Ремонт лед подсветки телевизора своими руками

Все своими руками

Электронные самоделки в домашних условиях

Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана

Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.

Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова

Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.

Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED

Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.

Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.

И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.

Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.

Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода

Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.

Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.

Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В

Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.

Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.

Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.

Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.

А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.

Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.

Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА

Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.

Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.

Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.

Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору

Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.

Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард

Источник

Как разобрать телевизор и отремонтировать LED подсветку

Низкое потребление энергии, высокая яркость, стабильность параметров при бросках напряжения — все это светодиодная подсветка для телевизора. К сожалению, подсветка экрана LED телевизора построена на не совсем совершенной схеме, что повышает вероятность выхода ее из строя. Однако есть и плюс: при некоторой квалификации, имея небольшой набор инструментов, можно отремонтировать подсветку матрицы телевизора своими руками.

Подготовка к работе

Для проведения ремонта LED телевизора понадобятся:

• профессиональная паяльная станция, дующая тонкой струей очень горячего воздуха, в дальнейшем — фен;
• флюс;
• немного олова для лужения контактных площадок;
• в зависимости от выбранной стратегии замены, небольшое количество тонкой медной проволоки;
• ножницы;
• пинцет;
• суперклей.

Понадобится и главный инструмент, прибор для проверки светодиодных линеек LED телевизоров. Это может быть мультиметр. Удобно действовать тестером с возможностью установки рабочего напряжения. Отлично себя показывает лабораторный трансформатор с тонкими контактными щупами. Как именно использовать эти приборы, будет понятно из следующих разделов.

Чтобы не повредить элементы матрицы и другие сложные компоненты телевизора, мастеру желательно подготовить себе много свободного пространства. Как минимум, два габарита экрана. На этой площади будет размещена отдельно матрица и блок светодиодной подсветки.

Разборка

Разборка телевизора делается для того, чтобы добраться до блока подсветки и обеспечить себе удобное пространство для работы. Она происходит в несколько этапов, с полным вниманием к деталям.

Корпус

Телевизор кладется на ткань или другую мягкую поверхность монитором вниз. На тыльной стороне корпуса выкручиваются все крепежные болты. Некоторые из них могут быть залиты смолой и почти не видны. Поэтому искать точки сопротивления нужно внимательно и не торопясь.

Задняя крышка корпуса снимается без усилий и очень аккуратно. У некоторых телевизоров части пластиковой оболочки могут быть соединены на защелках. Поэтому и их поиск нужно провести обязательно.

Осмотр и первичная диагностика

После того, как задняя крышка снята и отставлена в сторону, взору открываются внутренности телевизора. Здесь заметны три платы. Самая сложная, с большим числом микросхем — это основная материнская. Средняя по размеру, с катушками и радиаторами — блок питания. Самая маленькая — Т-con.

Первичная диагностика заключается в проверке напряжения LED драйвера, подаваемого на подсветку. Точки присоединения щупов найти просто. Они находятся на разъеме платы блока питания. Обычно по ней проходит линия со стрелочкой. От нужного разъема (на фото вверху, белый) уходит два тонких провода под стальную защиту, на которой закреплены все платы.

При включении ТВ напряжение на драйвере должно резко вырасти, а потом снизиться до нуля или некоего фиксированного значения. Например, в некоторых телевизорах LG номинальный порог составляет 220В. У моделей Филипс встречаются решения с рабочим напряжением 130В.

Измерение напряжения производятся тестером или мультиметром. При отказе подсветки уровень резко растет, а затем падает. Это означает, что драйвер не работает под нагрузкой и уходит в режим ожидания. Если же при включении телевизора на выходе нет напряжения, или оно остается стабильным, значит, дело в блоке питания.

Демонтаж плат

Когда проверка драйвера показала, что сломалась именно подсветка, снимают все платы. Они фиксируются винтами и соединяются шлейфами между собой. Одни из них проводные, другие пленочные. С последними нужно быть особенно аккуратными. Для освобождения концов из разъемов лучше использовать тонкую пластиковую пластину и совсем немного силы.

Особенно осторожно нужно действовать в области платы T-con. Здесь два шлейфа, вставленные с минимальным свободным для маневра местом. После их освобождения, откручивают болты и снимают с платы защитную крышку. Здесь ремонтника ждет еще два шлейфа на другой стороне T-con. Их также освобождают.

Затем удаляют крепежные винты, снимают и аккуратно укладывают на столе платы так, чтобы не перегибать шлейфы.

Совет! Желательно на каждом этапе откручивания или отсоединения чего-либо делать фотографии для облегчения обратной сборки.

Отключение дешифраторов

По всей нижней линии корпуса размещена защитная планка, закрывающая дешифраторы матрицы. Ее снимают, открутив фиксирующие болты. Здесь может быть два варианта.

Либо доступ к шлейфам дешифраторов откроется после снятия передней рамки, либо отключение делается сразу. В последнем случае модули аккуратно освобождают. Они должны свободно висеть на шлейфах матрицы.

Рамка

Настал черед передней декоративной рамки экрана. Чтобы ее снять, корпус кладут дисплеем вверх. Рамка может крепиться как защелками, так и мелкими винтами.

В любом случае, нужно действовать внимательно и аккуратно. Никаких усилий предпринимать нельзя. Рамка после отжима защелок или вывинчивания болтов снимается свободно и легко.

Матрица

После снятия рамки, открывается доступ к жидкокристаллической матрице. У большинства современных телевизоров она наклеена на пластиковый контур. Эта своеобразная легкая рамка крепится к силовому каркасу корпус защелками. Здесь нужно найти их все и отжать.

В некоторых телевизорах, как было сказано выше, на данном этапе освобождают дешифраторы матрицы. Если все сделано аккуратно, дисплей легко снимается, и его кладут на мягкую чистую поверхность, не переламывая шлейфы.

Светорассеиватель

Дальше все просто. От светодиодной панели пользователя отделяет только плоскость светорассеивателя. Обычно это специальная полимерно-бумажная пленка, помещенная на оргалитовую основу. Весь этот многослойный пирог можно снять целиком.

Для этого тонкими пластиковыми пластинками поддевают его по периметру. Никаких проводов и электроцепей здесь нет, поэтому, как только станет удобно браться, светорассеиватель снимают и откладывают в сторону.

Отражающая пластина

После того, как снята светорассеивающая панель, пользователь уже видит линзы светодиодных элементов. Но процесс разборки еще может быть не закончен. Нужно снять заднюю светоотражающую пластину. Она есть в дорогих телевизорах.

Для демонтажа нужно освободить защелки.

Проверка диодов

Линейки диодов удобнее всего тестировать лабораторным трансформатором (ЛАТР). На нем устанавливают нижний порог напряжения, равный 2.75В, умноженный на число элементов. Перед тестированием провода, идущие к линейкам, отсоединяют. После этого щупы ЛАТРа прислоняют к краям элемента, где есть контактная группа.

Если проверяемая деталь загорается полностью, значит, на ней все диоды исправны. В процессе тестирования, если номинальное напряжение диодов выше 3.3В, на ЛАТР повышают рабочее напряжение. Таким образом, находят сгоревшие зоны. Затем в них начинают проверять каждый диод и определяют вышедшие из строя и подлежащие замене.

Лента диодов крепится к корпусу на двусторонний скотч. Чтобы ее освободить, металлическую деталь греют феном, температурой около 100 градусов, с тыльной стороны.

По мере разогревания скотча, подмазывая область его отделения от ленты спиртом, последнюю освобождают.

Где взять рабочие элементы для замены

Готовые светодиодные ленты можно заказать для конкретной модели телевизора. Они поставляются достаточно долго. Есть возможность после определения маркировки диодов или их рабочего напряжения купить новые на Алиэкспресс или в другом интернет магазине. Срок поставки также не порадует оперативностью.

Оптимальный для многих вариант заключается в походах по сервисным центрам и ремонтным мастерским. Практически всегда есть возможность найти донора — телевизор с такими же диодами. Выпаяв их и поставив на свою подсветку, можно оперативно и достаточно дешево вернуть ей функциональность.

Замена диодов

Идеально, если у пользователя есть фирменные линейки диодов для данной модели телевизоров. Тогда ремонт делается быстро и просто. Сгоревшие диоды вырезаются вместе с участками ленты. На их место устанавливаются такие же кусочки от фирменного комплекта. Все, что остается сделать — восстановить электрические соединения.

В противном случае придется прибегнуть к сложному способу замены диодов.

Линзы

Сначала снимают линзу. Для этого феном с тыльной стороны ленты воздухом около 100-120 градусов, с расстояния примерно 10 см, прогревают область ее крепления. Линзу поддевают пластиковым тонким шпателем.

Старый диод

Старый диод удаляют прогревом ленты снизу. Температуру на фене устанавливают около 300-350 градусов. Пинцетом легонько тянут диод вверх до его освобождения.

Новый диод

После удаления старого диода, место его размещения готовят. То есть, смывают лишний флюс, лудят контактные посадочные площадки. На них устанавливают новую деталь и греют ленту в этом месте с тыла воздухом из фена. Как только олово расплавится, процесс прекращают.

Эту же работу по монтажу можно сделать очень тонким паяльником.

Линза

Линзы устанавливаются на те же места, откуда были сняты. Точки позиционирования ножек смазывают суперклеем. Затем линзу аккуратно ставят, следя, чтобы ее центр был строго на оси светодиода. Данные элементы рекомендуется монтировать самыми последними, после того, как заменены все диоды.

Установленные линзы дают возможность до полного засыхания суперклея поправить их положение. Поэтому проверка делается быстро. К телевизору подключают все платы. Устройство включают и проверяют, что все диоды загорелись.

Затем быстро устанавливают светорассеивающую пластину. Если на ее поверхности в областях замены диодов наблюдается неравномерность интенсивности, нужно подвинуть линзы, подбирая их положение.

В качестве заключения

Если делать ремонт лед телевизора не спеша и аккуратно, все, что останется для завершения работы — собрать все элементы системы в обратном порядке.

Совет! Рекомендуется дать клею время на полное застывание. Это позволит гарантировать, что линзы не сместятся со своих позиций при переворотах и наклонах корпуса в процессе сборки.

Источник