Рододендрон желтеет после зимы что делать

Желтеют листья у рододендрона. Почему красавец-цветок чахнет и как устранить проблему?

Рододендрон — это кустарниковое растение семейства Вересковых, которое имеет крупные цветы и плотные листья. Вид Рододендрон включает в себя множество растений — они могут быть листопадными, полувечнозелеными и вечнозелеными. Поэтому в зависимости от вида желтый цвет листьев может быть нормой, а может сигнализировать о серьезном заболевании или неблагоприятном факторе, который нужно срочно устранять.

Разберемся, в каких ситуациях и как следует поступать, чтобы спасти растение от пожелтения.

Пожелтение листвы растения: опасно или нет?

Пожелтение — это процесс, при котором листья растений меняют свой цвет, предупреждая о нехватке питательных веществ в почве. У рододендрона обычно желтеет вся поверхность листа, темно-зелеными остаются только прожилки. С помощью такого сигнала цветок может также сообщать о своей болезни.

Естественное

У большинства растений наблюдается естественное пожелтение, которое не требует никаких вмешательств цветовода.

Если растение живет уже 2–3 года и сезонно желтеет, то это явление связано лишь с периодом его покоя. При этом желтыми обычно становятся листочки, расположенные ближе всего к корню, внизу стебля. Возможно также увядание бутонов. Но таких листочков и цветов на всем растении должно быть лишь несколько.

Есть виды рододендронов, которые таким образом восстанавливают свои силы после бурного цветения: сбрасывают бутоны и пожелтевшие листочки. Это тоже естественное пожелтение, которое нужно просто переждать и дать цветку отдохнуть.

В чем опасность?

Рододендрон не может обеспечивать свою жизнедеятельность без листьев, ведь через них растение поглощает свет, осуществляя фотосинтез. С их же помощью растение дышит.

Кроме того, если листья пожелтели — это может быть лишь симптом какого-то возможного заболевания или другого фактора. Пока он не будет найден, рододендрон продолжит болеть. Вслед за листьями начнут желтеть и сохнуть стебли, не смогут набрать цвет бутоны, могут пострадать корни.

Больные корни растения — это высокая вероятность его гибели. Чтобы этого не допустить, необходимо прежде всего определить причину пожелтения рододендрона.

Почему это происходит: причины

К основным причинам пожелтения листьев относится:

• несоблюдение режима полива;
• неподходящие условия для растения;
• механические воздействия, повреждение корневой системы;
• вредители;
• заболевания.

Рассмотрим каждую причину более подробно.

Несоблюдение режима полива

Хотя рододендрон и любит влагу, но ее переизбыток может негативно сказаться на растении. При первых признаках пожелтения листьев стоит проверить степень влажности грунта. Подходящая влажность — грунт при сжатии сминается в комок. Сильное пересыхание также негативно скажется на корнях цветка. Нужно помнить, что корни не только должны получать влагу, но и иметь доступ к воздуху.

Неподходящее освещение

Пожелтение листьев наблюдается у рододендронов, которые не получают достаточно света, либо наоборот — слишком долго находятся под прямыми солнечными лучами. Оптимальный вариант — длительное освещение рассеянными лучами.

Неподходящий грунт

Семейство Вересковые, к которым и относится рододендрон, очень любит кислые почвы. Поэтому пожелтение листьев цветка может быть связано с недостатком кислотности почвы. Без нее растение не способно усваивать полезные вещества в достаточном количестве.

Механические повреждения корневой системы

У рододендрона мочковатая корневая система, которая располагается в верхнем слое почвы. Поэтому ее легко повредить не только при пересадке, но и при рыхлении и прополке. Это приводит к пожелтению листвы.

Сложность еще и в том, что поврежденные корни не отличаются большой силой роста и долго восстанавливаются. Даже сорняки, которые своими корнями переплетаются с корнями рододендрона, могут при удалении заплести или оборвать тонкие корешки.

Негативно на корневую систему может повлиять также и жаркое солнце в летние месяцы, оно может привести к перегреву корней, а впоследствии и к пожелтению листьев.

Влияние вредителей на то, что нижние или верхние листочки опадают

• Рододендроновый клоп. При его появлении листва становится сначала бледно-зеленой, а затем — желтоватой. На нижней части листьев остаются клейкие экскременты клопов. По мере заражения листья начинают сворачиваться в трубочку и опадать. Клопы откладывают яйца прямо в ткани цветка, это может привести к быстрой гибели рододендрона. Чтобы избавиться от вредителя, растение опрыскивают «Карбофосом» или используют «Диазитон».
• Мучнистый червец. Такое название насекомое получило за свой внешний вид, похожий на пушистый комок ваты. Червец крепится на листьях и в междоузлиях. Он легко заводится в сухой почве, а влажность не переносит. Чтобы избавиться от него раз и навсегда, нужно вручную снять вредителя, обработать листья ватным тампоном с раствором мыльной воды. После такой обработки рододендрон опрыскивают инсектицидами («Конфидор» или «Актара»).
• Тля. Это широко распространенный вредитель на большинстве растений. Тля располагается на обратной поверхности листа, заставляя его постепенно желтеть, происходит это довольно быстро. Уничтожить ее можно раствором жидкого мыла, либо специальными препаратами: «Актеллик», «Конфидор», «Нурел Д».
• Черный трипс. Заметить появление этого вредителя можно по серым дырочкам на верхней стороне листа, которые с обратной стороны черные. Поврежденная область листа начинает сереть, а весь лист постепенно желтеет. Бороться с черным трипсом помогают инсектициды: «Атом», «Евродим», «Фостран».
• Хрущ. Личинки майского жука повреждают и без этого слабую корневую систему рододендрона. Это провоцирует пожелтение и опадение листьев. Иногда доходит до того, что погибают даже молодые побеги. Бороться с вредителем помогают инсектициды: «Антихрущ», «Актара», «Землин», «Немабакт».

Заболевания

Часто причиной пожелтения и последующего опадения листьев становятся различные заболевания.

1. Септориоз. Наиболее опасное для рододендронов заболевание. Определить его можно по появлению маленьких красных пятен, которые увеличиваются и светлеют. Листья начинают желтеть и опадать. Остановить распространение болезни можно только при помощи удаления больной части растения и последующей обработкой фунгицидами, такими как «Ридомил Голд».
2. Хлороз. Неинфекционный хлороз также приносит цветам и их хозяевам много неприятностей. Чаще всего он появляется в самом начале сезона, весной, если в почве мало азота и железа. Тогда листья желтеют и покрываются пятнами. Лечат хлороз подкормками с железом и окислением почвы.
3. Фузариоз. Это грибковое заболевание поражает корневую систему. Листья желтеют, засыхают, прекращается рост свежих побегов. Если не принять вовремя меры по лечению при помощи фунгицидов («Бактофита»), то рододендрон может погибнуть.

Что делать: инструкция по уходу за цветком

Если причина пожелтения листьев найдена, то помочь рододендрону будет намного легче. Например, если она кроется во вредителях или грибковых заболеваниях, то нужно срочно принять меры и воспользоваться подходящими препаратами и средствами.

Если никаких явных негативных факторов не обнаружено, то стоит проверить каждое условие роста рододендрона:

1. Режим полива. Если влаги слишком много, то стоит прекратить полив и подсушить почву. Сильного пересыхания тоже допускать не нужно, избежать этого поможет слой мульчи из торфа вокруг растения.
2. Освещение. Разместите цветок так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи слишком долгое время. При необходимости на солнечном окне можно сделать затенение с помощью бумаги. При недостатке света воспользуйтесь фитолампой.
3. Грунт. Не допускайте обеднения почвы, для рододендрона очень важен кислый грунт. Подкислить землю можно препаратом «Азалия» или раствором лимонной или щавелевой кислоты: 2 г на 5 л воды.
4. Механические повреждения. Аккуратно проводите рыхление и прополку, чтобы не задеть корни растения. Для избежания перегрева корней от солнца необходимо мульчировать почву торфом, сосновой хвоей или мхом.

Профилактика появления заболевания

Легче всего предотвратить заранее все возможные проблемы с пожелтением листьев, т. е. заняться профилактикой. Она заключается в нескольких несложных мероприятиях:

• Умеренный полив.
• Расположение цветка в затененном месте, где прямые солнечные лучи не нанесут вреда.
• Поддержание комфортного растению уровня кислотности почвы.
• Частое опрыскивание листьев.
• Профилактика грибковых заболеваний и вредителей подходящими препаратами.
• Избежание рыхления и прополки почвы во избежание повреждения корневой системы.

Чтобы понять, почему у рододендрона желтеют листья, нужно исключить все возможные причины и заняться обеспечением благоприятных условий для цветка. Их соблюдение позволит наслаждаться его хорошим внешним видом и активным ростом.

Источник

Почему пожелтели листья у рододендрона после зимы. Что делать с рододендронами если после зимы верхние побеги пожелтели? Видео «Почему вянет азалия»

Весенние мероприятия с рододендронами не столь насыщены как с розами . Тем не менее, при раскрытии рододендронов нужно соблюдать правила.

Время раскрытия рододендронов

При установлении плюсовой температуры и при отсутствии в прогнозах сильных ночных заморозков. Самое главное, как и с розами – не подставлять перезимовавшие рододендроны под яркое солнце . Раскрывать их надо в пасмурный день, или ближе к вечеру. На некоторое время стоит оставить укрытие с южной стороны.

Надо постараться сделать все, чтобы корни растения заработали .

Для этого отгребаем мульчу, чтобы земля оттаивала.

Проливаем рододендрон теплой водой. Во время засушливой весны стараемся поливать как можно чаще.

Если же наоборот, рододендрон оказался в луже талых вод, постарайтесь отвести эту воду от корней рододендрона как можно скорее. И в принципе такого не должно быть, надо сажать рододендрон так , чтобы он не оказывался в зоне затопления весной. Если это невозможно – сделайте рододендрону кочку, на которую его посадите. Рододендроны спокойно относятся к пересадке, так что смело исправляйте ошибки, это будет растению только на пользу.

Не бойтесь неприглядного вида рододендрона весной. А выглядит от чаще всего так:

листья свернуты в трубочку и опущены. Часть листьев может быть коричневыми.

На этой картинке — рододендрон Хаага (Гаага) после хорошей зимовки. Листья опущены и слегка скручены.

Если листья очень туго скручены — нужна срочная реанимация рододендрона

Скрученные листья в течение недели, двух — это зависит от погоды, раскроются и поднимутся. При теплой весне с достаточным количеством осадков, вы можете увидеть уже при раскрытии рододендрона развернутые листья. Как на фотографии в конце статьи

Коричневые листья, не восстанавливаются. Их до лета удалите.

Коричневые листья результат обморожения или иссушения. Если таких листьев слишком много – рододендрон может и не выжить.

На второй фотографии именно такая неудачная зимовка катевбинского рододендрона, верхние побеги очень сильно пострадали, и в дальнейшем их пришлось полностью срезать.

Но
рекордсмен по выживаемости катевбинский рододендрон обычно восстанавливается практически из мертвого состояния. Так что даже если вы совсем не довольны видом рододендрона после снятия укрытия, не спешите его уничтожать. Поливайте, поливайте, и чаще всего увидите к началу лета новые побеги.

На третьем фото тот же рододендрон, что и на втором пять лет спустя. Ничто уже не напоминает сейчас о том, как он пострадал во время зимовки в 2005 году. Тогда же в 2005 он после обрезки дал новые побеги и к осени пратиктически полностью восстановился.

И вот на всякий случай рецепты лечения. Самое простоё это опрыскивание медсодержащими препаратами.
Лечение и профилактика рододендронов
Почвенные проблемы. Высаживайте эти растения только в кислую почву и применяйте специальные удобрения для рододендронов. Для старых кустов и при слишком высоких значениях рН постоянно мульчируйте почву кислым торфом или измельченной древесной корой.
Отмирание ветвей. Обрезайте заболевшие ветви ниже зоны поражения и сразу же опрыскивайте растения медьсодержащими препаратами, например бордоской смесью или оксихлоридом меди.
Пятнистость листьев (песталотия). При опадении листьев, вызванном этим заболеванием, опрыскивайте растения раз в неделю или немного реже медьсодержащими препаратами.
Побурение почек (цикады). Уничтожив цикад, вы избавитесь и от побурения почек. Против цикад применяют опрыскивание Инта-Виром или актелликом. Обработку проводят рано утром. Цикад отлавливают также на желтые пластинки, смазанные невысыхающим гусеничным клеем.
Рододендроновый клоп. Применяют те же препараты, что и против цикад, но желтые пластинки в этом случае не помогают. При обработках нужно смачивать ядами и нижнюю сторону листьев.

А это просто советы вам для дальнейшего -Для лучшего цветения нужно удалять отцветшие соцветия. Это способстует образованию бутонов на другой год. И ещё нужно вносить удобрения 2 раза в год, перед цветением (в апреле) и после цветения (в начале июня). Удобрение нужно покупать специальное — для азалий или хвойных культур.
Вечнозелёные рододендроны любят обильную поливку перед зимовкой
Ещё одна неприятность — рододендроны не любят застойных вод. Воду они любят даже очень, а вот мокрого места — не потерпят

При таком заболевании как пятнистость рододендрона, листья растения покрываются пятнами. Размер, цвет и форма этих пятен могут быть разными, и зависит это от грибка-возбудителя: серыми, коричневыми, желтыми, черными, угловатыми, расплывчатыми, круглыми, с черной окантовкой. На верхней стороне листа может появляться серый налет. Такое заболевание как ржавчина на рододендроне проявляется на нижней части листьев в виде пылевидных желтых, коричневых или красных прыщиков.

Болезни рододендронов – настоящее беспокойство для садовода

Грибковые заболевания рододендронов

Грибки вызывают и отмирание побегов, при этом поражаются почки рододендронов, которые вначале буреют, а затем отмирают. Потом, то же происходит с листьями, а далее с побегами растений. Лечить такие заболевания нужно препаратами, основой которых является медь, обработку нельзя проводить при влажном воздухе, так как листья могут получить ожоги.

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Листья рододендрона сохнут и опадают

На отмирание побегов похоже зимнее высыхание рододендронов, листья вечнозеленых видов вначале скручиваются, потом засыхают и отмирают, на самом деле это результат нарушения водного обмена растения. Предотвратить такое заболевание, можно если полить обильно вечнозеленые рододендроны перед зимовкой, а если признаки болезни проявились весной, то после того как грунт оттает полностью нужно растения поливать и опрыскивать обильно.

Рододендрон растение прихотливое

Листья рододендрона желтеют и опадают

Азотное голодание провоцируется, если рододендроны выращиваются на песчаных почвах – листья значительно светлеют и мельчают, прекращается рост молодых побегов, не закладываются цветочные почки. В конце лета листья на вечнозеленых видах начинают желтеть, а потом опадать. В этом случае растению необходима пересадка или систематическое обеспечение подкормок минеральными удобрениями, в основе которых азот.

Корневая гниль рододендрона

На такое заболевание, как гниль корневой шейки по внешним признакам походит вымокание рододендронов – побеги становятся мягкими, листья матового, сероватого оттенка, начинают опадать. Такое заболевание обычно развивается, если растет на глинистых почвах с плохим дренажем. В этом случае рододендрон нужно пересадить во влаго- и воздухопроницаемый грунт.

Оцените статью

Читайте также

Пересадила в полутень, но листья новые не растут, бутоны отсыхают. Видно что куст жив. Весной уже подкормила. Почва влажная, часто опрыскиваю. Что делать? Хочется спасти куст! Помогите советом пожалуйста. )

Правильно посаженные рододендроны хорошо приживаются. Если почвенный субстрат был сделан качественно, они не потребуют и особого ухода.

В жаркие и сухие летние и даже осенние месяцы необходимо следить, чтобы почва под кустами не пересыхала. Однако не увлекайтесь – избыточный полив им вреден.

Поскольку в горах эти растения живут в условиях повышенной влажности воздуха, то, как правило, они очень хорошо отзываются на опрыскивание всего куста с листьями и цветами. Естественно, делать это надо не под палящим солнцем и не ледяной водой.

Поливать лучше всего дождевой или речной водой. Вода из артезианской скважины или водопровода содержит много солей кальция и магния – почва в этом случае начнет подщелачиваться и засоляться, и рододендроны потеряют декоративность. (Первое время вроде бы ничего не происходит, но через 2–4 года жесткая вода сделает свое дело.)

Чтобы почвенный субстрат не защелачивался, воду для полива необходимо подкислять – лучше всего серной кислотой. Точную концентрацию кислоты указать сложно – она зависит от степени жесткости воды. Проще всего воспользоваться лакмусовой индикаторной бумагой. Водородный показатель (рН) воды должен составлять 3, 5–4, 5.

Увядшие соцветия, снижающие декоративность растения, нужно обламывать или осторожно обрезать, сохраняя пазушные почки у верхних листьев. Это способствует обильному росту и цветению рододендронов в следующем году.

Весной через 1-2 года добавляют в почву в приствольный круг по ведру перепревшего навоза и торфа или компоста и торфа и заделывают на небольшую глубину. Кроме этого вносят в сухом виде минеральные удобрения: по 1 столовой ложке сернокислого аммония, суперфосфата, сернокислого калия. Все удобрения перемешивают с подсыпкой.

Корневая система у рододендронов неглубокая, компактная, поэтому рыхление нужно проводить очень осторожно, без перекапывания приствольных кругов. Для защиты почвы от иссушения рекомендуется мульчировать приствольные круги слоем измельченного торфа или древесной коры или хвойной подстилкой, которая обладает кислой реакцией.

скорее всего вы слишком рано его подкормили, либо пересыпали удобрений (нужно пересадить!

не качественное укрытие было и поразился грибком.

Обработка «хелат железа» слабым раствором или его заменители.

В лесу набрали хвои и опсыпали вокруг него заделав в почву. и сверху засыпали. Обеспечить полив и ждать когда почки тронутся в рост. После того как тронутся через неделю начинаете кормить 1 раз на неделю. и обрабатывать тем припаратом 1 раз на месяц

У меня было четыре куста родедендронов, Года два было нормально, НО! Потом погиб первый, на след год второй, нынче третий, причем после зимовки веточки были чуть живыми, и все же он погиб. Остался последний, полудохлый. Я его выкопала, убрала сухие корни и посадила в голый торф, через неделю подкислила почву лимонной кислотой. Вроде кое-как пока держится, посмотрим что будет. Сейчас анализирую свои ошибки, думаю, что они у меня погибли из-за почвы: она не была достаточно кислой. Так что и вы попробуйте подкислите ему почву, пока совсем не пропал.

Бытует мнение, что уход за рододендроном довольно сложный, а сам кустарник – капризный, поэтому в умеренно-холодном климате выращивать его берутся далеко не все. И только познакомившись ближе с этим удивительным и прекрасным растением, понимаешь, что дело не в сложности, а в специфике культуры. Рододендрон не сложный – он просто не такой, как все.

Куст рододендрона в цвету – такой красавец стоит затраченных усилий!

Общие требования к среде произрастания

Так повелось, что рододендрон относят к элите цветочно-декоративного царства. Приобретая столь ценный экземпляр, многие стремятся и в саду ему выделить лучшее местечко – на солнышке, с плодородной почвой, щедро приправленной перегноем. Срабатывают стереотипы, которые не имеют ничего общего с реальными потребностями культуры, и в этом главная ошибка неопытных садоводов.

В естественных условиях большинство видов рододендронов растут в подлеске, т. е. в особом микроклимате под древесным пологом, где они надежно защищены от палящего солнца, пронизывающих ветров, сквозняков. Высаживая рододендроны в саду, им необходимо создавать условия выращивания, ориентируясь на принципы жизнедеятельности в природной среде.

1. Свет нужен интенсивный, но рассеянный. Именно такое освещение в нижних ярусах леса, и именно такая интенсивность солнечного излучения определяет строение листьев и тип фотосинтеза. К избытку солнца более чувствительны вечнозеленые виды – на открытом пространстве они получают ожоги листьев.
2. Кислая и хорошо дренированная почва. В естественных условиях – большая часть корневой системы (а у рододендронов она поверхностная) находится в листопадной лесной подстилке, состоящей из перепревшего и свежего опада, гумуса, подзолистой почвы. Эта среда не слишком питательная, имеет кислую реакцию рН, но насыщена воздухом, что немаловажно с учетом строения корней растения.
3. Симбиоз с грибами – основа питания растения. Корни рододендрона, как и других представителей семейства вересковых, не имеют корневых волосков. Роль поставщика питательных веществ из почвы в ткани выполняет мицелий микоризы – простейших грибов, живущих непосредственно в клетках растения. Чтобы грибница не задохнулась, нужен постоянный приток воздуха, поэтому плотные глинистые почвы для вересковых культур абсолютно не годятся.
4. Повышенная влажность почвы и воздуха. К влаге у рододендронов отношение особое – они страдают и от недостатка воды, и от избытка, особенно в случае застоя или подтопления. Проблему решает правильно подобранная структура посадочного субстрата, который должен не только наполняться влагой и удерживать ее, но обладать достаточной аэрацией.
5. Защита от ветров и сквозняков. Многие, в том числе зимостойкие, виды, переносящие температуры -30⁰ С и ниже, страдают от зимних пронизывающих ветров и сквозняков. Для защиты применяют агротехнические приемы – защищенное место, укрытие на зиму, посадку группами.

Таким образом, если рододендроны выращивать с учетом биологических особенностей, они не создадут никаких проблем и будут радовать хозяев великолепным цветением десятки лет.

Правильный выбор и посадка – залог долголетия растения

Чтобы приобретенные рододендроны не стали культурой одного сезона, к приему растения следует основательно подготовиться. Агротехнические мероприятия, предшествующие посадке, условно делят на несколько этапов – выбор подходящего сорта, запасание компонентов для субстрата, подбор участка.

Выбор растения

Агротехника посадки и ухода за рододендроном во многом зависит от вида. Новичкам в садоводстве, а также если вы не уверены в температуре вашей местности, начинать лучше с листопадных разновидностей. Во-первых, они более приспособлены к холодному климату, на зиму не требуют укрытия кроны; во-вторых, не так требовательны к влаге и могут расти на открытом солнце.

Из листопадных кустарников для средней полосы подходит Р. канадский, японский, даурский, Шлиппенбаха, желтый, розовый. Причем начать лучше именно с видов, а не сортов – они более жизнеспособные и устойчивые к неблагоприятным условиям.

Если все же выбор остановили на вечнозеленых рододендронах, начните с катевбинского, кавказского, якушиманского вида или сортов и гибридов, созданных на их генотипе.

Важно! При выборе посадочного материала отдавайте предпочтение растениям из местных питомников. Хотя они и не такие привлекательные, как выращенные в мягком климате Европы, зато закаленные и адаптированные к условиям региона. Оптимальный возраст саженца – 3–4 года.

Выбор места

Для выращивания рододендронов часто подходят наиболее проблемные участки сада, непригодные для светолюбивых культур – в тени деревьев, с северной, северо-западной стороны зданий. Главное, чтобы оно было укромным, защищенным от преобладающих в регионе ветров и полуденных солнечных лучей.

Располагая кустарник под деревьями, нужно выбирать разновидности последних с глубокой корневой системой, чтобы разграничить зоны питания растений. Рододендроны предпочитают выращивание по соседству с соснами, можжевельниками, дубами, кленами, яблонями.

Подготовка субстрата

В наших садах довольно редко встречаются почвы, пригодные для выращивания рододендронов, поэтому посадочный субстрат следует приготовить заблаговременно. Необходимые компоненты для почвенной смеси:

• верховой (рыжий торф) с кислой реакцией рН;
• хвойная подстилка, состоящая из полуразложившихся иголок, веточек, шишек, вперемешку с гумусом и иными растительными остатками;
• речной песок или песчаная почва (верхний плодородный слой);
• перепревшие опилки хвойных пород деревьев.

Субстрат готовят из торфа и хвойного опада в равных пропорциях с добавлением одной части садовой земли или речного песка. Хвою можно заменить опилками, обычный низинный торф подкислить, добавив мох-сфагнум, кислые удобрения, например, сернокислый калий или аммоний. Главное, чтобы субстрат получился легкий, воздухопроницаемый и с кислой реакцией. Если подходящих ингредиентов для субстрата взять негде, можно приобрести адресный грунт для азалий.

Важно! Одной из причин, почему не цветет рододендрон, может быть щелочная почва. Такая среда действует на растение угнетающе – кроме того, что не цветет, оно слабо прибавляет в росте, поражается вредителями, развивается хлороз листьев.

Технология посадки

Саженцы, выращенные в контейнерах, высаживают как весной, так и осенью. В весенний период – это желательно делать до начала активной вегетации, ориентировочно, в апреле. Осенний месяц посадки – сентябрь, чтобы до холодов растение успело укорениться и адаптироваться.

Обязательное агротехническое требование при высадке кустарника – подготовка глубокой (не менее 50 см) и широкой (60–70 см) посадочной лунки, которую наполняют подготовленным субстратом. Его тщательно уплотняют и проливают водой.

Саженец перед посадкой опускают в воду, чтобы земляной ком раскис, корни расправляют и помещают в подготовленную лунку. Еще одно требование – ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, она должна быть на том же уровне, что и до пересадки.

После посадки прикорневую зону обязательно мульчируют. Для этих целей подойдут хвойные иголки, перепревшие опилки, листья, солома. Их слой должен быть толщиной не менее 5–7 см. Мульча не только сохраняет влагу, но и служит легким органическим удобрением для рододендронов.

Кустарник любит групповые посадки – естественные заросли надежно защищают побеги от ветров и вымерзания. Расстояние между саженцами зависит от высоты взрослого кустарника, но не менее 1 метра.

Времена года: сезонные заботы

Для рододендрона специфика ухода определяется сезонными изменениями: весной – вывод из зимнего сна и подготовка к цветению, летом – заботы о приросте и закладке цветущих почек на следующий год, осенью – подготовка к зиме.

Весенние хлопоты

При установлении положительных температур и отсутствии сильных ночных заморозков снимают укрывной материал. Делать это нужно в пасмурную погоду, можно в несколько приемов, постепенно открывая куст сначала с северной, а чуть позже с южной стороны. Перезимовавшие без доступа света листья чувствительны к яркому весеннему солнцу и могут получить ожоги.

Листья рододендрона весной некоторое время остаются скрученными, не получая импульса от корней, поэтому первое что надо сделать, запустить работу корневой системы. Для этого отгребают мульчу, чтобы почва быстрее оттаяла. Если через неделю листья все еще остаются скрученными, значит, они потеряли много влаги и корневую зону надо полить теплой водой.

После набухания почек кустарник осматривают и удаляют подмерзшие побеги, засохшие ветки. Если погода стоит сухая, растение до цветения нужно обязательно поливать не менее 2–3 раза в неделю. Норма полива – 10–15 л на взрослый куст.

Важно! Вода для полива рододендронов должна иметь уровень рН в диапазоне 4–5 единиц, иначе она будет подщелачивать почву, что нежелательно. Чтобы воду подкислить, в 10 л жидкости растворяют 3–4 г лимонной, щавелевой, уксусной (70%) кислоты или 15– 20 мл электролита для аккумуляторов.

Весна – это единственное время года, когда рододендроны можно подкормить органическими удобрениями. Использовать можно только хорошо перепревший навоз, если есть возможность, в него добавляют верховой торф. Ведро этой смеси высыпают в приствольный круг вместо мульчи и обильно поливают.

Чем подкормить рододендроны весной, если нет органики? В конце цветения эффективна подкормка адресными комплексными удобрениями Кемира для азалий (рододендронов). Оно полностью сбалансировано и, кроме того, что содержит необходимые элементы питания, подкисляет почву.

Летний уход

После цветения уход за рододендроном направлен на восполнение сил для прироста молодых побегов и закладки цветочных почек. Растение нуждается в следующих агротехнических мероприятиях.

• Регулярный, обильный полив и опрыскивание кроны водой летней температуры в наиболее жаркие часы.
• Удаление семенных коробочек, чтобы кустарник не расходовал силы на созревание семян, а направил их на молодой прирост. Делать это нужно в жаркую погоду, чтобы травмированный побег сразу подсыхал.
• Если растение не удобряли Кемирой во время цветения, нужна июньская подкормка азотсодержащим удобрением, например, аммиачной селитрой (25–30 г на 10 л воды). Азот нужен для роста зеленых побегов. Норма полива – 2 ведра раствора на взрослый куст.
• Кроме подкормки рододендронов весной и в июне, некоторые садоводы рекомендуют обязательно вносить удобрения во второй половине июля. К этому времени побег заканчивает прирост, его листья становятся плотными, кожистыми, а на верхушке появляется цветочная почка. Подкормка в это время фосфорно-калийным составом – гарантия обильного цветения на следующий год.

Совет! Для подкормки в три приема – ранней весной (100 г/м²), во время цветения (100 г/м²) и в середине июля (50 г/м²) используют следующий универсальный состав кислых удобрений. Смешивают суперфосфат (10 частей) и сульфаты – аммония (9), калия (4), магния (2).

Подготовка к зиме

Важный элемент ухода за рододендроном – правильная подготовка к зиме.

Вечнозеленый кустарник должен в зиму очень хорошо напитаться влагой, чтобы ее хватило на долгие месяцы холодов, поэтому его рекомендуют осенью обильно поливать. Листопадный кустарник нуждается в поливе только в случае засушливой погоды.

И листопадные, и вечнозеленые виды нуждаются в укрытии корневой системы толстым слоем мульчи (до 20 см). Почву укрывают в приствольном круге на радиус кроны.

Для укрытия вокруг куста строят каркас из проволоки или деревянных реек – этакий импровизированный вигвам. Его обкладывают еловыми ветками или обтягивают 2-мя слоями дышащего укрывного материала (мешковины, лутрасила). Низкорослые разновидности засыпают опавшей листвой, хвоей.

При выращивании рододендронов, главное, понять их природу, научиться распознавать проблемы и потребности по состоянию и внешнему виду кустарника. Растение отзывчиво не только на правильную агротехнику, но любовь и заботу и обязательно ответит взаимностью.

Источник