Строят ли зимой многоэтажки

Можно ли строить дом зимой?

• 

Очевидно, что строить дом нужно в теплое время года. Но как быть, если обстоятельства вынуждают отложить работу на зиму? Можно ли заливать фундамент, возводить стены и ставить крышу в холода?

Бетонный фундамент

Как известно, фундамент дома чаще всего сооружают из бетона, а это — самый неподходящий материал для зимнего строительства. Он ведет себя должным образом только при температуре до +5°С. Если она опускается ниже, вода, которая содержится в растворе, замерзает, увеличиваясь в объеме на 9%. И возникающее при этом давление разрушает еще не затвердевшую смесь.

Заливая фундамент при температуре ниже 5°С, приходится прибегать к особым технологиям. Большинство из них слишком дороги и окупаются только при промышленных масштабах строительства, но и для частников есть подходящий вариант. Это «холодный» бетон. Речь идет об использовании морозостойких добавок (присадок), которые понижают температуру замерзания воды и ускоряют химические процессы, приводящие к затвердеванию смеси.

«Холодный» бетон можно заказать на заводе, а можно изготовить самостоятельно, если его нужно немного или проект допускает поэтапную заливку фундамента. Добавки продаются в пакетах с инструкцией, точное соблюдение которой — залог создания прочной и надежной конструкции.

Холода больше всего вредят свежезалитому бетону. Когда он твердеет до 50% проектной прочности, влияние низкой температуры ослабевает

Морозостойкие добавки позволяют заливать фундамент при температуре до –25°С. Но при этом очень важно строго соблюдать пропорции смеси. Если модификаторов будет слишком мало, бетон не превратится в цементный камень, как положено, а попросту замерзнет.

Подчеркнем, что по техническим характеристикам «холодный» бетон заметно уступает обычному. Поэтому его нельзя использовать в предварительно напряженных конструкциях, в конструкциях, подверженных динамическим нагрузкам, в зоне переменного уровня воды, вблизи от источников постоянного тока высокого напряжения (в пределах до 100 м), а также при возведении монолитных вентиляционных труб. И это далеко не полный список ограничений. Так что прежде, чем обратиться к данной технологии, полезно будет проконсультироваться со специалистами.

Как же работать с «холодным» бетоном? Смесь заливают в опалубку и уплотняют. При этом температура бетона должна быть выше температуры замерзания противоморозных добавок не менее чем на 5°С. Затем поверхность бетона, не защищенную опалубкой, укрывают, чтобы избежать замерзания влаги, и выдерживают до получения распалубочной прочности.

Если в процессе бетонирования вода замерзает и оттаивает несколько раз, это сводит на нет прочностные свойства бетона

Помимо морозостойких добавок в бетон вводят пластификаторы, повышающие его текучесть. Это может потребоваться при изготовлении сложных железобетонных конструкций, к примеру вертикальных опор. Пластификаторы позволяют получить бетон, не требующий вибрационного уплотнения. Однако важно учитывать, что данные модификаторы тормозят затвердевание смеси.

Существуют также добавки, ускоряющие набор прочности бетона, и универсальные добавки, совмещающие в себе несколько свойств. Последние используют тогда, когда условия требуют модификации бетона в широком спектре показателей или же нужно компенсировать действие уже внесенной добавки.

Несмотря на широчайший выбор высокотехнологичных добавок, сооружение бетонного фундамента зимой — процесс трудоемкий и дорогой. Не стоит обольщаться рекламой от компаний, ведущих зимнее строительство. Вот одна из них: «Глубина копания земли под малозаглубленный фундамент не превышает 40 см. И даже зимой эта работа может проводиться в основном вручную и не требует больших трудозатрат, а следовательно, и относительно недорога». К сожалению, эти утверждения далеки от истины. Во-первых, для ленточного малозаглубленного фундамента нужно рыть траншею глубиной 70 см, так как 30 см потребуется на засыпку противопучинной подушки из песка и щебня. Во-вторых, зимой грунт промерзает не менее чем на 45–60 см, а значит, придется копать мерзлую землю, что трудоемко и дорого. Растапливать ее при помощи костров неэффективно. Устройство обогреваемого электричеством шатра для прогрева почвы экономически довольно затратно. Словом, заливки фундамента зимой по возможности следует избегать.

Свайный фундамент

Альтернативой бетонному основанию может стать фундамент на винтовых сваях. Опоры такого рода изготавливают из стальных труб. Каждая имеет режущую лопасть и оголовок, на котором фиксируют ростверк.

У свайно-винтового фундамента масса преимуществ. Он не требует проведения объемных земляных работ и использования тяжелой техники. Благодаря этому такое основание для дома обходится на 30–40% дешевле традиционного ленточного или плитного. «Мокрые» процессы исключены. Не нужно ждать, пока фундамент наберет прочность для обеспечения несущей способности. Сваи готовы к принятию нагрузки сразу после ввинчивания, что значительно сокращает сроки строительства. И наконец, главное преимущество — работы можно проводить круглогодично.

Винтовые сваи вкручивают даже в промороженный грунт. После того, как труба погружена в землю на расчетную глубину, ее заливают бетоном марки не ниже М300. А чтобы объединить все опоры в цельную конструкцию, их скрепляют швеллером, брусом или железобетонным ростверком.

Легкость установки свай может насторожить, но как показывает практика, они образуют прочное и надежное основание с высокой несущей способностью. Так, винтовая опора длиной 2,5 м, диаметром 108 мм, с толщиной стенки ствола 4 мм и диаметром лопасти 300 мм выдерживает нагрузку не менее 5 т.

Стеновые материалы

Теперь поговорим о стеновых конструкциях. Зимой лучше всего использовать клееный брус и каркасно-панельные технологии. И в том, и в другом случае детали поступают на стройплощадку в виде надежно упакованного конструктора, который остается только собрать.

Подходит для зимнего строительства и оцилиндрованное бревно, поскольку дома из него делают в заводских условиях. В идеале бревна следует поставлять отдельными партиями и сразу укладывать в стену. Причем с момента изготовления бревен до их монтажа должно пройти не более 2–4 недель.

Оцилиндрованное бревно нельзя долго хранить в штабелях: дерево деформируется, чаши и пазы искривляются, и их приходится подгонять вручную

А вот строить из рубленого бревна зимой крайне нежелательно. Строители могут говорить, что зимой в древесине меньше влаги, поэтому сруб сохнет быстрее и намного меньше усаживается. На самом же деле наибольшая влажность в дереве отмечается в период с ноября по февраль, а наименьшая — с июля по август.

Также встречается утверждение, что зимняя древесина обрабатывается легче летней. На практике же при температуре ниже –25°С лес становится очень хрупким, и рубить пазы и чашки сложно.

Наконец, некоторые строители предлагают работать по следующей схеме: до ноября заложить фундамент, затем до марта собрать стены, а в мае заняться отделкой. Это в принципе невозможно. Дело в том, что сруб должен выстояться 1–1,5 года, чтобы произошла его первичная осадка. До этого вести кровельные и отелочные работы бессмысленно.

Что касается стен из кирпича, тут слабым звеном является раствор. Большинство специалистов сходятся во мнении, что зимой кладочные работы лучше не вести. На морозе смесь вяжущего вещества и песка не твердеет в результате химического процесса, а попросту замерзает. Весной же, при оттаивании, швы сжимаются под тяжестью вышележащей кладки, что приводит к сильной и неравномерной осадке.

• 

Защита стен из газобетона и газосиликата

Но если возвести кирпичные стены зимой необходимо, можно воспользоваться одной из двух технологий. Первая — «замораживание». Она основана на том, что раствор, имеющий положительную температуру на момент работ, вскоре замерзает. Затвердевание же обычно происходит весной, во время оттепелей или же под воздействием искусственного обогрева. Температура раствора во время ведения кладки не должна быть ниже +5°C при температуре воздуха –10°C; +10°C — если на улице от –10 до –20°C; +15°C — если ниже –20°C. Чтобы раствор не успел остыть до критической температуры, кладку нужно вести быстро, стремясь израсходовать приготовленный раствор за 20–30 минут. При этом очень важно следить за вертикалью стен: когда раствор начнет оттаивать, они могут искривиться и даже разрушиться.

Применение раствора с противоморозными добавками может привести к появлению высолов

Второй способ#4 предполагает введение в раствор специальных добавок, ускоряющих процесс твердения цемента. Благодаря им состав набирает прочность при более низких температурах.

4 вида работ, которые не рекомендуется проводить зимой

1. Строительство кирпичного дома
2. Наружные покрасочные и штукатурные работы (покраска стен, облицовка цоколя)
3. Устройство отмостки
4. Кладка тротуарной плитки

Кровельные работы

Стропильную систему можно возводить зимой, но следует учитывать, что при –20. –25°С дерево становится хрупким. А значит, при креплении стропил возможно образование трещин. Так что лучше вести такие работы при более высоких температурах.

Зимой укладывать на крышу можно любые материалы, но при монтаже гибкой черепицы следует придерживаться рекомендаций производителей. Обычно укладку мягкой кровли ведут при температуре до +5°C. Это связано с тем, что гонт крепят к основанию не только гвоздями, но и при помощи слоя самоклеящегося битума, нанесенного на тыльную сторону в заводских условиях. Тепло солнечных лучей постепенно размягчает клеящий слой, и он схватывается как с основанием, так и с соседними гонтами. Благодаря этому поверхность получается герметичной. Но таков процесс укладки летом, а что же зимой?

Ряд крупных производителей допускают монтаж гибкой черепицы при температуре до –20°C, но при соблюдении определенных условий: необходимо предварительно выдержать материал в теплом помещении (2–3 суток), выносить его на кровлю небольшими партиями по 3–5 пачек, а перед монтажом прогревать клеевой слой строительным феном.

Зимой можно вести строительные работы. Правда, при этом нужно соблюдать ряд непреложных правил. Пренебрежение ими сведет на нет все попытки «обогнать время»

Зимние монтажные пены

На рынке существуют зимние, летние и внесезонные пены. Зимнюю пену можно отнести к внесезонной, потому что ее допустимо применять при температуре от –10°С (у ряда производителей от –25°С) до +30°С. Зимой влажность пониженная, а составу нужна влага. Зимняя пена отличается от летней тем, что работает в более сложных условиях, даже при недостаточной влажности.

Важно обратить внимание на информацию о том, какой должна быть температура баллона, потому что большинство составов перед использованием надо подогревать. Некоторые производители уверяют, что их пену можно применять при –20°С, но баллон должен быть теплым. В этом случае вы не успеете израсходовать весь баллон, так как он быстро остынет. Нельзя забывать, что у зимних пен срок годности короче, чем у летних.

Источник

Как это построено: может ли рухнуть многоэтажка, которую возвели всего за один год

Спецпроект «Как это построено» в первую очередь предназначен тем, кто присматривает себе новое жилье. Рекламный шум, который сопровождает продажу каждой новостройки, порой мешает адекватно оценить плюсы и минусы конкретного варианта. Если местоположение и планировка — вещи более-менее наглядные, то конструктив стен, используемая технология для тепло- и звукоизоляции, инженерная инфраструктура — без соответствующей подготовки в этих вопросах разобраться сложно. Спецпроект 66.RU поможет сделать это.

Мы уже рассказали, как проектируют жилые комплексы и обеспечивают их теплоэффективность. Сегодня шаг за шагом изучаем, как возводят дома.

Монолит использовали еще древние римляне

Mногоэтажное строительство, на которое сейчас ориентирована жилая застройка в большинстве городов России, в качестве основной технологии использует монолитно-каркасную. В Екатеринбурге более 80% новостроек построены именно таким способом. Основные ее плюсы — скорость возведения зданий, их прочность, которая достигается за счет отсутствия большого количества швов, и долговечность: бетон — один из самых прочных материалов, применяемых сегодня в строительстве.

Впрочем, не только сегодня. Монолитное домостроение — вовсе не новая технология. Впервые такой метод применили в 126 г. н.э., при строительстве пантеона богов в Древнем Риме. Античные строители применяли бетон для сооружения монолитных зданий больших габаритов. Именно по этой технологии выстроены своды и купола многих дворцов и храмов, которые до сих пор впечатляют туристов своими масштабами

Такая долговечность — ответ на вопрос многих и многих сегодняшних покупателей жилья: разве может многоэтажное здание, построенное меньше чем за год, простоять долгое время, как, к примеру, кирпичный дом? Может! Тому пример и глобальные римские храмы, и уже гораздо более поздние, но и более масштабные небоскребы, возвышающиеся в крупных городах США с конца XIX – начала XX века. Как и в любом деле, главное — соблюдение технологии.

Один из самых знаменитых небоскребов Нью-Йорка — Эмпайр Стейт Билдинг — построен на основе стального каркаса. 102 этажа здания возвели за 410 дней. В среднем за неделю на башне появлялось 4,5 новых этажа, а в один из самых интенсивных моментов строительства за 10 дней новостройка выросла на 14 этажей

К строительству лучше приступать зимой

Первый шаг при строительстве любого здания — подготовка котлована и заливка фундамента. Еще пару десятков лет назад этот этап чаще всего приходился на теплое время года. Многие будущие покупатели, видя, что сегодня строители выходят на площадку зимой, с недоверием относятся к таким домам: мол, в процессе эксплуатации здание начнет «гулять» — из-за просадки грунта. Но сами строители говорят, что сегодня единственное ограничение для выхода на площадку — наличие разрешающих документов, а никак не время года.

Михаил Лангборт, руководитель строительства ЖК «Облака»:

— Любое строительство начинается с разработки котлована, грубо говоря — надо выкопать яму, в которой потом заливают фундамент. Так вот разрабатывать котлован лучше всего как раз зимой: грунтовые воды уходят, не надо тратить время на то, чтобы организовать их откачку.

Главное, по словам Михаила, — не проморозить основание, на которое будут заливать фундамент.

«Как только вышли на нужную отметку, просчитанную проектировщиками, в течение максимум суток следует залить бетон. Если же это невозможно по каким-то причинам, необходимо утеплить это место: засыпать опилом или закрыть матами. Иначе при замерзании почва набухнет, и в итоге фундамент зальется не по отметкам. Вот в этом случае здание как раз начинает «проседать» после сдачи, когда грунт оттаивает. Конечно, застройщики с репутацией такого не допускают», — поясняет Михаил.

Фундаменты, на которых возводят современные ЖК, могут быть разными — свайное поле, ленточный фундамент, монолитная плита: все зависит от грунтов и конструкции здания. Если будущий ЖК расположен на скальной породе, применяют ленточный фундамент, поясняет Михаил. Для супеси (почвы с большим содержанием песка, — прим. ред.) обычно используют монолитную плиту. Слабонесущий грунт (болотистые почвы, — при. ред.) подразумевает применение свайного поля.

В Екатеринбурге есть все виды грунтов. В центре и районе Южного автовокзала чаще встречается скальная порода. ЖК «Облака», строительство которого ведет Михаил, расположен на ул. Цвиллинга. «Здесь внизу скальник, соответственно, мы использовали ленточный фундамент», — рассказывает специалист.

Есть в Екатеринбурге ЖК, которые стоят на стыке разных видов грунтов. Например, новый квартал в районе Московской — Айвазовского. «В этом случае в одном котловане будут два разных вида фундамента — монолит и свайное поле», — поясняет Михаил Лангборт.

Следующий шаг после заливки фундамента — подвал. Казалось бы, подвал и подвал, особых требований к этому помещению быть не может. «В современных жилых комплексах подвал — хранилище всех инженерных систем дома: труб водоснабжения, теплового пункта, насосных и так далее. Поскольку все эти системы требуют обслуживания в процессе эксплуатации, подвал должен быть таким, чтобы людям в нем было удобно работать», — рассказывает Михаил.

Высота подвала рассчитывается таким образом, чтобы и обслуживающему персоналу было в нем удобно, и чтобы помещение не особо выдавалось над землей: высокие крыльца ушли в прошлое. Сегодня застройщики предпочитают делать вход в подъезд на одном уровне с землей: так проще заходить в дом, к примеру, маме с коляской.

Пока одни строят, другие уже штукатурят

На возведение фундамента стандартной 27-этажной свечки уходит в среднем два месяца. После этого уже приступают к дальнейшему возведению здания. Параллельно ведут работы по подведению к дому коммуникаций от центральных сетей — водоснабжения, канализации и проч., чтобы не снижались темпы строительства и была возможность подключить в доме отопление еще на этапе возведения.

«В основе конструкции зданий — каркас из арматуры. С каждого предыдущего этажа делаются примерно 70-сантиметровые выпуски для возведения следующего этажа. К ним привязывают следующий ряд арматуры», — объясняет Михаил процесс строительства.

Когда каркас готов, ставят опалубку — специальные щиты, между которыми будут заливать бетон. В стенах сразу предусмотрены каналы для укладки электрического кабеля. На заливку стен одного типового этажа в среднем уходит пять дней.

После этого заливают плиту перекрытия: для нижней квартиры это потолок, для верхней — пол. Ее делают также с помощью арматуры и бетона, и также сразу в бетоне прокладывают канал, куда в дальнейшем уложат электрический кабель.

А вот горизонтальная разводка труб теплоснабжения, которая сейчас используется при строительстве жилых домов, — это уже гораздо более поздний вид работ. В отличие от электрокабеля, трубы укладываются не в плиту перекрытия, а поверх нее — только таким образом можно обжать все соединяющие элементы, чтобы не допустить аварий в процессе эксплуатации. В дальнейшем их испытают на прочность — опрессуют на наличие утечек. И только после этого поверх зальют бетонную стяжку.

Михаил Лангборт:

Пока каменщики строят стены, бетонщики делают следующие пять этажей. Когда каменщики перемещаются туда, их место занимают монтажники светопрозрачных конструкций (окон) — и таким образом замыкают тепловой контур.

Параллельно с возведением ограждающих конструкций строители прокладывают трубы теплоснабжения. «Обычно мы делаем несколько малых кругов теплоснабжения — этажей по десять. Там, где тепловой контур уже замкнут, делают разводку», — поясняет Михаил.

Когда тепловой контур закрыт, в трубы подают тепло. Через несколько дней после этого на нижние этажи уже могут заходить штукатуры.

«Кстати, о строительстве в зимний период. Морозы действительно могут притормаживать строительство: например, мы не льем бетон, если на улице ниже -23 °С — чтобы он не потерял свои свойства. Вообще, сегодня технологии позволяют строить практически в любых условиях — зимой, например, в бетон добавляют присадки, чтобы он успевал набрать прочность, используют технологии прогрева бетона при заливке. Но башенные краны при низкой температуре, особенно с ветром, не работают. Монтажную пену, которой мы утепляем окна, тоже можно использовать только при определенных температурах. Мы это четко соблюдаем», — рассказывает Михаил.

Возведение кровли — вовсе не последний этап строительства конструкции здания: дом уже могут завести под крышу, при этом наружные стены доделают позже.

Пока на верхних этажах строители доделывают наружные стены, здесь холодно, гуляет ветер.

. на нижних рабочие уже повесили радиаторы, и маляры клеят обои.

Параллельно идет установка оборудования в подвале, монтирование лифтов.

. и работы по обустройству паркинга.

В среднем на строительстве одного дома занято до 200 рабочих. «Но они выходят на площадку не одновременно, а постепенно — в зависимости от этапов. Именно за счет возможности одновременно выполнять разные виды работ, сроки строительства сегодня так сократились», —поясняет Михаил Лангборт.

Заключительным этапом наружных работ можно считать, по словам Михаила, отделку фасада и «установку светопрозрачных конструкций» — остекление лоджий и балконов, в переводе со строительного. Обычно параллельно с этими работами заканчивают отделку внутренних помещений и выполнение благоустройства.

Источник