Температура земли под домом зимой

Тема: Температура под плитным фундаментом

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Температура под плитным фундаментом

Подскажите, пожалуйста, какую температуру земли берут при расчете фундамента на теплопроводность. Фундамент — незаглубленная монолитная плита. Так как эта плита является также полом, то хотелось посчитать, какую надо теплоизоляцию положить, чтобы пол не был холодным.
Для стен в снипах = -20, а для пола = ?
Так как над фундаментом будет теплоизоляция, то земля, как мне кажется, от дома прогреваться не будет, но в то же время она не должна и особо промерзнуть. Хотя может и ошибаюсь.
PS: уровень промерзания = 1,80 м

Я что-то не встречал в СНиПах таких показателей. Но когда считал для себя, то исходил из информации, что под Москвой глубина промерзания (т.е. 0 град.С) равна 1,4 м. Обычно в расчетах теплопроводность грунта в условиях естественной влажности берется равным 2ВТ/Мхград.
Значит, если Вы хотите рассчитать необходимый теплозащитный уровень пола, то исходите из забортной температуры 0град., но прибавляйте величину теплозащиты, обеспечиваемой 1,4 м грунта.

У меня вопрос. А хоть какое-нибудь тепло исходит из земли? Ну должно же. А то я что-то напрягаться начинаю. Теплоизоляцию куда класть? Под плиту, под стяжку внутри малозаглубленной ленты, или снаружи плиты? По деньгам — разница не очень большая, между лентой со стяжкой и с плитой.

В погребе обычно плюс.

Теплопроводность от температуры (обычной земной) не зависит (при — 100 град. С — да, изменяется немного).
Теплопотери — да, зависят, но в методиках расчета теплопотерь все сводится к нормативным усредненным значениям (средняя температура, длительность отопительного периода, а раньше применяли ГСОП — градусо-сутки отопительного периода).
А тепло от земли видимо учитывается в коэффициенте снижения теплопотерь в расчетах (обычно 0,5) — т.е. рассчитанные исходя из R теплопотери через пол уменьшаются в 2 раза.
А температура под фундаментом Вам ничего не даст — она постоянно меняется, и в том числе в зависимости от уровня теплоизоляции пола — чем хуже теплоизоляция, тем больше тепла из дома идет на нагрев земли под домом.

В одном из форумов гелО выкладывал такую ссылку;
«Геотермическая ступень, увеличение глубины в земной коре (в метрах), соответствующее повышению температуры горных пород на 1°С.
В среднем Геотермическая ступень равна 3040 м; в кристаллических породах в несколько раз больше (до 120200 м), чем в осадочных. Колеблется в значительных пределах в зависимости от глубины и места (от 5 до 150 м).
Для Москвы средняя величина Геотермической ступени равна 38,4 м». Геотермальная мощность на поверхности составляет в среднем 0,03 Вт/м.кв.»
На глубине 2м от поверхности грунта температура постоянна примерно плюс 2гр.С для МО.

Источник

Какая будет температура грунта под утеплителем фундаментной плиты

Страница 1 из 4

1

2

3

>

4 »

Такой вопрос:
Какая будет температура грунта под утеплителем фундаментной плиты, если дом не отапливается (на границе соприкосновения утеплителя и грунта, на котором он лежит) — прикрепил схемку

Например, для Москвы при температуре наружного воздуха -25 — 30 градусов:
— на расстоянии от поверхности земли около 1600мм температура грунта +3 градуса
— на глубине 4500мм около +6 градусов

То есть тепло из земли доходит до утеплителя, на котором лежит фундаментная плита, и задерживается под утеплителем.
Далее тепло от земли выводится там, где заканчивается утепленная отмостка — по краям отмостки, где нет утеплителя

градиентом.
Таким образом теплопотери через утеплитель 100мм XPS меньше, чем приток тепла из нежележащих слоев грунта.
Выходит что температура под утеплителем держится где-то от +1 до +2 градусов.

Если теплопотерь через утеплитель больше, чем тепла поступает от земли, то температура там должна быть минусовая.

16 мин. ——
Если кто-то работает в flixo или подобных программах — готов оплатить услугу по расчету, все необходимые данные предоставлю.

13.06.2019, 21:02 | 1 #2

13.06.2019, 22:06 #3

Да.
Само собой сама коробка дома тоже что-то значит, но, думаю, ею можно пренебречь для упрощения схемы.
Поэтому для простоты оставим утеплитель под фундаментом и отмосткой XPS толшиной 100мм.

Летом, весной и осенью, думаю, тоже можно пренеьречь и рассмотреть только зиму.
Так как утеплитель на настолько идеальный, чтобы держал тепло год.

За ответ благодарю.

13.06.2019, 22:33 #4

14.06.2019, 02:04 #5

Вопрос про утеплитель под отмосткой правильной.
И с каждой стороны его выпуск будет разный: с северной больше всего, с южной меньше всего итд.

Утеплитель у нас не идеальный, а всего лишь XPS 100мм под фундаментом и отмосткой.

В своих предположениях также пришел, что где-то в районе +3 градусов.

Однако может кто-то проводил испытания или расчеты.

За ответ благодарю.

14.06.2019, 09:08 #6

14.06.2019, 11:37 #7

14.06.2019, 11:45 #8

14.06.2019, 13:21 1 | #9

Что-то мне подсказывает, чтобы через фундаментную плиту с водяным теплым полом тепло (да даже и без оного) не уходило в грунт, а уходило в помещение.

ну это уж слишком . так думаю не стоит делать.

ну посмотрите каталоги и решения тех кто продает утеплитель — они и считали и мб даже испытывали.
я для себя сделал вывод — выпуск за периметр делать не менее нормативной глубины промерзания, то есть 1600 мм. для вашего случая, судя по посту №1.
Тепловую отсечку можно выполнить и горизонтально (в отмостке) и вертикально, и под углом (такие решения и объекты у нас были).
Arrh, вы уточните вопрос — расчет нужен или что? Если расчет — то мало исходных данных, да и наверное в другую тему.

Хотел получить +- точное значение.

Так как конкретики не особо много вышло, пойду разбираться с программке.

Как посчитаю — выложу результат.

14.06.2019, 13:30 #10

14.06.2019, 14:07 | 1 #11

14.06.2019, 14:14 1 | 1 #12

Судя по описанию на сайте, flixo не одолеет такой расчет. Для борьбы за промерзание грунта нужно решать нестационарную задачу с учетом теплоты таяния льда, переменной теплопроводностью и графиком годового хода температур. Просчитать придется несколько лет посуточным шагом на довольно мелкой сетке, чтобы распределение температур пришло к примерно экспоненциально-синусоидально-периодическому, после чего можно будет смотреть температуры. Без всего этого ответы получатся совсем левые.

Из бесплатных такое Elmer FEM умеет делать, но ввод данных там не слишком простой, с ходу разобраться не получится.

14.06.2019, 18:50 #13

Вот за такой ответ отдельное спасибо.

С наскока корректно не решить значит, ок, удем думать.

15.06.2019, 03:22 1 | 1 #14

Я пробовал такое считать в Elmer. Чтобы не забыть куда там тыкать, записал для себя легкое развлекательное кино.
Вот программы (Ставить программы и сохранять проекты — с путями без пробелов и русских букв):

• Генератор сетки GMSH: http://gmsh.info/
• Универсальный МКЭ Elmer: https://www.csc.fi/web/elmer
• Визуализатор научных данных ParaView: https://www.paraview.org/

Расчет вредный, плохо сходится, реагирует на недостаточную густоту сетки и шаг по времени. Только если на свободных краях глубина промерзания совпадет с расчетной — можно будет верить ответам. Если плита в плане почти квадратная, надо будет 3D-задачу гонять, иначе температуры будут завышены — тоже возможно, но расчет будет многочасовой.

По расчетам промерзания в МКЭ есть хорошая книжка, с примерами и материалами обследований:
С.А. Кудрявцев, И.И. Сахаров, В.Н. Парамонов. Промерзание и оттаивание грунтов (практические примеры и конечноэлементные расчеты). СПб, 2014

Offtop: Кинул бы несколько видео с нормальным качеством в загрузки, но не могу авторизоваться. Кто подскажет, почему в разделе загрузок бывает «Неверный логин или пароль» — получит ссылку на видео без регистрации и СМС

Источник

Какова температура в неутепленном подполье — поделитесь наблюдениями (МО)

Дано — кирпичный дом в МО, стены в два кирпича (обычный красный) — снаружи неутепленный. Пол из досок, утеплен то ли 50, то ли 100мм минватой, снизу забит досками, стены комнат утеплены изнутри. два этажа. Подпол около 50см высотой. Грунт — полуглина, относительно сухо (на пригорке).

При закрытых пазухах, если в доме не топить — какова м.б. температура в подполе зимой — кто-нибудь у себя замерял ? Главное — при какой погоде там получается минус.

2SergeyE Увы, минус там будет при любой отрицательной темперетуре наружного воздуха. Вопрос — как быстро . Лично у меня при средних ночных температурах минус 10-15 град. грунт в подполе замерзает где-то в конце декабря — начале января. Цоколь бетон, неутепленный, высота подпола 90 см.

а пазухи чем закрываете ? и какой у Вас пол (утеплен ли) ?

2SergeyE Продухи закрываю материалом под названием «что под руку попало» — кирпич, минвата и пр. И то исключительно от одичавших кошек, которых некоторые «дачники» бросают на зиму . Пол утеплен (стыдно сказать) опилками с известью, толщина слоя где-то 15 см. 20 лет назад такого изобилия материалов, как сейчас, не было. Недавно вскрывал — все ОК, слой рыхлый, не слежался и не загнил.
ЗЫ. А в чем природа вашего любопытства? Уж не урожай-ли хотите там хранить?

Источник

Промерзает ли земля под домом

За зимний период с одной стороны дома может намести снега больше, чем с другой. Там, где снега больше, промерзание и пучение меньше.

У крыльца, гаража и между ними, если в доме проживают, снег по дорожкам убирается регулярно, а если не проживают — периодически. В этих местах промерзание грунта может быть наибольшее.

В отапливаемых домах с цокольным этажом внизу могут находиться топочная, сауна. В местах их расположения примыкающий грунт вообще может не промерзать.

Под внутренними фундаментами неотапливаемых домов грунт может промерзать на большую глубину, чем под наружными фундаментами при наличии снега. Под внутренними фундаментами в отапливаемых домах грунт может совсем не промерзать.

Если в отапливаемых домах имеются примыкающие веранда, терраса и гараж, то промерзание под ними значительно больше, чем под наружными фундаментами отапливаемой части дома

Конкретных рекомендаций, нужно ли утеплять фундамент коттеджа в отсутствие цокольного этажа, нет в нормативной документации СП или ТСН. Однако даже если в здании нет подвала, железобетонная конструкция представляет собой гигантский мостик холода. Чтобы исключить теплопотери, снизить расходы на обогрев и исключить силы морозного вспучивания, следует изготовить вертикальную и горизонтальную теплоизоляцию в обязательном порядке.

Необходимость утепления, если нет подвала

При проектировании и возведении ленточного малозаглубленного фундамента ориентируются на нормативы СП 50-101. В МЗЛФ подвала нет в принципе, зато строительные правила разрешают реализацию проекта, только если соблюдены мероприятия, обеспечивающие снижение вспучивания:

• кольцевой дренаж по периметру;
• замена грунта под подошвой ленты нерудным материалом;
• обратная засыпка пазух щебнем и песком.

Однако даже в этом случае указанные технологии решают проблему частично – не дают пучинистым грунтам насытиться влагой. Поэтому в нормах ТСН МФ-97 рекомендуется утепление отмостки дома горизонтальным слоем пенополистирола шириной 60 – 120 см по периметру на глубине 30 – 40 см.

Для всех этих операций строительного цикла обеспечивается доступ к боковым граням ленты МЗЛФ. Поэтому на этапе котлована можно без проблем оклеить наружные грани экструдированным пенополистиролом высокой плотности. Он решает несколько задач:

• ликвидирует мостик холода – полы становятся теплее, снижаются теплопотери;
• защищает гидроизоляцию – от возможных касательных усилий вспучивания;
• предотвращает промерзание бетона – если гидроизоляции нет или она нарушена, конструкционный материал впитает почвенную влагу, которая при замерзании увеличивается в объеме на 9%, приводя к раскрытию микротрещин в структуре фундамента.

Внимание! С учетом вышесказанного, наружное утепление позволяет повысить ресурс ленточного фундамента на 30 – 40%, независимо от наличия подвального этажа.

Дом постоянного проживания

При постоянном отоплении, даже если здание не имеет подвала, существует несколько вариантов:

• пол по грунту поверх утеплителя – листы экструдированного пенополистирола высокой плотности (ЭППС) полностью ликвидируют теплопотери, земля под коттеджем может промерзнуть сквозь неутепленный фундамент и цоколь, являющиеся мостиками холода;
• пол по грунту без теплоизоляции – теплопотери здания через перекрытие максимальные, земля под домом замерзнуть не может;
• перекрытие по балкам – между черновым и чистовым полом утеплитель присутствует по умолчанию, в цокольной части в обязательном порядке устраиваются продухи вентиляции, почва и бетонная лента МЗЛФ промерзают гарантированно;
• плита перекрытия – это вариант с максимальными теплопотерями, все конструкции ниже плиты всегда будут холодными.

Схема утепления ленточного фундамента без подвала в доме для постоянного проживания.

Таким образом, если в наружном слое гидроизоляции имеются разрывы, бетонные конструкции дома, эксплуатирующиеся под землей (то есть, в агрессивных средах) могут впитать влагу, которая замерзнет, создаст внутри конструкционного материала многочисленные мелкие тещины. Кроме того, если внутренняя засыпка произведена вынутым из траншей МЗЛФ грунтом, а не инертным материалом, велика вероятность вспучивания участков внутри ленты МЗЛФ. Это приводит к деформациям и разрушениям плавающих стяжек, являющихся полами по грунту.

Все проблемы для любого указанного случая решает комплексная теплоизоляция:

• вертикальная – оклеивание наружных граней ленты пенополистиролом на всю глубину + утепление цоколя, неразрывно связанное с теплоизоляцией фасада;
• горизонтальная – утепление отмостки 5 – 10 см слоем пенополистирола шириной 0,6 – 1,2 м на глубине 0,3 – 0,4 м.

Внимание! Вертикальная и горизонтальная теплоизоляция должны монтироваться в комплексе, поскольку основанием здания является не только фундамент, но и грунт под ним, примыкающий к МЗЛФ по бокам.

Утепление фундамента дома пенополиуретаном.

Садовый дом без отопления

В отсутствие обогрева дома большинство индивидуальных застройщиков полагают, что защитить фундамент и прилежащие к нему грунты от промерзания невозможно в принципе. Это серьезная ошибка, снижающая ресурс силовых конструкций минимум вдвое. Понять, зачем необходима теплоизоляция, можно при рассмотрении теплового контура дома:

• геотермальное тепло – присутствует на любом участке по умолчанию;
• горизонтальное утепление – позволяет сохранить тепло недр, чтобы не дать промерзнуть почве;
• вертикальное утепление – защита гидроизоляции + бетонной конструкции от промерзания.

Утепление фундамента дома без подвала для сезонного проживания.

Горизонтальный контур экструдированного пенополистирола должен быть непрерывным, поэтому существуют варианты укладки ЭППС:

• по периметру котлована под подошвой МЗЛФ + под отмосткой – решает проблему кардинально, сохраняя геотермальное тепло под всем зданием, даже при намокании глина вспучиться не может;
• под полом по грунту + вертикально по внутренним граням ленты + под подошвой МЗЛФ + по наружным граням фундамента + под отмосткой – только такая схема позволяет создать в пятне застройки непрерывный тепловой контур.

Внимание! В отсутствие пенополистирола на наружной поверхности МЗЛФ частичное разрушение фундамента возможно даже при качественной гидроизоляции, кольцевых дренах, замене грунта в пазухах обратной засыпки слоем нерудного материала.

Периодический обогрев дачи

При эпизодическом посещении дачи надо регулярно отапливать внутренние помещения. После отъезда владельца обогрев отсутствует. Таким образом, жилища периодической (временной) эксплуатации следует отнести к неотапливаемым, обеспечить аналогичные контуры теплоизоляции.

Теплая отмостка

Массивные ж/б конструкции промерзают сильнее, поэтому для любого дома на МЗЛФ (без подвального этажа) надо усилить слой утеплителя в углах:

• длина двухслойного полистирольного участка – 3 ширины ленты МЗЛФ;
• схема расположения утеплителя – поверх первого слоя.

Поверх утрамбованного песка укладывается утеплитель и делается бетонная отмостка.

Внимание! Не нужна теплая отмостка для столбчатых и свайных фундаментов с висячим ростверком. Во всех остальных случаях она желательна для гарантированного отсутствия вспучивания грунтов, прилежащих к фундаменту дома.

Рекомендации приведены для зданий всех типов эксплуатации, что позволяет снизить бюджет эксплуатации и обеспечить максимально возможный ресурс фундамента.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

В списке мероприятий по консервации летнего дома на зиму у многих дачников значится пункт: «закрыть продухи». Но совсем не факт, что это правильно – если дом не отапливается, а пол утеплен правильно, то, в соответствии с расчетами для конкретного региона, продухи не закрывают. Во всяком случае, так в теории. В этой статье мы расскажем о практическом опыте участников.

• Почему нельзя закрывать продухи: приказ Минстроя.
• Зачем закрывать продухи на лето.
• Почему участники не закрывают продухи на зиму.

Нужно ли закрывать продухи на зиму: теория

В теории, если пол утеплен, то продухи в цоколе не отапливаемого дома на зиму не закрывают. Если их закрыть, балки пола постоянно будут влажными и со временем неизбежно начнут гнить.

При правильно сделанной теплоизоляции из-под пола не будет дуть и при открытых продухах. По нормам, слой теплоизоляции в утеплении пола не должен быть меньше 150 мм (лучше положить 200).

Обычно диаметр вентиляционного отверстия составляет 100-110 мм (по СНиПам, его площадь должна соответствовать 1/400 от площади пола. Для комнаты 20 м2 делают по 2 продуха в каждой из стен – помещение должно вентилироваться со всех сторон.

Строгих рекомендаций по высоте продухов нет, но желательно устанавливать их как можно выше от земли, особенно в регионах с большой высотой снежного покрова. Для вентиляции подполья устраивают трубу, которая будет подниматься выше возможных сугробов.

Закрыть продухи на лето

Перейдем к практическому опыту участников нашего портала. Разберем ситуации, стандартную для многих дачников: есть садовый деревянный дом без подпола, пол поднят над землей примерно на полметра, есть утеплитель, сделана пароизоляция, устроены продухи. Дача консервируется до весны, зимой хозяева могут приехать несколько раз, проверить, все ли в порядке.

Наш пользователь с ником Mgolovanov – самый последовательный противник закрывания вентиляционных отверстий на зиму: настолько, что закрывает их на лето. С мая по сентябрь дачник держит продухи закрытыми и открывает их, когда «за бортом» становится холоднее, чем в подполье. Дом у него неотапливаемый, но хорошо утепленный: на полу 20 см минваты, цоколь – 8 см пенополистирола + ваты, грунт в подполе – под гидроизоляцией.

Из приведенной схемы понятно, что утепление подполья (цоколя) и отопление дома поднимают кривую температуры под полом и позволяют закрывать продухи позже, а открывать раньше. Период высушивающего проветривания увеличивается.

При увлажняющем проветривании воздух, который поступает снаружи, теплее, чем температура внутри, поэтому он отдает подполью влагу.

Задача владельца деревянного дома – увеличить период высушивающего проветривания, и сократить период увлажняющего.

В мае продухи полноценно закрываются. Mgolovanov постоянно измеряет температуру и влажность под полом – летом она постепенно повышается и держится на уровне +14 – +15 градусов при влажности около 75%. Со второй половины августа, когда температура воздуха на улице начинает падать, влажность в подполе растет и к первым заморозкам составляет уже 90%

После первых заморозков дачник открывает продухи и вентилирует подполье. Уже после первого проветривания влажность падает до +60%. До зимы он устраивает еще 2-3 таких кратковременных проветривания, а когда на улице устанавливается устойчивый «минус», открывает продухи.

Чтобы в подполье не попал снег, зимой наш участник закрывает каждое вентиляционное отверстие решеткой от дождя и снега, а изнутри мелкой сеткой от грызунов. Вентиляционное отверстие регулируется заслонкой.

Речь не о том, чтобы там гулял ветер, а об обеспечении постоянного движения воздуха.

При таком постоянном движении воздуха в течении всех зимних месяцев в пространство под полом сухой воздух с улицы будет поступать понемногу, нагреваться, забирать и выводить влагу наружу.

По опыту нашего участника, это стократ компенсирует слишком высокую влажность в закрытом продухами подполье в конце лета. Свой метод дачник считает наилучшим для сохранения пола от гниения. Но для того, чтобы он работал успешно, необходимо:

• сделать теплоизоляцию цоколя;
• сделать теплоизоляцию отмостки;
• установить на вентиляционных отверстиях регулируемые заслонки;
• контролировать влажность и температуру в подполье.

Нужно ли закрывать продухи

Участник FORUMHUSE c ником Базил тоже не закрывает на зиму продухи в неотапливаемом доме с утепленным полом.

При закрытых продухах и утепленном полу получиться «утепление наоборот» – в подполе будет теплее, чем в доме. Пленки укладывались из расчета, что тепло будет в доме, поэтому пар из подпола будет проникать в утеплитель и там конденсироваться.

Базил мыслил так: по всем правилам, должно быть так: теплое помещение – пароизоляция – утеплитель – холодное помещение. А зимой в неотапливаемом доме при закрытых продухах теплым помещением становится подпол. С какой стороны не посмотри, это неправильно.

Такое «утепление наоборот» получилось у нашего участника с ником Sektor из Москвы. Он утеплил цоколь, сделал теплую отмостку, закрыл продухи. Зимой дом не отапливался. В мае, когда пришло тепло, Sektor открыл люк в полу и был неприятно поражен открывшимся зрелищем: пленка была буквально усыпана каплями конденсата!

Не закрывает на зиму продухи и наш участник из Новосибирска с ником serj58. Он считает, что зимой нужно как можно скорее добиться промерзания грунта под полом не отапливаемого дома. Грунт под полом остывает в течение слишком долгого времени, пол прилегает к стенам недостаточно плотно, поэтому вся нижняя часть стен в домике покрываются инеем.

Если закрыть продухи, то эта канитель с просто растянется во времени – а земля всё равно промёрзнет, и не факт, что на гораздо меньшую глубину. А оттает позже.

Поэтому, считает наш участник, с открытыми продухами грунт быстрее промерзнет, быстрее оттает и не принесет никаких неприятных сюрпризов.

Подводим итоги

Сгнивший пол – довольно распространенная проблема, и практически всегда хозяева таких домов закрывают на зиму продухи.

Гнить он начнет при температуре в подполе выше 4 градусов, хоть зимой, хоть весной.

Подполье нужно вентилировать круглогодично, накапливать там влагу недопустимо. Домовладельцы массово закрывали продухи, когда не было нормальных утеплителей, но сейчас добиться состояния «от пола не дует» можно и без риска его сгноить.

Но чтобы держать продухи зимой открытым, нужно помнить: в морозы фундамент будет промерзать с двух сторон, а это делает необходимыми утепление снаружи и внутри, устройство дренажа, засыпки пазух и т.п.

Участники могут рассказать и о противоположном опыте – как они уже 30 лет закрывают продухи, и ничего не сгнило. На нашем портале можно поучаствовать в обсуждении этой горячей темы, закрывать ли продухи в фундаменте, и познакомиться с аргументами «за» и «против». Почитайте статью об американском опыте – там в последние годы отказываются от продухов вообще, и посмотрите видео том, как заменить сгнивший нижний венец в деревянном доме.

Источник