку по зимней сказке.
Яркие краски, которые бы разукрасили фотографии природы укутанной снегом в начале февраля найти нелегко. Стаи птиц сделали своё дело, оставив даже рябину без красочного дополнения, в виде свисающих гроздей рябины. Однако, если присмотреться, можно найти небольшой кустарник с уцелевшими ягодами, которые добавляют позитива разукрашивая фотографию.
Куст калины с ягодами под снегом
Куст калины с ягодами под снегом
В продолжение заметки ещё с десяток фотографий с видами улицы Комарова в городе Первомайский Харьковской области, а так же кустарники укутанные снегом в Первомайском районе.
Вдоль по заснеженной улице Комарова
Вдоль по заснеженной улице Комарова
По свежему февральскому снегу
По свежему февральскому снегу
По заснеженной улице Комарова
По заснеженной улице Комарова
Вид на ДК “Химик”
Вид на ДК “Химик”
Следующая фотография, с ветвями дерева в снегу, уже публиковалась на страницах фотоблога www.tirov.com только видеть её, как и ещё несколько фотографий из этой записи, многие могли в виде негатива, опубликованного в заметке: “Подборка сказочных негативов“. Так, что если ещё не видели в негативе часть фотографий из этой заметке, переходите по ссылке выше.
Ветви дерева в снегу
Ветви дерева в снегу
Сетка рабица под снегом
Сетка рабица под снегом
Куст под тяжестью свежего снега
Куст под тяжестью свежего снега
Кисточки уксусного дерева под снегом
Кисточки уксусного дерева под снегом
Фотография белой сирени в феврале
Фотография белой сирени в феврале
На этом закругляюсь и надеюсь, что зима ещё не раз порадует красивыми видами людей обожающих зиму, с её сказочными видами.
Источник
Как уберечь ветви от сломов под тяжестью снега
Добрый день, мой читатель. Садоводы регулярно сталкиваются с неблагоприятными погодными условиями, которые способны доставить немало хлопот. Зимой спасать растения гораздо труднее: снег собственным весом ломает ветви, тем самым портя не только внешний вид, но и здоровье саженцев. Однако неблагоприятных исходов можно избежать, если правильно подготовить свой участок.
Ставьте пожалуйста лайки и подписывайтесь на канал « О Фазенде «. Это позволит нам публиковать больше интересных огородных статей.
Отряхивание деревьев
Практически на каждом участке найдутся деревья и кусты, которые пострадали от снежных масс, скопившихся на их хрупких ветках. Ответственные дачники заранее готовятся к зимнему сезону, устанавливая над хрупкими растениями укрытия на твердых каркасах или стягивая ветви веревкой и лентами. Но не каждый садовод занимается этими осенними приготовлениями.
Что же делать для того, чтобы минимизировать ущерб от непогоды? Скорее отряхнуть деревья от снега. Однако делать это нужно правильно:
- отряхивать снег с веток следует мягкой щеткой на длинной ручке. Если такой не имеется, то оберните конец палки тканью и стряхивайте ею;
- не надо стучать по дереву: достаточно мягких касаний;
- сбрасывать снег с веток нужно снизу вверх: если начать с верхних, то под массой падающего снега нижние могут сломаться;
- не очищайте дерево от снега, если температура воздуха опустилась до –10 C – это может травмировать ветви;
- если куст или дерево невысокие, то можно собрать снег вокруг растения в кучу, чтобы ветви легли на сугроб.
Санитарная обрезка
Иногда осенние меры оказываются бесполезными, и сад страдает от погодных стихий. К сожалению, сломанные ветви обратно не срастутся, даже если их надежно примотать.
Обломанные ветки следует аккуратно срезать острым секатором или ножовкой. Место спила нужно обеззаразить и смазать садовым варом. В конце требуется обмотать ветку мешковиной.
Ни в коем случае нельзя обрезать ветки в холодную погоду. При температуре в –10 C они становятся хрупкими и могут сильно пострадать при обрезке.
Если сломался ствол, то в первую очередь нужно понять, какого возраста сломанное дерево. Старые плодовые деревья, как правило, лечить бесполезно. Следует полностью спилить их, а в теплое время года выкорчевать пень. Если же дерево молодое и крепкое, то нужно спилить ствол немного ниже места слома, обработать так же, как и ветви, и ждать весну. В теплое время года проснутся новые почки, из которых начнут расти молодые веточки от ствола.
Чистка кровли
Если рядом с садовыми деревьями есть сооружения и сараи, то следует обязательно счищать снег с их крыш. Скапливаясь, большие объемы снега могут скатываться с кровли на деревья и кусты, ломая не только ветви, но и стволы.
Если на участке есть поликарбонатная теплица, то уборка снега с ее крыши обязательна – снег может смять или даже проломить поверхность.
А вы знаете, как уберечь ветви от сломов под тяжестью снега?
О том, как вырастить комнатную гортензию читайте в следующей статье: Как выращивать комнатную гортензию
Источник
Октябрь — идеальный месяц для того, чтобы подготовить деревья и кустарники к зимовке
Осенние хлопоты
А для начала не спеша пройдитесь по саду. Если молодые деревца еще не сбросили листья, оборвите их сами. Тем самым вы приостановите лишнее испарение влаги. Все не хотят расставаться с зеленой листвой взрослые деревья? Плохо. Первый же выпавший снег (а он всегда мокрый и тяжелый) поломает ветви. Затянувшийся листопад — свидетельство плохой подготовки растений к зиме. Такое часто бывает при выращивании поздних сортов. Поэтому пока есть время, надо заставить листья передать весь накопленный ими запас питательных веществ дереву. Для того придется искусственно вызвать листопад. Опрыскайте деревья раствором «Мочевины» или «Азотной селитры» (500 — 700 г на 10 л воды). Это поможет ускорить листопад и нейтрализовать накопившийся в них инфекционный запас болезней (парши, мучнистой росы и др.), если решите оставить листву под деревьями. Такая концентрация азота губительна как для возбудителей болезней, так и для зимующих вредителей. К этому времени хитиновые покровы большинства из них еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение, проникнув внутрь, нарушит их солевой обмен, и насекомое погибнет. Растению же, входящему, а может быть, уже и находящемуся в состоянии покоя, вреда не будет.
Тщательно обработайте не только кроны деревьев, но и их стволы, и почву под ними. Высокая концентрация удобрений в растворе вызовет быстрое опадение листвы и одновременно «сожжет» находящуюся на ней инфекцию. Еще один плюс такого мероприятия — обработанная «Мочевиной» или «Азотной селитрой» листва быстро разлагается к весне, обогащая компост азотом. Осенью для искоренения грибковых инфекций в саду, помимо азотных удобрений, традиционно используют и препараты меди — 3 — 5–процентный раствор «Медного купороса», «Хлорокиси меди» («ХОМ», «ОксиХОМ») или «Бордоской жидкости». Можно применять для осенней обработки и мыльный раствор кальцинированной соды (на 10 л воды — 300 — 400 г соды и 30 — 50 г хозяйственного мыла). Из синтетических фунгицидов в осенний период целесообразно применять только низкотемпературные, например, «Хорус», который эффективен при плюс 6 — 8 градусах. А вот биологические препараты сейчас использовать нецелесообразно: микроорганизмы активно развиваются и работают, только когда температура воздуха и почвы выше плюс 15 градусов.
Листву без явных признаков поражения можно использовать в качестве мульчи, распределив по периметру кроны, чтобы утеплить зону корнеобитания. Также из нее можно очень просто приготовить компост. Достаточно каждый слой листьев пересыпать землей и полить. Через год удобрение (и мульча одновременно) будет готово.
Прелые листья можно с успехом использовать в теплицах, так как они выделяют много тепла. Ими подсыпают посадки, чтобы лучше сохранить в земле влагу. Осенняя листва — прекрасная основа для «теплой грядки» под огурцы. Устройством ее как раз и надо заниматься осенью. Только не забудьте, что располагать «перину» надо с севера на юг.
Даже если вы просто разбросаете листья по огороду и перекопаете, уже хорошо. Ведь в них содержатся все микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности растений: азот, фосфор, кальций, железо, калий, магний, сера, уголь.
А вот пораженные болезнями и вредителями яблоневые, сливовые, вишневые и смородиновые листья надо собрать в кучи, а затем сжечь или глубоко закопать. Именно в листве находят себе пристанище на зиму возбудители парши, коккомикоза, мучнистой росы, ржавчины и различных пятнистостей.
Оголившиеся сейчас кроны деревьев открывают нашему взгляду нелицеприятную картину: висят мумифицированные плодовой гнилью яблоки, груши и сливы, бурыми листьями–«платочками» машут пораженные монилиальным ожогом веточки вишен, кое–где видны паутинные гнезда шелкопрядов и пилильщиков. Все это нужно немедленно срезать и сжечь. Обязательно удалите и ставшие хорошо заметными гнезда боярышницы и златогузки. Также снимите и предайте огню ловчие пояса (если их использовали).
Уберите с участка все растительные остатки, на которых обязательно устроят зимовку вредители и возбудители болезней. Перезимовав, по весне они снова начнут размножаться, заражая растения.
Очистите стволы и ветви от отмершей и растрескавшейся коры. Тем самым вы удалите с дерева возможные места перезимовки вредителей — долгоносиков, гусениц яблонной и сливовой плодожорки, щитовки, пильщиков, крыжовниковой огневки, паутинного клеща и других.
Если деревья поросли мхом (такое тоже бывает), обработайте их «Железным купоросом» (200 — 400 г на 10 л воды) или «Медным купоросом (100 г на 10 л воды). Раны и ранки на деревьях зачистите острым ножом и продезинфицируйте 3–процентным раствором «Медного купороса» (30 г или 1 ст. л. на 1 л воды), а затем замажьте садовым варом.
Пока погода позволяет, необходимо провести в саду и кое–какие отделочные работы. К примеру, побелить деревья. Если еще не сделали это, то поторопитесь, пока температура воздуха не понизилась до плюс 6 градусов. Зима у нас все больше пасмурная и облачная, солнце иногда не показывается неделями. Но пары солнечных дней вкупе с морозной ночью где–нибудь в феврале или марте достаточно, чтобы кора деревьев получила солнечный ожог или ствол разорвало морозобоиной. Вылечить такие повреждения очень сложно, иногда дерево гибнет в первый же год. Тем не менее предупредить неприятности очень легко: достаточно просто побелить стволы и основания скелетных сучьев своих деревьев, предварительно очистив их от отмершей коры и лишайников.
Побелить можно специальной садовой краской или глиной, разведенной с известью. Это предохранит деревья от действия резких температур. Можно побелку приготовить и самим. Для этого на 10 л воды возьмите 2 — 3 кг извести, 300 г «Медного купороса», 1 кг глины, а для клейкости — 50 г столярного клея или ПВА. Как вариант — акриловая краска. Но поскольку она различается по составу, выбирайте на основе ПВА. Силиконовая, виниловая или стироловая не подходят: они дают пленку, которая блокирует все поры дерева. Нельзя белить и красками на синтетической основе, которые применяются для окрашивания металлических поверхностей: они сильно обжигают кору.
Осенняя побелка — великолепная защита от солнечных ожогов и обледенения. Зимой и ранней весной, когда солнце начинает активно пригревать, его лучи отражаются от снега и падают на темный ствол деревьев — получается резкий перепад температуры. В результате кора и трескается. Чтобы защитить деревья от солнечных ожогов, белить их надо до высоты 1,5 — 2 метра, слегка (на 3 — 4 см) заглубившись в почву. Для этого заранее отгребите землю от штамбов, дав им слегка подсохнуть. А после того как побелка хорошо схватится, верните грунт на прежнее место. Если по каким–то причинам не можете побелить все скелетные ветви, то обязательно покрасьте хотя бы те, что находятся с южной стороны.
Осенней побелкой мы еще и боремся с вредителями, облюбовавшими себе места на зимовку под корой деревьев и в ее трещинках. Также в коре любит расти мох, откладывают яйца муравьи и другие насекомые. Все они в процессе своей жизнедеятельности разрушают как внутренние, так и верхние защитные слои ствола, открывая доступ бактериям, инфекциям и насекомым. Входящие в состав побелки противогрибковые и инсектицидные вещества действуют не как барьер (по типу ловчих поясов) для вредителей, а как поражающее (по типу опрыскивания) средство, убивая тех, что спрятались в коре.
Белить деревья лучше всего в сухую и солнечную погоду, чтобы раствор хорошо схватился. И желательно использовать садовую краску, в которую добавлены фунгициды для профилактики болезней коры и древесины. Известковая побелка и краски на ее основе — не самый лучший вариант: они легко смываются дождем.
Поливать надо всю площадь круга, а не только небольшой участок почвы возле ствола: корневая система деревьев уходит далеко за пределы кроны. Норма полива — не менее 50 л воды на 1 кв. м приствольного круга. На песчаных и супесчаных почвах можно дать воды и побольше, на глинистых и торфяниках — поменьше. Поливать лучше всего небольшими порциями (по 10 — 20 л) через каждые 1,5 — 2 часа. Вылитая вся сразу вода не впитается, а растечется. Температура воды должна быть хотя бы на 3 — 4 градуса выше температуры воздуха. И старайтесь не намочить ствол: это в будущем чревато растрескиванием коры.
Многие вредители, например, пилильщики, различные галлицы, вредящие ягодным культурам, предпочитают зимовать в верхних слоях почвы. Справиться с ними можно путем неглубокой (5 — 10 см) перекопки приствольных кругов с оборачиванием пласта. Обязательно перед холодами прорыхлите почву в междурядьях малины и смородины. Оказавшись на поверхности почвы, зимующие в ней насекомые и их яйца и личинки погибнут даже от небольших морозов. Переворачивая груды земли, не разбивайте их — так они лучше задержат в саду снег, и к весне почва будет мягче и пышнее.
Источник
