Помогите! Субару не заводится на морозе!
Ответьте лучше на вопросы:
1. Помогает ли вентиляция: «газ в пол — покрутить»?
2. Как поставлена сигнализация: не в разрыв ли проводов от коммутатора к катушкам?
3. Если дуть горячим воздухом (феном, например) на MAF-сенсор, меняется ли процесс?
: у меня такая же фенька. Пока не справился.
: 2. Как поставлена сигнализация: не в разрыв ли проводов от коммутатора к катушкам?
У меня — нет.
: 3. Если дуть горячим воздухом (феном, например) на MAF-сенсор, меняется ли процесс?
Не пробовал.
В этом году 2-х — 3-х кратный запуск. Не подхватывает прогревные. Грешу уж не знаю на что. Но ближе всего бензин, т.к. клапан ХХ чистый.
Или воздушная пробка в этом клапане. (см. ниже).
На знакомых Тойотах тоже самое — 2-х — 3-х кратный запуск, хотя в прошлом году было нормально.
Штаны можно не откручивать, но продуть без бензина и зажигания надо как следует. Потом вывернуть свечи и сушить. Лучше залить масло пожиже.
: Здесь несколько раз обсуждался subj, но никто так и не дал внятного объяснения, почему это происходит (может я просто не заметил :). Двигатель 2л (4 вала без турбины), масло, свечи, фильтра новые. Бензина льет немеряно. Один раз из глушителя (!) вылил с литр бензина. Компрессия — 12 очей. Чистый японец. Что посоветуете, аксакалы?
: Единственное, что можно посоветовать в ТВОЕМ случае — это попробуй сначала покрутить стартер при нажатой до упора педали газа.
: А при повторном запуске педаль газа не трогай, но чуть придержи стартер после первого схватывания.
: Все это хорошо и красиво, но я и сам знаю как надо заводить. Купил специально большой аккумулятор для этого. Я спрашивал почему такое происходит? Из-за какого датчика или компьютера. Я просто не хочу каждый день идти в гараж и думать — а хватит ли аккумулятора сегодня на заводку? Я хочу сделать так, чтобы машина заводилась если не с первого раза, так со второго оборота стартера.
: то, что я сказал или нет?
: Кстати «покрутить стартер при нажатой до упора педали газа» — это не заводить 🙂 Если ты в курсе, конечно. 🙁
: Нет, не помогает это. Уже перепробовал в различных варантах. Чуть с бубном вокруг нее не прыгал. 2 зимы, как-никак. Забыл сказать, что при заводке (когда только заведется) обороты 400-500, потом раздается щелчек (непонятно откуда) и обороты резко возрастают до 2500.
>> Ни Х. себе забыл! А еще че-то требует.
Да тебе, брат, не электронщик нужен, а экстрасенс (с бубном!)
Давай рассказывай все, что вспомнишь и что смотрел/проверял:
— коммутатор?, катушки? релюшки?
— Кожух фильтра сдерни и попроси кого нибудь горячим феном подуть в трубу на расходомер, когда заводишь.
: : то, что я сказал или нет?
: : Кстати «покрутить стартер при нажатой до упора педали газа» — это не заводить 🙂 Если ты в курсе, конечно. 🙁
:
Смотрел все. Абсолютно. Все датчики, все катушки (4 шт.). Тут проблема либо в слабой искре (из-за коммутатора), но так бывает о-о-чень редко, либо в компьютере (это я имею ввиду электронику). Либо в механике, только не пойму где. А смотрел действительно все датчики. Все в порядке, как на холодную, так и на горячую. Все соблюдено. Феном дул 🙂 Включал фен,направлял струю горячего воздуха на датчик Т воздуха. Монопенисуально.
Я просто года 2 назад электронщиком был по автомобилям. А вот эту проблему (сталкивался сам с ней неоднократно), так и не победил, вот и ищу.
>> У тебя не слабая искра может быть не по причине коммутатора, а «сбитая» частота или пропуски.
: Феном дул 🙂 Включал фен,направлял струю горячего воздуха на датчик Т воздуха. Монопенисуально.
>> СОВСЕМ ничего не меняется?
Сигналка абсолютно не при чем : >> У тебя не слабая искра может быть не по причине коммутатора, а «сбитая» частота или пропуски.
Отнюдь. Не забывай, что как такового, коммутатора у меня нет, а есть блок электронного зажиганияс 4-мя выходными транзисторами, и если нагрузочный резистор крякнул (у меня живой) искра будет слабенькая.
: >> СОВСЕМ ничего не меняется?
То есть абсолютно. Есть идея, что это все происходит из-за электромагнитного клапана удержания оборотов. Это тот, который сверху биметаллического клапана прогревных оборотов. Может он не так открывается.
Ну а сигналку сам ставил. И что до нее было, что после — одинаково.
>> Ошибаешься, «как такового», в привычном смысле нет, так как частота задается ECU, а та черная квадратная хрень, что стоит. (у вас наверное на правой стойке, а у «нормальных» SOHC под дворниками), залитая обычно желеобразной фигней конечно особой роли не играет, но. если врезаться туда сигналкой то могут быть нюансы.
:
: : >> СОВСЕМ ничего не меняется?
: То есть абсолютно. Есть идея, что это все происходит из-за электромагнитного клапана удержания оборотов. Это тот, который сверху биметаллического клапана прогревных оборотов. Может он не так открывается.
>> Роли не играет. Начинает работать значительно позже.
Последний выход — это конечно перепрограммирование топливных карт в ECU, но это еще не скоро.
Но до изменений в электронике хотелось бы убедится в работоспособности электрики.
: Ладно, гадать можно еще очень долго. На субботу-воскресенье займусь вплотную. перетряхивать буду все. Если что получится — напишу.
+++ «Такая же фигня, Ромео!»
А вот я знаю откуда щелкает (у меня) — из дырки в резонаторе. Наверное, взрывается натекший в нейтрализатор бензин. А вот почему после этого возрастают обороты.
Может тут каким-то образом приплетен лямбда-сенсор?
+++ ей все время гудеть. Если дырка маленькая, акустич. волна выходит при большом давлении в трубе. А пока ничего внутри не взорвалось хватает и штатной пропускной способности. Хотя звук дырявого выпуска конечно будет отличаться.
На ДальВасе, кстати, некоторые специально сверлят глушители диам. 2. 3мм что бы конденсат сливался.
Блин, у нас сейчас -10. А что ж я в -20 буду делать? 🙁
Источник
