Уход за розами весной
С наступлением весны у цветоводов появляется много забот в саду: нужно вовремя снять с растений зимние укрытия, сделать обрезку побегов, провести профилактическую обработку от болезней и вредителей, внести удобрения и посадить новые кусты. Своевременное и грамотное проведение всех этих мероприятий обеспечит пышное цветение роз в течение сезона.
Основные работы
Одна из самых сложных задач – это правильно определить сроки выполнения тех или иных работ. Предлагаем следовать пошаговой инструкции, составленной с учетом рекомендаций специалистов и позволяющей разобраться, как ухаживать за розами в саду весной.
Снятие укрытий
Первый этап – снятие защитных укрытий после зимовки. Эти работы нельзя начинать слишком рано, но и затягивать с ними тоже не стоит, так как преждевременное открытие грозит вымерзанием, а позднее может привести к выпреванию кустов. Опытные садоводы советуют снимать защиту поэтапно. Оптимальные сроки для каждого региона зависят от особенностей климата, поэтому нужно ориентироваться на температуру воздуха, степень прогревания грунта и прогноз погоды на ближайшие несколько дней.
Как правило, в Подмосковье и средней полосе России частично открывать розы начинают с середины – конца марта. На первых порах защитные сооружения приоткрывают с двух сторон только на полчаса, чтобы освежить микроклимат и провести небольшое проветривание. В том случае, если снежный покров почти сошел и стоит теплая погода, укрытие с одной стороны можно не закрывать.
Через 7-10 дней проводят повторное проветривание. Если погодные условия позволяют, то растения оставляют открытыми с двух сторон. Еще через неделю рекомендуется приоткрыть защитный слой с северной или восточной стороны. Когда пройдет 2-3 дня, и растения немного адаптируются, их открывают полностью.
В Подмосковье и средней полосе оптимальные сроки для полного освобождения роз от защитных конструкций приходятся на 10-20 апреля, на Урале – 15-25 апреля, в Сибири – 20-30 апреля. Полностью снимать защиту следует только в том случае, если средняя дневная температура воздуха достигает 15 ℃, а грунт оттаял на глубину 35-50 см. Работы лучше проводить вечером либо в безветренный пасмурный день, также следует позаботиться, чтобы растения в дальнейшем не пострадали от яркого солнца и на некоторое время затенить их тонким слоем любого нетканого материала.
Обрезка
Следующий этап в уходе за декоративными многолетниками – санитарная обрезка. К ней рекомендуют приступать примерно через 3-7 дней после открытия кустарников, чтобы они немного адаптировались к свежему воздуху, но не позже того момента, когда почки начнут распускаться. На растениях удаляют все сухие, сломанные, подмерзшие и больные побеги.
При обрезке взрослых кустов также учитывают необходимость прореживания и омолаживания. Если ветки растут слишком густо, то существует вероятность плохой циркуляции воздуха, что повышает риск появления грибковых болезней. Поэтому желательно удалить тонкие и слабые побеги, а также те, которые растут вовнутрь кроны. У большинства современных сортов старыми считаются ветви, достигшие 3-4-летнего возраста, так как на них формируется мало цветочных почек, и они выглядят менее декоративно по сравнению с молодыми. Такие ветки более толстые и покрыты темной одревесневшей корой. Их нужно удалять, чтобы стимулировать рост новых побегов.
Для поддержания гармоничного вида кустов проводят формирующую обрезку, укорачивая оставшиеся здоровые ветви:
| Садовая группа | Степень укорачивания побегов | Периодичность |
| Чайно-гибридные | 1/3 | Ежегодно |
| Флорибунда | 1/3 | Ежегодно |
| Плетистые | На боковых побегах оставляют от 3 до 5 почек | Ежегодно |
| Почвопокровные | До длины 20-30 см | Каждые 4-5 лет |
На привитых кустах в обязательном порядке удаляют дикие побеги, отрастающие от подвоя. Отличить их можно по нескольким признакам: сложный лист состоит из семи листочков, они мельче, чем у культурных сортов, имеют вытянутую форму и светло-зеленую окраску, растут ниже места прививки, на стеблях много шипов. Такую поросль нужно обрезать полностью или выламывать у основания.
Все виды обрезки выполняют острым секатором, который протирают дезинфицирующим средством. Срезы делают под углом около 45 градусов и примерно на 0,5 см выше здоровой почки, направленной наружу, а не вовнутрь куста. Все срезы следует обработать садовым варом, чтобы не допустить попадания инфекции в ткани растения.
Обработка от болезней и вредителей
До набухания почек необходимо провести профилактическое опрыскивание. Это особенно важно, если в предыдущем сезоне на растениях наблюдались признаки грибковых и других заболеваний, поражений вредителями. Для обработки обычно используют медный купорос, который разводят в воде (100 г на 10 литров).
Менее вредными считаются средства, изготовленные из растительного сырья, например, из полевого хвоща, полыни, крапивы, пижмы и других. По отзывам садоводов, настой из хвоща полевого позволяет бороться с ржавчиной, мучнистой росой и паутинным клещом.
Специалисты советуют делать настой из полевого хвоща следующим образом:
- 150 г сухой травы насыпают в эмалированную емкость и заливают 10 л холодной воды;
- настаивают сутки;
- накрывают емкость крышкой и варят 30 минут на медленном огне;
- снимают крышку и ждут, пока настой полностью остынет;
- процеживают в пластиковую или эмалированную емкость.
Полученный настой может храниться 2 недели. Для опрыскивания его разводят водой в пропорции 1:5. Обработку лучше проводить ранним утром в теплые безветренные дни.
Готовые биофунгициды и фитопрепараты также можно приобрести в специализированных магазинах. В этом случае нужно действовать согласно инструкции на упаковке.
Подкормка
Весной важно провести подкормку растений минеральными и органическими удобрениями. В конце апреля розы рекомендуется подкормить азотсодержащими препаратами или комплексным удобрением, которое включает основные необходимые элементы: азот, фосфор и калий.
Чтобы изготовить азотную подкормку, берут 10 литров воды и 1 столовую ложку аммиачной селитры или мочевины. Полученным раствором растения поливают под корень. Эти удобрения можно вносить и в сухом виде – 1 столовую ложку насыпают под куст, потом рыхлят почву и обильно поливают водой.
Хорошие результаты дают подкормки комплексным удобрением. В современных садоводческих магазинах существует большой ассортимент различных препаратов, разработанных специально для роз. Их применяют в соответствии с инструкцией.
Примерно через неделю после первой подкормки желательно удобрить почву органикой, например, перепревшим навозом или компостом. Для этого вокруг куста делают углубление на расстоянии примерно 15-20 см от центра. В него насыпают полведра органики, хорошо рыхлят землю, а затем обильно поливают. Свежий навоз использовать нельзя, так как он может привести к ожогу корней.
Мульчирование
В мае, после того, как будет проведена обрезка и подкормка растений, а грунт достаточно прогреется, рекомендуется провести мульчирование. Это защитит почву от переохлаждения и перегрева, поможет сохранить влагу, повысит плодородие и замедлит рост сорняков.
В качестве мульчи используют торф, перепревший навоз, измельченную древесную кору, опилки, хвою, листовой перегной, скошенную траву, скорлупу орехов, садовый компост. Скошенную траву нужно предварительно высушить на солнце в течение нескольких дней, иначе она может загнить, что неблагоприятно скажется на состоянии почвы. Мульчирующий слой толщиной 5-8 см насыпают вокруг куста, немного отступив от центра. Перед этим грунт хорошо рыхлят, удаляют сорняки и поливают водой.
Осенью мульчу можно смешать с почвой, что будет способствовать улучшению структуры и повышению плодородия. Если мульчирование проводится регулярно, то время от времени старый слой необходимо сгребать, пропалывать выросшие под ним сорняки, рыхлить землю, а потом заменять свежим слоем.
Посадка новых кустов
В начале сезона существует большой выбор посадочного материала, в том числе, привезенного из ведущих европейских питомников. Как показывает практика, розы, высаженные весной, успевают хорошо укорениться и подготовиться к зимовке.
К посадке приступают тогда, когда грунт полностью оттает и прогреется до 10…12 ℃, а дневная температура воздуха будет держаться на уровне 15…16 ℃. В средней полосе России и Подмосковье оптимальным считается период со второй половины апреля до начала мая, в Краснодарском крае можно сажать кусты уже с конца марта, а в Сибири и на Урале – с начала и до середины мая.
Место для посадки желательно подготовить заранее, до того, как будут приобретены саженцы. Лучше всего подходят участки, которые хорошо освещены солнечными лучами, находятся на небольшом возвышении, защищены от холодных северных ветров и сквозняков.
Посадочную яму выкапывают глубиной и диаметром 40-50 см, объем ямы должен соответствовать размеру коневой системы и превышать его на 15-20 см. Во время работы верхний плодородный слой почвы ссыпают отдельно от нижнего. К плодородному грунту рекомендуют добавить 10 г калийного удобрения, 25 г суперфосфата и примерно 8 кг перепревшего навоза. Все компоненты тщательно смешивают и досыпают почву из нижнего слоя – в итоге должно получиться столько земли, сколько потребуется для наполнения посадочной ямы.
Приобретенные саженцы освобождают от упаковки, осматривают и обрезают поврежденные побеги и корни до здоровых тканей. Ветви укорачивают: на чайно-гибридных сортах до 2-3 нижних почек, на флорибундах до 3-4 почек, у шрабов, почвопокровных и плетистых обрезают совсем немного. У саженцев с открытой корневой системой слишком длинные корни укорачивают примерно до 35 см, а остальные слегка подрезают, чтобы активизировать.
На дно посадочной ямы укладывают дренажный слой, затем насыпают заранее подготовленную плодородную почвосмесь, формируя небольшое возвышение – холмик. На нем устанавливают растение и расправляют корни, при этом нужно следить за тем, чтобы у привитых растений место прививки оказалось на 3-4 см ниже поверхности грунта. Корни постепенно присыпают почвой. Чтобы она распределялась равномерно, саженец периодически встряхивают. После посадки землю немного уплотняют, формируют канавку вокруг куста и поливают ведром воды.
Надземную часть саженца на первое время советуют накрыть перевернутым горшком, темной пластиковой бутылкой либо окучить на всю высоту почвой или мульчей. При появлении молодых листочков укрытие можно убирать. Делать это лучше в пасмурный день или в вечернее время.
Полезные советы
Начинающим розоводам советуем обратить внимание на некоторые моменты:
Как выбрать хорошие саженцы
Посадочный материал лучше приобретать в ближайших питомниках, так как растения, выращенные в них, хорошо адаптированы к местным климатическим условиям. В продаже имеются саженцы с закрытой (ЗКС) и с открытой корневой системой (ОКС). Покупая новые кусты, необходимо обращать внимание на их внешний вид. Саженцы с ЗКС размещаются в индивидуальных контейнерах и имеют хорошо сформированные корни. Преимущество таких растений в их хорошей приживаемости, так как они практически не повреждаются при транспортировке и посадке, а недостаток – в высокой цене.
У саженцев с ОКС корневая система либо полностью открыта, либо завернута в торф или другой материал, сохраняющий влагу. Растения должны выглядеть здоровыми и упругими, иметь 2-3 или более побегов, покрытых корой зеленого цвета, без черных пятен. Желательно, чтобы почки находились в спящем состоянии или только начали набухать. Корни должны быть влажными, хорошо разветвленными, длиной около 25 см, темно-коричневыми, без подгнивших участков.
Нужно ли снимать сетку с саженцев перед посадкой
Производители посадочного материала нередко реализуют растения с ОКС в упаковках типа Plant-o-fix, в которых корневая система находится в питательном субстрате и защищена специальной проволочной сеткой – корзинкой. Продавцы не рекомендуют ее убирать, так как металл довольно быстро, за один сезон, разлагается в почве. Некоторые цветоводы считают, что проволоку лучше аккуратно снять, чтобы можно было расправить корни и позволить им лучше ветвиться в почве. В этом случае растение будет быстрее расти, и на нем раньше появятся цветки. Так можно поступать только в том случае, если на саженце еще не распустились почки. Когда растение уже тронулось в рост – сетку лучше не убирать.
Как размножить розы весной
Ранней весной можно заняться размножением растущих на участке сортов, используя способ деления куста. Для этого взрослое растение выкапывают и разделяют при помощи садовой пилы на части, каждая из которых должна иметь хорошо развитые корни и не менее 2-3 побегов. Свежие срезы присыпают золой, а ветки и корни укорачивают так, чтобы размеры надземной части и корневой системы были примерно одинаковыми. Полученные саженцы высаживают в заранее подготовленные посадочные ямы.
Видео
Предлагаем посмотреть видеоролики, в которых опытные цветоводы рассказывают о правильном уходе за розами на даче в весенний период:
По образованию – биолог. Интересуется открытиями в области естественных наук и достижениями современных селекционеров. Увлекается комнатным цветоводством. С радостью поделится своими знаниями с читателями.
Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:
В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.
Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.
Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».
«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.
Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).
От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».
И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.
Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.
Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.
Источник
