Третий отзыв о машине писать для меня сложнее, чем первый. Но все по порядку: в машине все работает, ТО на 15тыс. км по плану (цена 5500р.без схода-развала), проблем в принципе нет. НО! Занимают меня сейчас два вопроса, чем и хочу поделиться:
1) — хетч по зиме против седана
2) — зимние последствия езды для фабии.
А ведь правда – я купил хетч после седана, и особенности жизни в хетче меня стали заботить сейчас больше, чем чистые технические особенности машины, о которых повторно говорить не охота, превращая отзывы в статистические списки. Думаю, со временем при владении машиной меняется восприятие: вместе с пробегом менее значим внешний вид, теряет актуальность разговор о сравнениях с одноклассниками, зато вовсю встает вопрос использования.
1) Хетч или седан? Универсал.
Что понял для себя – что хетчбэк мне больше по душе, чем седан. Во-первых, он короче, а салон такой же. Меньший размер багажника компенсируется по необходимости трансформацией и кубической формой салона. Заднее стекло с дворником – это мне нравится. Я привык. У седана пусть медленнее, но ведь то же заднее стекло в грязи, а дворника нет. У хетча легко читаются задние габаритные размеры машины – задний бампер сразу внизу за задним стеклом, а вот зад седана часто не видно. Сидя в салоне машины в хетче удобно залезать в багажник за вещами не выходя на улицу, это актуально, когда на улице дождь или дубак, а мокрого ребенка переодевать надо немедленно.
А чем лучше седан? Багажник иногда чуть больше, вид может бывает интереснее (не всегда), может более жесткий кузов при минимальных затратах по причине отсутствия больших дверных проёмов. Не очень очевидные особенности – у хетча другая развесовка кузова. У хетча зад легче. У седана поровнее. Может по этой причине хетчей больше на гонках и ралли? Управляемость у хетча возможно получше собрата-седана, но тут я не спец.
Из минусов – задняя дверь хетча прилично назад-вверх открывается. Вроде от дождя даже можно спрятаться, да и стоять удобнее под “козырьком”. Но это же заставляет не ставить машину близко задом к стенке или воротам – стукнешь. Разок с противным скрежетом запустил дверь в свисающие вниз ветки дерева. У седана этого нет. Чисто субъективно – я привык багажник седана закрывать слегка придавив без лишних ударов. А вот тяжелую дверь хетча без “баха” с первого раза закрыть не получается, да еще и руки после этого грязные. На плановом ТО заставил механиков по гарантии заново регулировать дверь задка машины, так как за зиму явно просела правая петля и дверь почти легла на бампер. Возились часа три, — сейчас закрывается получше.
Открывание задней двери быстро охлаждает салон. Весь теплый воздух в секунды улетает, а у седана можно долго копаться в багажнике, не опасаясь криков супруги, что детям холодно.
Однообъемный кузов труднее прогреть или охладить. Воздуха больше. В итоге, сложив все обстоятельства, я понял – все-таки я хочу УНИВЕРСАЛ! Это же все плюсы хетча при увеличенном объеме багажного отсека. А минусы по мне не такие трагичные, и я их могу перетерпеть.
2) Зимние мытарства фабии и победы над стихией.
Из зимних итогов использования машины: стоило ли вообще гонять машину по таким морозам? Думаю, стоило – ходить пешком было ваще ужас!
Фабия ездит как умеет и отрабатывает свой объем движка 1.2 на отлично. Холодно стало зимой до -25, — заводится хорошо. Я для страховки под капот лампочку вывешивал. Это не проблема, так как дом частный, а машина во дворе. Зимняя резина (нордман 4) все-таки не очень хорошая, ощущения полного контроля нет. Хотя и проблем в принципе не было. Просто на калине у меня стояла гудьир подороже, ехала она получше. Тем не менее, по снегу выгребает, ловил себя на получении удовольствия от разгребания снега колесами. Насторожил аккумулятор — он оооочень маленький (емкость 51), намного меньше посадочного места для него. Думаю его потом поменять на полноценный, хотя пока без нареканий.
По зиме на ходу в машине не холодно, путешествие из Ростова в Москву и обратно по морозу -20 вся семья перенесла отлично. Прогрев медленный, но я привык. Больше на 5 минут или меньше уже не важно. Постоял около 4-5 минут, начал разворачиваться и не спеша трогаюсь. Но в хороший мороз тепло в салоне становится едва ли не через полчаса езды. Радиатор закрывал картонкой при загородных вояжах, так движку легче. Задние боковые стекла при хорошем морозе замерзшие. Остывает машина быстро, даже слишком быстро, вообще тепло не держит.
Не обошлось без неприятных сюрпризов: замерз один из элементов замков задней правой двери, открыть можно было, а вот что бы закрыть надо рукой личинку на замке на место возвращать.
У задних пластиковых арок колес отломились нижние кромки для стока воды, это скорее всего из-за налипавшего снега и льда – пластик на морозе хрупкий. На сервисе заменил внутренние арки на новые (1200 за штуку), задние брызговики вообще убрал, так как на них налипало просто невероятно. Клиренс по зиме почти не подвел, шкрябал днищем несколько раз, но вроде пока без последствий. А вот по весне по колеям неприятные моменты были, хочется машину повыше сделать.
Прогрева щеток на лобовом не хватает, льдом при работе покрываются быстро. Хотя небольшие отверстия для теплого воздуха в зоны парковки щеток есть и щетки ни разу к стеклу не примерзали. Хваленые незамерзайки при -30 замерзают, но трубки целы и насос работает. Работает или нет подогрев форсунок омывателя я так и не понял, да и вообще не понял, что это даёт. Подогрев зеркал осенью был нужен для отпотевания, а вот зимой не пригодился, — стекло заметно утоплено в корпус и снегом и льдом почти не покрывается. Подогрев сидений неплох, но греть всерьёз начинает хорошо только при прогреве движка. В салоне даже по морозу пока практически ничего не скрипит.
При оттаивании лобового стекла приходилось иногда включать режим “только в стекло”, после чего слишком умный бортовой комп тут же врубал кондиционер! Приходилось его принудительно каждый раз выключать, так как для авто-кондюра (как и для домашнего сплита) работа при морозе за бортом опасна.
Если грязная и мокрая дорога, то вода с лобового стекла на хорошей скорости перелетает сточные канавки на передних стойках и грязными горизонтальными потеками убивает видимость в боковых стеклах, — лечится тряпкой.
По зиме пришлось разок менять колесо после бокового пореза: во льду и снегу нащупать предусмотренное место для домкрата трудно. Стрелка на нижней части порога машины как подсказка вроде понятна, но лапка домкрата установилась не на ребро жесткости, а ближе к краю. В итоге по весне я обнаружил помятое место на пороге машины от домкрата!
Присоска навигатора на лобовухе не дает оттаивать кусочку льда снаружи стекла как раз на контактном пятаке присоски, что сильно мешает дворникам и портит их. Для Навигатора пришлось колхозить крепление в салоне.
Явные плюсы: данный машин чудесно рулится! Удобно перебрасывать вес машины при перелете через многочисленные весенние ямы-ловушки, притаившиеся в лужах на дороге. АБС работает нормально, специально ничего не испытывал, но на сухом асфальте разок встал как вкопанный на грани визга шин, когда с парковки у рынка какой-то тонированный делец резко выехал задом прямо впереди меня. Удары системы в педаль тормоза настолько сильные, что их ни с чем не перепутаешь.
Попадания левого переднего колеса в несколько злых ям не оставило в подвеске заметных проблем. Двери сильно не примерзали, открывались нормально, куча снега в салон при открывании двери не падает, так как верхняя кромка двери на крышу не залезает.
Расход топлива повыше летнего, но в городе было все равно около 7 литров на сотню. По трассе у меня законные 6 литров при реальных 95 км/ч (чуть больше 100 по спидометру) выходит. Динамики движка 1.2 при включенных фарах и обогревах хватает просто ездить, а обгоны я и так заранее готовлю и без уверенности никуда не лезу. Разок на трассе вытаскивал из кювета героя на акценте, который полез меня обгонять по снежной каше, чужой наглядный опыт полезная вещица.
По весне решил устроить тест на экономичность после пройденного ТО: за 200 км. (от Ростова до Волгодонска) средний расход составил 4,5 литра на сотню при старании держать скорость около 85 км/ч. Это у меня получилось ночью, на пустой трассе, никуда не спешил и никому не мешал при включенном круизе.
Несколько озадачивает отсутствие шкалы температуры системы охлаждения двигателя, даже не знаешь, как поживает двигатель – то ли у движка 80 градусов, то ли 105. мож кто знает – можно ли заставить фольковский бортовой комп показать более подробные данные по движку, хоть бы ради интереса?
Короче так: зима не принесла машине ничего криминального и машина не подкинула ничего оригинального. Что и требовалось доказать. Тем не менее полагаю, что адаптации к зиме у фабии не хватает: малый аккумулятор, невелик клиренс, пластик на арках хрупкий, остывает быстро, подогрев лобовухи хочется получше. В остальном машинка приятная. Пока всё и всем спасибо за внимание! Удачи.
Источник
4.6 Подготовка к зимней эксплуатации
Световой день зимой значительно короче, поэтому вам придется больше управлять автомобилем в темное время суток, что небезопасно при отсутствии устойчивых навыков.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Полностью зарядите аккумуляторную батарею (см. подраздел 3.30.).
2. Проверьте плотность охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Если плотность ниже 1,075—1,085 г/см 3 , доведите ее до нормы или замените охлаждающую жидкость (см. подраздел 3.4.).
3. Замените воду в бачке омывателя на незамерзающую жидкость (см. подраздел 2.17.).
4. Замените свечи (см. подраздел 3.11.).
5. Рекомендуем заменить шины с универсальным рисунком протектора на зимние (см. подраздел 2.23.).
6. Проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах (см. подраздел 2.14.). Помните, что при отрицательной температуре воздуха давление в шине понижается.
7. Рекомендуем установить пластиковые подкрылки в колесные арки автомобиля для защиты от коррозии.
8. Внимательно осмотрите кузов автомобиля сверху и снизу. При наличии сколов, трещин или царапин подкрасьте поврежденные места. Если обнаружены повреждения антикоррозионной защиты днища и колесных арок, восстановите покрытие.
9. Ежедневно очищайте автомобиль от снега щеткой и стекла от льда пластиковым скребком, а также удаляйте снег и лед с колесных арок, брызговиков и колесных дисков.
10. Если вы храните автомобиль в теплом гараже, при зимней эксплуатации в городе регулярно мойте автомобиль для защиты кузова от соляного раствора. В случае хранения автомобиля на открытой стоянке мойте машину по мере необходимости. Чтобы замки дверей после мойки «не прихватило» на морозе, залейте в личинки замков жидкость WD–40 или специальную смазку. Если замки на морозе не открываются, попробуйте отогреть личинку пальцем или воспользуйтесь прикуривателем от другого автомобиля.
11. Не рекомендуем включать стояночный тормоз на длительное время (более одного часа), так как тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам. При необходимости подложите под задние колеса упоры (бруски, палки и т.п.).
Исправный автомобиль не требует “зимней” подготовки. Для эксплуатации в северных районах страны и крупных городах можно лишь порекомендовать провести ряд контрольно-проверочных мероприятий и специальную дополнительную подготовку, чтобы исключить случайности. Ведь, как сказал известный сатирик, “. греметь ключами на морозе намного приятнее”. Дополнительная подготовка прежде всего включает в себя внеплановое техническое обслуживание, ее можно значительно облегчить, применяя современные средства автохимии и специальные эксплуатационные материалы.
Всем понятно значение исправной аккумуляторной батареи при зимней эксплуатации автомобиля. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи может отличаться от номинальной не более чем на 0,02 г/см 3 .
При проверке аккумулятора специальной нагрузочной вилкой показания встроенного вольтметра должны быть 12,5–12,9 В при отключенной нагрузке и не снижаться ниже 11В при нагрузке в течение 10 с. Такая батарея будет служить долго и надежно.
Наиболее известными марками аккумуляторов являются Bosch и Varta. Можно рекомендовать неплохие аккумуляторные батареи турецкой фирмы Inci, испанской Tudor и чешского филиала Varta, из отечественных — Тюменского и Подольского аккумуляторных заводов.
При выборе аккумуляторной батареи обратите внимание на следующие параметры:
— емкость. В соответствии с инструкцией по эксплуатации она должна быть 55 А·ч. Допускается применять батареи емкостью 45–60 А·ч. Слишком маленькая емкость создаст проблемы с “зимним” пуском двигателя, при слишком большой — генератор не обеспечит полной зарядки аккумулятора и срок службы батареи сильно сократится;
— ток стартерного разряда, А, по стандарту DIN 43 539. Чем больше его величина, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер будет проворачивать коленчатый вал с достаточно высокой частотой вращения и, если двигатель не пустится с первой попытки, у вас будет шанс сделать вторую и третью, а не доставать буксирный трос.
Не приобретайте аккумуляторные батареи “южных” стран-производителей: морозов там не бывает, и величина тока стартерного разряда у них может быть существенно меньше, чем у аккумуляторов, адаптированных к условиям русской зимы.
Если аккумулятор все же “посадили”, можно воспользоваться кабелями для “прикуривания” с контактными зажимами типа “крокодил”. При покупке лучше выбирать кабели, рассчитанные на большую нагрузку (от 200 А).
Использование менее вязкого зимнего моторного масла существенно облегчает пуск холодного двигателя. Международная классификация SAE J–300 содержит шесть классов зимних масел. “Зимние” классы имеют в обозначении букву W (winter – зима).
В условиях умеренного климата допустимо применять зимой всесезонные (универсальные) моторные масла, получившие сейчас широкое распространение.
Из отечественных марок моторных масел мы можем рекомендовать такие, как “Рексол универсал”, “Рексол Супер”, “ЛУКойл Стандарт”, “Норси”, “Спектрол”, “Уфалюб”; из импортных — Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO или Super Oil X, а также Shell Super Plus. Однако при покупке масел, особенно импортных, следует остерегаться подделок, поэтому лучше всего приобретать масла в специализированных магазинах, предоставляющих сертификаты на товар.
Помните, что при интенсивной городской езде замену масла (и соответственно масляного фильтра) надо проводить в строгом соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля, сокращая периодичность замены на 20 % каждые 50 тыс. км пробега начиная со 100 тыс. км. Систему смазки промывайте при переходе на другую марку масла. Различные “кипятильники”, якобы подогревающие загустевшее масло в картере, не дают никакого практического эффекта кроме преждевременного выхода из строя аккумулятора.
В системе охлаждения двигателей автомобилей Волжского автозавода применяются специальные низкозамерзающие жидкости — антифризы: водные растворы спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей с добавлением специальных присадок. Один из видов антифризов – тосол, водный раствор этиленгликоля с присадками.
Чтобы жидкость в системе охлаждения не замерзла с тяжелыми последствиями для двигателя и радиаторов двигателя и отопителя, нужно проверить температуру ее замерзания. В последнее время в продаже появились специальные ареометры для тосола, отградуированные как в г/см 3 , так и в градусах температуры замерзания.
Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита
Температура электролита, °С
Поправка,г/см 3
Плотность электролита при 25 °С, г/см 3
Климатический район (среднемесячная температура воздуха в январе, °С)
Время года
Полностью заряженная батарея
Батарея разряжена
Очень холодный (–50. –30)
Холодный (–30. –15)
Круглый год
Умеренный (–15. 18)
Теплый влажный (0. +4)
Жаркий сухой (–15. +4)
Характеристики зимних масел
Класс по SAE
Минимальная температура, °С
прокачивания масляным насосом
проворачивания коленчатого вала стартером
Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE)
Можно залить и импортный антифриз. За счет большего количества присадок импортные антифризы служат дольше и лучше защищают двигатель от коррозии.
Применять воду в системе охлаждения зимой категорически запрещено. Это объясняется тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность циркуляция воды через радиатор может совсем прекратиться и вода в радиаторе замерзнет прямо во время движения. При остановке автомобиля циркуляции через радиатор не будет и мотор “закипит”.
Перед началом зимней эксплуатации полезно залить в бензобак специальную присадку, например Gasoline Treatment фирмы ABRO (США), для удаления воды из бака и системы питания.
Чтобы облегчить пуск карбюраторных двигателей, применяют также специальную стартовую жидкость, но это сокращает ресурс двигателя, так как жидкость смывает масло со стенок цилиндров, что приводит к сухому трению поршня в цилиндре в момент пуска.
Инструкция по эксплуатации предписывает заменять свечи зажигания через каждые 15 тыс. км. Но учитывая опыт проведения ремонтных работ, лучше это делать раз в год независимо от пробега перед началом зимней эксплуатации или чаще, если машина очень напряженно эксплуатируется в крупном городе, или на бензине сомнительного качества, или пробег за год превышает 15 тыс. км.
Лучше применять свечи зажигания импортных производителей: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion и т.п., допускаемые к применению в двигателях семейства 2108.
Зимняя эксплуатация, особенно на “просоленных” улицах больших городов, многократно усиливает коррозию деталей кузова. Регулярная мойка зимой необходима, если машина хранится на улице, и категорически необходима ежедневно, если машина хранится в теплом гараже. Вода хорошо смывает соль, а кроме того, “компресс” из мокрой грязи очень долго сохнет, усиливая пагубное воздействие соли на лакокрасочное покрытие кузова. В крайнем случае чаще мойте машину в оттепель, а перед похолоданием вымойте и оботрите насухо, в идеале — просушите в теплом помещении. Перед началом зимней эксплуатации обязательно проведите дополнительную антикоррозионную обработку кузова. Такую обработку лучше всего проводить на специализированном автосервисе с применением специальных защитных средств и технологий. Антикоррозионная обработка бывает двух видов: обработка днища и скрытых полостей кузова и обработка лакокрасочного покрытия кузова. Последнюю можно без труда сделать самостоятельно. Она включает в себя мойку, сушку и обработку специальными защитными составами на основе, как правило, воска или силикона. Можем порекомендовать продукцию фирмы ABRO (США): автошампунь с воском карнобы Wash-N-Glo, золотой автовоск с тефлоном Car Wax Super Gold, силиконовый автовоск Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Если при обработке кузова вы обнаружите глубокие царапины, обработайте оголившийся металл преобразователем ржавчины (модификатором), например отечественным “Феран” или импортным Rust-Eater.
Пластиковые подкрылки уменьшают абразивный износ антикоррозионного покрытия на внутренней стороне крыльев, но при их неквалифицированной установке могут образоваться плохо проветриваемые полости между крылом и подкрылком, в которых из-за проникающей влаги появятся дополнительные очаги коррозии.
Если вы применяете шипованную резину, меняйте ее обязательно в комплекте, а не ограничивайтесь, как советуют некоторые “знатоки”, только передней парой колес, так как это резко повышает вероятность срыва в занос переднеприводного автомобиля.
Наиболее подходящими для нашей зимы показали себя финские шины Nokian Hakkapeliitta Q, но они довольно дороги. Для постоянной городской езды нешипованные шины предпочтительнее. Кстати, если вы ездите “на шипах”, учтите, что на сухом асфальте (такое бывает и зимой) их сцепные свойства хуже, а значит тормозной путь увеличивается. Не забудьте: в соответствии с требованиями ПДД необходимо поместить на заднее стекло треугольный знак с буквой Ш, чтобы предупредить других водителей.
Среди прочих многочисленных марок резины с “зимним” рисунком протектора для “Спутника”/ “Самары” наиболее оптимальны зимние нешипованные шины отечественной марки НИИШП и словацкие Matador с направленным рисунком протектора, которые при разумной цене имеют хорошие сцепные качества и значительно облегчают езду по скользким и заснеженным дорогам.
Основные показатели водного раствора этиленгликоля
Световой день зимой значительно короче, поэтому вам придется больше управлять автомобилем в темное время суток, что небезопасно при отсутствии устойчивых навыков.
