Расконсервация мотоцикла после зимы

Советы по расконсервации мотоцикла после зимы

Дни становятся все теплее, весна все ближе, поэтому самое время рассказать о том, какие мероприятия необходимо осуществить для расконсервации своего железного друга после зимней спячки.

В первую очередь, ваши действия зависят от того, насколько грамотно вы подошли к вопросу его консервации. Если вы использовали наши советы, то процесс расконсервации будет заключаться исключительно в подзарядке аккумулятора.

Если же приведенные нами манипуляции произведены не были, процесс расконсервации будет несколько сложнее. Начать стоит с бензина. Если на зиму в системе оставалось топливо, его необходимо слить и заменить на свежее. Причем нужно постараться избавиться от всего перезимовавшего бензина, в том числе и того, который мог накопиться в сливных винтах поплавковых камер.

Аккумулятор

Аккумулятор – это одна из самых уязвимых деталей вашего байка в период зимовки. Если в течение прошедших месяцев он ни разу не подзаряжался, есть вероятность, что придется покупать новый. Впрочем, в любом случае, стоит попытаться его “оживить”. Зарядку нужно производить с силой тока в 10% от его номинальной емкости. Как правило, процесс занимает около 10 часов. Для достижения необходимой плотности электролита (ее можно узнать на крышке любого обслуживаемого аккумулятора) можно долить немного дистиллированной воды. Подробнее о правилах зарядки мотоаккумуляторов мы говорили здесь.

Обращаем ваше внимание, что долить что-либо можно только в обслуживаемый аккумулятор. Если ваша батарея к таковым не относится, проще будет сразу приобрести новую.

Свечи

Еще одна распространенная причина отказа мотоцикла заводиться после зимы – неисправность свечей зажигания. Проверить их состояние можно при помощи специального пробника. Настоятельно не рекомендуем вам проводить процедуру “на пробой” на массу, как это было принято у владельцев многих отечественных мотоциклов. Зарубежный байк такого хамства может и не вынести. В случае неисправности свечи проще всего заменить ее на новую. Но можно попытаться и реанимировать родную, просто очистив электроды в том месте, где между ними должна проскакивать искра. Для этого лучше использовать мягкую наждачку.

После указанных процедур можно попробовать аккуратно завести мотоцикл. Делать это стоит при вытянутом подсосе и без использования ручки газа. Если после 3-4 попыток байк так и не завелся, попробуйте продуть цилиндры. Для этого достаточно при очередной попытке завестись повернуть до отказа ручку газа и подержать несколько секунд нажатой кнопку стартера. Еще один вариант – попытаться завестись “с толкача”. Если вышеописанные меры не принесли результата, вероятнее всего, байк нужно отдавать специалистам для диагностики и ремонта.

Советы по расконсервации мотоцикла после зимы

Источник

Подготовка мотоцикла к сезону – поэтапное выполнение работ

В апреле, большая часть России «оттаивает» и можно спокойно начинать готовить свой мотоцикл к очередному сезону.

Данные манипуляции требуются для того, чтобы в процессе эксплуатации байка спокойно ездить и не отвлекаться на постоянные поломки, ремонт и замену изживших себя «резинок».

Вывод байка из «зимней спячки»

Самое первое что хочется сделать – завести застоявшийся байк и послушать урчание такого родного двигателя. Но делать это категорически не рекомендуется.

Если вы опытный мотоциклист, то наверняка сняли аккумулятор с мотоцикла. Вам только останется проверить вольтаж, при необходимости зарядить АКБ и накинуть на него клеммы, предварительно закрепив.

Если вы не снимали батарею, и она окислилась, то все будет несколько сложнее. При невозможности ее зарядки, придется приобретать новый АКБ, что может сильно ударить по карману рядовому гражданину (стоимость АКБ 1000-5000 руб.).

Среди самых качественных и надежных моделей, можно выделить батареи фирм Yuasa, Kyoto.

Стильный, современный и довольно агрессивный дизайн мотоцикла Stels 600 Benelli производит приятное впечатление.

Основные характеристики женского раздельного мотокомбинизона, какая бывает мото экиперовка.

Готовим мотор к первому старту

Теперь приступаем к проверке мотора перед запуском после зимнего застоя. Прежде чем вставить ключ в замок зажигания и произвести пуск, нужно произвести визуальную оценку состояния байка

Проверить его на возможные протечки (остается потеки), проинспектировать наличие антифриза (не только в бачке, но и в радиаторе) и при надобности, долить жидкость.

Не забудьте про уровень масла, которое могло протечь, при необходимости долейте или произведите полную замену жидкости.

Теперь что касается бензина. Опытные мотоциклисты, перед завершением сезона, заливают полный бак бензина с высоким октановым числом (желательно АИ-98) и оставляют свой байк до весны.

Данные меры позволяют предотвратить появление ржавчины на внутренних стенках бензобака.

Возникает вопрос – почему нужен бензин именно с высоким октановым числом? Просто за несколько месяцев простое топливо начинает терять свои свойства и показатели.

Так, АИ-98 постепенно становится АИ-95 или АИ-92, тогда как АИ-92 может просто не загореться от искры. Встречались такие ситуации, когда слитый из бака АИ-92 после застоя вообще не воспламенялся даже от открытого огня. Спичка попросту тухла.

Теперь переходим к воспоминаниям о прошедшем сезоне, а точнее о том, как вы его закрывали.

Были ли неприятности с запуском и с тягой, были ли прострелы из-за «некачественной искры» и прочие дефекты. Если неприятности были, рекомендуется заменить старые свечи на новые.

Замена свечей достаточно легкая процедура, но она требует предельной точности, «твердую руку» и аккуратность.

Также, рекомендуется иметь под рукой весь необходимый инструмент, чтобы правильно и качественно выполнить все работы.

Советы по замене свечей

У многих байкеров имеются проблемы с перетяжкой резьбы – опытные мотоциклисты отлично знают, сколько проблем это может составить.

Можно просто сорвать резьбу или в худшем случае, вообще сломать свечу. Придется потратить немало времени на нарезку нового резьбового соединения или извлечение сломанной детали.

Совет! Приобретайте изделия с резинками или магнитами – по статистике, в 99% ситуаций, они помогут избежать повреждений керамики на свечке зажигания.

Вороток, или по-простому ключ-трещетка нужно приобрести или одолжить. Данный инструмент позволит избежать перетягивания свечи и срыва ее резьбы.

Второй, и не менее нужный инструмент – щуп, предназначенный для измерения зазора на свече.

В сервисном мануале к мотоциклу (книга, которая выдается при покупке байка со всеми его техническими характеристиками и правилами ремонта), вы легко найдете все необходимые цифры, в том числе и уровень зазора.

Подробный обзор технических характеристик и отзывы о Yamaha YZF R6, от японского производителя.

Краткий обзор, ориентировочные цены, а также технические характеристики мотоцикла Honda CBR600RR.

Первый запуск двигателя в новом сезоне

Повторимся – перед запуском двигателя не забудьте проверить уровень расходных жидкостей (тормозной, масла, охлаждающей). Проверьте аварийный выключатель – он не должен находиться в позиции «заглушено».

Мы заменили бензин, добавили все жидкости до необходимого уровня и поменяли свечи. Осталось установить на место заряженный АКБ, вытянуть «подсос» на максимум и нажать кнопку запуска.

В случае, если двигатель «не цепляется» и не может набрать обороты, рекомендуется подождать пару-тройку минут и повторить попытку. Не стоит «мучить» стартер и крутить его дольше 5-6 секунд. Если не получается произвести запуск, попробуйте убрать подсос и повторите попытку.

Нет реакции и двигатель не подает признаков жизни? Проверьте бензокран, он должен быть в открытом положении. Также, проверьте всю систему на фрагмент поступления бензина в двигатель.

Если дело не в бензине и не в уровне заряда АКБ, рекомендуется перейти к кардинальным мерам и попытаться завести с «толкача».

Не удалось завести – ищите ответы на форуме, будем думать сообща и искать решение проблемы.

Проверка дополнительных модулей

Если с запуском двигателя все прошло в штатном режиме, можно смело проверять дополнительные модули:

• Воздушные фильтры. Если внутри фильтра проступает небольшое количество масла – все нормально. Если на внешней стороне фильтра имеются засаленные участки и ребра окрасились в серый цвет – потребуется замена элемента на новый;
• Резина. Если вы приспустили воздух из покрышек зимой, то никаких проблем с резиной возникнуть не должно. Если такие меры не были приняты, то нужно осмотреть резину на наличие трещин. Чтобы было легче искать дефекты, накачайте колеса до рабочего состояния. Оставьте байк на пару часов и потом опять замерьте давление (позволит проверить исправность ниппеля);
• Цепи и звезды. Если задняя звездочка оснащена погнутыми зубцами, имеет сколы– ради безопасной езды потребуется замена. Передняя звезда тоже требует проверки, но она закрыта цепью и видно всего лишь несколько зубцов. Теперь про цепь – существует два вида цепей: с уплотнителем и без. Если между звеньями вы заметите выпадающий уплотнитель, то необходимо ее замена. Если цепь простая, проверьте ее натяжку и в случае необходимости подтяните.

Дополнительная информация

Напоследок, хотелось бы сказать про замену масла (если необходимо – залейте новое, предварительно слив старое), тормоза, проверьте индикаторы поворота, стоп-сигнал и головной свет.

Не забудьте про клаксон и прочие датчики – за зиму некоторые контакты могли окислиться и что-то будет не работать.

Фотогалерея

Надеемся, эта статья была достаточно полезной и информативной для вас, и теперь вы, без особых усилий, подготовите своего «железного коня» к новому сезону. В завершение, предлагаем небольшую фотоподборку.

Видео

Предлагаем вашему вниманию небольшое видеопособие, демонстрирующее комплекс мероприятий по подготовке байка к сезону. Опытный специалист расскажет и покажет как поменять масло, очистить фильтры, заменить тормозную жидкость и многое другое.

Источник

Тема: Подготовка мотоцикла к сезону

Опции темы

Поиск по теме

Подготовка мотоцикла к сезону

Ну что ж — зима прошла, пора и о мотоцикле подумать.

Процедуры по расконсервации мотоцикла:

1. Аккумулятор. Первым делом, конечно хочется завести двигатель мотоцикл. Если вы грамотно поступили – сняв аккумулятор при первых же холодах, тогда вам необходимо просто измерять вольтаж на аккумуляторе и при необходимости – зарядить. Заряжать следует малыми токами и лучше не использовать автомобильные зарядные устройства (хотя бы потому, что не на всех есть регулировка), я всегда использовал и рекомендую использовать мотоциклетный «зарядник» для аккумулятора, приобретая такое устройство единожды – вы будете его использовать годами.

На необслуживаемом аккумуляторе, процесс зарядки – автоматический. Подключил провода, включил устройство в сеть, «зарядка» самостоятельно протестируем аккумулятор, при необходимости выполнит несколько циклов – заряд ’ разряд, для «тренировки» аккумуляторной батареи мотоцикла и приведения батареи «в тонус».

Если аккумулятор у вас окислился, заряд 3-6 вольт и зарядить и «разокислить» не получается, аккумулятор нужно приобрести новый (по финансам от 1000 до 5000 рублей, качественный аккумулятор – BikeMaster, Yuasa и Kyoto.

2. Проверка на предмет течей. Перед первым стартом двигателя мотоцикла, будет правильным осмотреть мотоцикл на наличие каких либо течей, произвести инспекцию уровня – охлаждающей жидкости (в расширительном бачке и в радиаторе), при необходимости долить – антифриз.

3. Проверка бака и бензина. Далее посмотрите, что с бензином. Если вы поступили верно и залили бензин максимально высокого, октанового числа в вашем регионе (лучше если это 98 бензин был). Благодаря тому, что бензин был залит под горловину бензобака мотоцикла – бак не подвергся коррозии, даже если она там была и есть с момента покупки мотоцикла, чем больше бензина в баке, тем менее он подвержен коррозии! Если у вас ситуация, равная, как описано выше – можно смотреть следующий пункт.

Если же вы бросили бензобак мотоцикла пустым, то во первых можно ожидать появления коррозии и отслоений ржавчины – это плохо, во вторых бензин необходимо обязательно слить, если его октановое число было – 92. Не подумайте, бензин с октановым числом в 92 не плох, просто за зиму, 98 бензин напичканый присадками, становится как 92 или 95 (происходит потеря октанового числа), 92 бензин вообще может просто не воспламениться. Однажды я видел, как бензин простоявший в закрытой канистре – год, имеющий запах, цвет – просто не воспламенялся, подносишь спичку – она тухнет как будто пытаешься поджечь H2O.

И если на инжекторных двигателях, возможно на «старом» бензине и удаться завестись, то на карбюраторах, я бы очень не рекомендовал этого делать! После первых неудачных попыток, некоторым товарищам не удавалось с пол недели завести мотоцикл, особенно актуально на мотоциклах с карбюраторами – без топливного насоса.

4. Свечи.Теперь вспомните, как вы закрывали прошлый сезон, не было ли проблем с зажиганием, нормальная была ли тяга, не было ли «прострелов» в глушитель из-за плохой искры (исключение прямоточные глушители), не было ли провалов при резком открытии газа.

Если такие факты были замечены – замените свечи, а так же вспомните сколько км. Вы проехали с установленными на текущий момент свечами зажигания, если более 12-15 тыс. км или если вышеописанные недостатки в конце сезона были – свечи следует заменить. Хотя бывали случаи, когда люди ездили на ершах на свечах до 40 000 км без каких-либо проблем.

Советуем производить замену свечей зажигания на свечи рекомендованные в каталогах на модель мотоцикла над которой происходит действие, устанавливать свечи зажигания – платину/иридий или стандарт – решать только вам, я всегда ставил и буду ставить – стандарт, автор одной статьи (к сожалению, не вспомню название статьи), верно подобрал слова – рабочий двигатель, будет работать на свечах зажигания любого производителя и любого типа (разумеется подходящих под данную модель двигателя).

Замена свечей зажигания, дело вроде бы простое – но в то же время, занятие, требующее точности, аккуратности и уверенности при выполнении работ, а так же крайне полезно иметь под рукой «правильны и надежный» инструмент.

5. Инспекция воздушного фильтра.

Воздушный фильтр – стоит проверить состояние воздушного фильтра, если с внутренней стороны на воздушном фильтре вашего мотоцикла, вы заметите немного масла – это нормально. Если изначально ребра воздушного фильтра (бумажный) были бело цвета – то темно серый цвет и паромасляные засаленные места свидетельствуют о необходимости замены воздушного фильтра, если ребра фильтра – розовые, то отработавший «свое» фильтр становится, покрыт явным слоем пыли и грязи, бумажный элемент становится темным, следует заменить такой фильтр.

Внимание – иногда на мотоциклах б.у. с Японии могут быть установлены фильтры пониженного сопротивления от K&N, SIMOTA и т.д. Такие фильтры предназначены для многократного использования – не стоит их выбрасывать, необходимо купить специальный очиститель спрей и специальное масло для воздушных фильтров.

6. Инспекция мото покрышек. Необходимо проверить состояние покрышек на присутствие трещин, особенно на боковых поверхностях покрышки, если вы не поленились и на зимний период под спустили давление из шин – скорее всего состояние покрышек будет таком же, как и перед «зимовкой». Подкачайте покрышки до рабочего давления (правильное давление указано – в книге, на самом мотоцикле обычно табличка на защите цепи нанесена), после 1-2 простоя проверьте давление снова, если спускает а) замените ниппель возможно пройдется ехать на шиномонтаж.

7. Обязательно проверьте состояние передних и задних тормозных колодок и конечно состояние самих тормозных дисков. Если на заднем контуре дисковые тормоза – то вскрывать, конечно не стоить для инспекции, ориентируйтесь по пробегу.

8. Инспекция состояния звезд. Внимательно осмотрите состояние задней звезды, если зубцы загнуты, изношены, имеют сколы – требуется замена! Не стоит ожидать пока зубцы звезды станут острыми, износ звезд – не всегда заключается в стачивании самих зубцов, сколы, искривление зубцов свидетельствует об износе.

Конечно состояние передней звезды необходимо тоже проинспектировать, но передняя звезда чаще всего практически полностью покрыта цепью и видно 3-5 зубцов, во вторых передняя звезда закрыта защитным кожухом, чаще всего к которому подключены – тросик спидометра, тросик сцепления. Практически всегда – состояние передней звезды = состоянию задней звезды, однако не редки случаи облома зубцов звезды.

9. Проверка состояния цепи.

Во первых оговорюсь сразу. Есть мотоциклетные цепи с уплотнителями и без уплотнителей. Отличить один тип мотоциклетных цепей от другого типа – просто. Визуально посмотрите между боковыми пластинами – если присутствуют резиновые «колечки» значит у вас цепь минимум О-ринг типа, если уплотнителей нет, у вас цепь без уплотнителей.

Если цепь имеет уплотнители. Необходимо осмотреть каждое звено на предмет присутствия ’ отсутствия уплотнителей, если уплотнители подверглись коррозии, резинки растрескались, а при протирке и чистки цепи иногда О-ринги выпадают, необходимо заменить цепь! Потеря уплотнителей из свидетельствует об износе цепи, в один из моментов нагрузки, цепь может просто не выдержать и разорваться, повредить можно – как двигатель, коробку сцепления или что хуже всего – ноги мотоциклиста.

Если мото-цепь без уплотнителей. Оцените состояние цепи визуально, если цепь вытянута – следует подтянуть такую цепь.

Подтяжка цепи на разных типов мотоциклов, осуществляется по разному, так же на каждой модели мотоцикла – свободный провис цепи должен быть свой. Чаще всего свободный провис цепи 1-3 см, подробнее смотрите сервисную книгу для вашего мотоцикла.

10. Масло — общая информация. Как правило на мотоциклах меняют масло в начале сезона, т.к. существует мнение, что масло простоявшее без дела всю зиму могло потерять свои свойства. В идеале масло конечно заменить, также как и масляный фильтр.

От себя могу добавить следующее, если вы перед «зимовкой» меняли масло, то весной я бы не стал сливать масло которое еще не отработало своего ресурса. Не хотелось бы опять повторяться – но моторное масло для двигателя мотоцикла, должно быть «мотоциклетным» не используйте автомобильное моторное масло!

Для замены масла вам потребуется завести мотоцикл, чтобы он немного поработал и погонял масло, после чего уже его сливать.

11. Проверка перед тем как заводить. Проверьте уровень старого моторного масла, уровень охлаждающей жикости, проверьте не переключен ли аварийный выключатель в положение – заглушено.

Жмём кнопку старта.

Если двигатель Вашего мотоцикла сразу «не схватывает» и не повышает обороты – подождите 1-2 минуты и попробуйте снова, максимально «крутить» стартером рекомендуется не дольше 5 секунд. Можно пытаться завести раза 3-4 или еще пару раз, попробуйте без подсоса.

Если завестись удалось, то переходим к следующему этапу подготовки. Если завести мотоцикл не удалось – нужно смотреть поступает ли бензин, есть ли искра вообще, в любом случае если завестись не удалось обращайтесь на наш форум будем думать вместе.

Если всё в порядке завелось, пусть двигатель немного поработает, затем меняем масло.

12. Замена масла.

Подробная инструкция по замене масла, предоставленная нашими друзьями:

Производить замену моторного масла лучше каждые 6000 тыс. км. пробега, хотя на ершах можно и каждые 12000 км, но я бы не стал, это уже при вынужденной необходимости, если нет возможности поменять, а ехать надо.

13. Охлаждающая жидкость – антифриз.

Если ресурс охлаждающей жидкости по срокам вышел, необходимо произвести замену. Не стоит определять на глаз состояние жидкости и ее прозрачность!

Если сроки когда охлаждающая жидкость была залита не известны, «по хорошему» ее необходимо заменить. Охлаждающая жидкость меняется каждые два года.

14. Тормозная жидкость.

Можно сказать тоже самое, что и охлаждающей жидкости. Замена необходима каждые два года!

15. Инспекция подвески мотоцикла.

Оцените состояние сальников и пыльников передней вилки. Если после раскачивания – на перьях остаются следы масла – вилка начинает «сопливить», знайте скорее всего в середине сезона, вилка начнет «течь», если время позволяет и есть финансы – лучше произвести замену в начале сезона!

Необходимы будут — сальники + пыльники, вилочное масло, объемы вилочного масла которые нужно будет залить в вилку, указаны либо в книге на мотоцикл, либо нужно искать эту информацию в Интернете, можно конечно и замерять сливаемое масло и залить чуть больше чем слилось.

Оцените состояние заднего амортизатора – никаких потеков и следов масла не должно быть на амортизаторе.

10. Стоит проверить работоспособность – головного света, индикаторов поворота и сигнала-клаксона.

Иногда из-за окисления контактов могут возникнуть проблемы, стоит проверить.

Пожалуй – это все.

Проделав все вышеописанное, можно считать мотоцикл приведенным в «боевую готовность», мотоцикл подготовлен к мотосезону. Крайне надеюсь, что грядющий сезон не доставит вам хлопот. Еще раз оговорюсь, что практически изношенные расходники потребуют замены в середине сезона, а то и через 2-3 месяца, есть смысл – приобрести или заказать расходники уже сейчас.

Источник