Меню

Воздушно сухое укрытие роз зиму

Как правильно укрыть розы на зиму: три проверенных способа

Роза считается королевой цветов не только в букетах, но и на садовых участках. Это капризное растение болезненно переносит суровые холода в областях центральной части России. Но предприимчивые садоводы знают, как укрыть розы на зиму и спасти их от вымерзания.

Каким сортам роз требуется укрытие на зиму

Не всем сортам роз требуется укрытие на зиму, например, Conrad Ferdinand Meyer представляет большой интерес для разведения в садах средней полосы России из-за своей морозостойкости

Требуется ли розам утепление, по большей части зависит от протекания зимы в регионе посадки и устойчивости сорта к холодам. Лидерами по морозостойкости являются:

  • парковые розы (Conrad Ferdinand Meyer, Ritausma, Lawinia, Hansa, Pink Grootendorst);
  • розы-шиповники: морщинистая (rugosa), сизая (glauca), блестящая (nitida);
  • сортовые гибриды Rugosa, Alba, Spinosissima;
  • специальные зимостойкие разновидности (Snow Pavement, John Davis, Hansa, Jens Munk).

Все остальные сорта требуют подготовки к зимнему сезону. Особенно плотное утепление требуется для бурбонских роз, а также сортов Fritz Nobis, Louise Odier, Hybrid Gallica, Rosa Mundi. Их вообще рекомендуется выращивать только в парниках или горшках, которые с наступлением заморозков заносят в дом.

Подготовка роз к зиме

Подготовку к укрытию роз нужно начинать ещё с июля

Укрытие роз — довольно трудоёмкая и длительная процедура. Больше всего времени тратится на подготовку, которая состоит из 3 этапов.

Подкормка роз

«Фитоспорин-М» защитит растения от грибных и бактериальных заболеваний

В конце июля прекращают удобрять розы азотными составами, чтобы не спровоцировать появление молодых побегов. Допускаются редкие подкормки калийными удобрениями, укрепляющими стебель.

Последняя в сезоне подкормка происходит в середине сентября. Подойдут следующие составы:

  1. Смесь из калия, фосфора и кальция. В 10 л воды разводят 2,5 г борной кислоты, 10 г сернокислого калия и 25 г суперфосфата. Под один куст выливают 4 л жидкости.
  2. Банановая кожура или пепел. На 1 кв.м. грунта вносят 3 литра золы или измельчённой кожуры.

Также требуется обработка фунгицидами, чтобы обезопасить куст от вредителей. Подойдёт раствор «Фитоспорина-М» или медного купороса (используется согласно инструкции на упаковке).

Вызревание цветов и удаление листвы

Удаление засохших листьев и отцветших бутонов позволяет подготовить розу к укрытию на зиму и укрепить её иммунитет

Важный этап перед укрытием — вызревание роз. Оно подразумевает прекращение срезов на букеты примерно за 20–30 дней до процедуры укрытия. Это правило актуально как для взрослых растений, так и для годовалых роз, которые отцвели первый раз. Всем растениям дают отцвести естественным путём, после чего снимают оставшиеся листья и засохшие бутончики. Почву под цветком и вокруг него тоже нужно очистить от сухих листьев, корней и прочего мусора. Затем кусты окучивают на 25–30 см от корня.

Обрезка или пригибание

Чувствительные кустовые розы и вьющиеся сорта рекомендуется прижимать к грунту, стебли остальных по максимуму обрезать. У обеих процедур есть свои нюансы.

Обрезка

При первых появлениях спор ржавчины или плесени в верхней части ствола необходимо немедленно обрезать больные стебли

Чем короче обрезан стебель розы, тем лучше она переживёт зиму. В верхней части ствола могут оставаться бактерии, из-за которых растение начнёт гнить. Несмотря на эти доводы, некоторые садоводы предпочитают всё-таки оставлять стебель. Они утверждают, что в таком виде роза не даёт новых побегов и быстрее адаптируется весной. В этом есть свои плюсы, но и риски никто не отменял. Поэтому каждый цветовод сам выбирает метод обработки.

Пригибание

Розы хорошо пригибаются до наступления отрицательных температур

Чтобы не сломать стебель, розы пригибают к почве постепенно, начиная за 20–25 дней до запланированной даты укрытия. Ствол укладывают на подпорки, которые с каждым днём делают всё ниже. Если и это не помогает, корневище можно слегка и очень аккуратно приподнять вилами: стебель будет гнуться более охотно. Плетистые и штамбовые розы просто убирают с опоры и кладут на землю.

Чтобы нагрузка на стебель не была слишком агрессивной, розовый куст сгибают в сторону прививки.

Подготовка материалов для укрытия

Под любым укрытием должно быть воздушное пространство, иначе роза выпреет или задохнётся

Когда все подготовительные мероприятия завершены, начинается самый ответственный этап — укрытие на зиму. Для начала необходимо решить, какой именно материал будет использоваться:

  1. Защитный каркас. Специализированные магазины могут предложить садоводам уже готовые защитные каркасы. Они состоят из гибкой металлической трубы и изолирующего материала. Достаточно купить такой каркас, установить по инструкции и прикопать снизу. Способ защиты отличный, но обойдётся недёшево.
  2. Изоляционные материалы. В эту группу входят полиэтиленовая плёнка, рубероид и другие синтетические покрытия. Если процедура выполнена правильно, плёнка способна защитить даже от сильных морозов. Но при этом есть существенный недостаток: из-за парникового эффекта под плёнкой собираются капли конденсата, из-за которых розы могут подгнивать.
  3. Еловые ветки или сухая листва. Самый дешёвый и экологически чистый способ — укрытие лапником. Но для него нужно подготовить проволочный каркас, который поможет защитить растение от нагрузки под снежными сугробами.
  4. Лутрасил или спанбонд. Это нетканые материалы на основе волокон целлюлозы, заслужившие особую популярность среди садоводов. Покрытия отлично пропускают свет и даже воздух, при этом не пропускают внутрь влагу. К тому же под ними не скапливается конденсат. Материал варьируется по плотности. Розам подойдёт толстый спанбонд, уложенный в два слоя.

Как укрыть розы на зиму: пошаговые инструкции

Сухая, чистая и лёгкая садовая земля также может быть защитным зимним укрытием для роз

Читайте также:  Что делать с флоксами после зимы

Для укрытия роз выбирают сухой осенний день с температурой воздуха примерно -5 о C. При более высокой температуре растению будет грозить загнивание из-за повышенного уровня влажности под покрытием.

Каркасное утепление

Можно купить готовый каркас с покрытием или создать конструкцию своими руками. Если выбран второй вариант, алгоритм будет таким:

    Корни присыпать земляным холмом высотой 20–40 см. Если стебель не обрезан, пригнуть его к земле и укрыть еловыми ветками. Сделать разметки вокруг куста, по которым будет собираться каркас.

Еловые ветви сгладят резкие перепады температуры

Каркасы могут представлять собой дуги, самодельные пирамидки или домики

Внутри каркасного покрытия образуется комфортное воздушное пространство

Ограда с насыпью

Похоже на предыдущий способ, только здесь утеплитель будет внутри своеобразного каркаса, а не снаружи. Пошаговая инструкция выглядит так:

  1. Подготовить материал для каркаса. Это может быть сетка из нержавеющей стали, армирующее полотно, тонкая фанера или обычная коробка из плотного картона. Наметить вокруг куста точки будущей ограды. Она может быть прямоугольной, треугольной или овальной формы.
  2. Обустроить вокруг растения подобие ограды и наполнить его утеплителем — сухими листьями, сеном, лапником или спанбондом. Важно следить, чтобы и земля, и утеплитель были сухими. Не стоит использовать опилки: они впитывают влагу и могут быть опасны для роз.

Ограда может представлять собой закрытый домик (два листа фанеры, соединённые сверху) или открытый забор

Нетканый материал позволит сохранить оптимальный режим влажности и воздуха

Листья и еловые ветки можно предварительно сложить в тканевые мешки из-под картофеля и в таком виде поместить внутрь ограды. Так утеплитель не будет разлетаться по участку, а весной его можно будет легко убрать.

Воздухопроницаемый кокон

Для этого способа подойдут дышащие материалы — спанбонд, лутрасил или агроспан. Создание кокона актуально для роз, которые невозможно снять со штамба, и высокорослых сортов. Алгоритм будет таким:

    Основание куста спрятать толстым слоем земли.

Способом окучивания утепляется корень растения

Снизу кокон необходимо подвязать, чтобы холодный воздух не проникал под утеплитель

Весной освобождать розы от утеплителя нужно постепенно. Сначала слегка приоткрыть материал, чтобы пустить внутрь конструкции свежий воздух и снизить температуру в ней. В таком состоянии розы оставляют до тех пор, пока грунт полностью не оттает.

Осенняя обработка и укрытие розы — важные мероприятия, которые можно игнорировать лишь в редких случаях. Если всё сделать правильно, королева сада успешно перезимует и весной будет радовать цветовода своими роскошными цветами.

Источник

LiveInternetLiveInternet

Цитатник

Малина:что посадить и как вырастить. Малина: что посадить, как вырастить (Приусадебное хоз.

Шьем чехол для швейной машинки Швейная машинка, .

Что это за ткань такая? Разберемся в трикотаже. Кулирка или рибана? Футер или кашкорсе? Или во.

«Шьем юбку от А до Я»: бесплатная готовая выкройка по вашим меркам + видео мастер-классы всех этапов.

Шитье. Как увеличить/уменьшить выкройку Огромная благодарность автору: Евгения Родина Что дел.

Рубрики

  • ЛИру (11)
  • Поставить ссылку (1)
  • ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ (4)
  • Закон и права. (2)
  • ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ (1)
  • Школа фотографии (10)
  • ВЯЗАНИЕ (47)
  • ДАЧА (731)
  • Полезные советы огороднику (16)
  • Альпийские горки. (16)
  • Хозпостройки (6)
  • Теплая грядка (1)
  • Дождевые черви (1)
  • Удобрение АvА (1)
  • Баня (1)
  • Беседка (3)
  • Борьба с грызунами (5)
  • Борьба с колорадским жуком (6)
  • Борьба с комарами (6)
  • Борьба с муравьями (13)
  • Борьба с сорняками (20)
  • Водоем (28)
  • Газон (7)
  • Дачные форумы (4)
  • Документы на земельный участок (11)
  • Дом (31)
  • Забор, живая изгородь (6)
  • Зона отдыха (5)
  • Зрительно увеличиваем участок (9)
  • Идея для дачи (21)
  • Из лозы (2)
  • Кислотность почвы (1)
  • Компост (14)
  • Коптильня (5)
  • Летний душ (8)
  • Миттлайдер (6)
  • Опилки (3)
  • Печи (9)
  • Планировщик сада (4)
  • Подзимние посевы (1)
  • Подкормки, удобрения. (54)
  • Полив (1)
  • Посевной календарь (5)
  • Почвопокровные растения (20)
  • Садовые дорожки (31)
  • Садовые истории с Ольгой Платоновой (1)
  • Садовый дизайн (25)
  • Сезонные работы (27)
  • Семяна, посев, рассада (48)
  • Сидераты (9)
  • Советы от Октябрины Ганичкиной (13)
  • Совместимость растений (1)
  • Стратификация (1)
  • Теплица (4)
  • Удачное время (31)
  • Энциклопедия садовых растений (5)
  • Декоративные кустарники (38)
  • Айва (1)
  • Вейгела (2)
  • Гортензия (8)
  • Лапчатка (2)
  • Спирея (3)
  • Чубушник (жасмин) (8)
  • Декупаж (7)
  • Деньги (2)
  • ДЕРЕВЬЯ (111)
  • Прививочный нож (1)
  • Посадка при грунтовых водах (1)
  • Абрикос (3)
  • Болезни и вредители косточковых (7)
  • Вишня (12)
  • Груша (12)
  • Ирга (1)
  • Пень (3)
  • Подкормки (9)
  • Размножение (3)
  • Слива (8)
  • Формировка, обрезка-деревья (46)
  • Яблоня (28)
  • ИНТЕРЬЕР (10)
  • КАК СКАЧАТЬ (1)
  • КОМПЬЮТЕР (13)
  • БЕЗОПАСТНОСТЬ (2)
  • КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ (108)
  • Диета (89)
  • Упражнения Петра Попова (2)
  • КУЛИНАРИЯ (315)
  • ЗАГОТОВКИ (87)
  • ВЫПЕЧКА (70)
  • Второе (46)
  • Салаты (24)
  • Диетические рецепты (22)
  • Мультиварка (11)
  • Варенье (10)
  • Супа (6)
  • Торт без выпечки (2)
  • Мультиварка заготовки (2)
  • Украшение блюд (8)
  • КУСТАРНИКИ (114)
  • Виноград (32)
  • Ежевика (7)
  • Жимолость (3)
  • Крыжовник (13)
  • Малина (48)
  • Смородина (14)
  • Формировка, обрезка-кусты (9)
  • Моя дача (24)
  • МУЗЫКА (2)
  • ОВОЩИ (366)
  • Сорта томатов (9)
  • Баклажаны (5)
  • Арбуз (5)
  • Санберри (3)
  • Новинки-диковинки (3)
  • Сорта перцев (1)
  • Болезни и вредители (49)
  • Дыня (3)
  • Зелень (7)
  • Земляника (59)
  • Кабачки (4)
  • Капуста (17)
  • Картофель (12)
  • Лук, чеснок (37)
  • Морковь (6)
  • Огурцы (47)
  • Перцы (21)
  • Подвязка помидор (1)
  • Ревень (2)
  • Редис,репа, редька (3)
  • Свекла (2)
  • Томаты (61)
  • тыква (2)
  • Фасоль (2)
  • Онлайн-переводчик (1)
  • ОТКРЫТКИ (1)
  • ПРИВИВКА,ОКУЛИРОВКА (9)
  • Природное земледелие (35)
  • Курдюмов Н.И. (6)
  • Теплая грядка (1)
  • Огород без хлопот (5)
  • Удивительный огород Игоря Лядова (4)
  • ЭМ-технология (18)
  • программы (3)
  • РАБОТА С ВИДЕО (11)
  • ЦВЕТЫ (492)
  • Схемы цветников (75)
  • Рододендроны (6)
  • Гортензия (4)
  • Канадские розы (3)
  • Хочу (3)
  • Лианы (2)
  • Анемона,Ранюнкулус (1)
  • Розы (100)
  • Розы в Саду (13)
  • Размножение роз (8)
  • Гейхеры (2)
  • Гладиолусы (6)
  • Календарь цветения (7)
  • Клематис (31)
  • клумба (53)
  • Книги (7)
  • Колокольчики (5)
  • Лилейники (2)
  • Луковичные (15)
  • Опора, обелиск,пергола (4)
  • Пионы (15)
  • Подкормки цветов (2)
  • Тюльпаны (6)
  • Укрытие на зиму (14)
  • Хоста (2)
  • Цветник в тени (5)
  • ШЬЕМ (1151)
  • НОВОРОЖДЕННЫМ (13)
  • мех (5)
  • Книга: «Учимся кроить и шить» (3)
  • ФАРТУКИ КУХОННЫЕ (5)
  • Аксессуары (3)
  • АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВ (курсы КШ) (11)
  • БЛУЗА (126)
  • БРЮКИ (50)
  • ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА (15)
  • ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ (17)
  • ВИДЕО (160)
  • Видео мастер-классы от Ольги Никишичевой. (8)
  • ВОЛАНЫ (2)
  • ВОРОТНИКИ (18)
  • Выкройка (352)
  • ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ (55)
  • ГОРЛОВИНА (6)
  • ДЕТЯМ (2)
  • ДЖИНС (26)
  • ЖИЛЕТ, Жакет (36)
  • ЖУРНАЛЫ,КНИГИ (18)
  • ЗАСТЕЖКИ (11)
  • ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ (5)
  • КАРМАНЫ (6)
  • Клуб БЕЛОШВЕЙКА (1)
  • МАНЕКЕН (5)
  • МАШИНКА (16)
  • МК (59)
  • МОДА ДЛЯ ПОЛНЫХ (37)
  • МОДЕЛИРОВАНИЕ (13)
  • НИТКИ, РЕЗИНКИ (1)
  • ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА (3)
  • ОСИНКА (3)
  • ОСНОВА ВЫКРОЙКИ (8)
  • ПЕРЕДЕЛКА (48)
  • ПЕТЛИ (8)
  • ПЛАТЬЕ (138)
  • ПОДУШКА (22)
  • ПОСТЕЛЬНОЕ (6)
  • ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (5)
  • РАЗНОЕ (75)
  • РАСПЕЧАТАТЬ ВЫКРОЙКУ (3)
  • РУКАВ (3)
  • РУЧНЫЕ ШВЫ (5)
  • САПОЖКОВСКИЙ КРОЙ (1)
  • СЕЗОН (5)
  • СНЯТИЕ МЕРОК (4)
  • ССЫЛКИ (70)
  • СТИЛЬ (18)
  • СУМКИ (31)
  • ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (2)
  • ТЕХНИКА ШИТЬЯ (215)
  • ТКАНИ (3)
  • ТРАНСФОРМЕРЫ (4)
  • Трикотаж (5)
  • УТЮЖКА (6)
  • ШТОРЫ (51)
  • ЮБКА (110)
  • О всех цветах по чуть- чуть (19)
  • ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ (4)

Ссылки

Видео

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Розы. Укрытие на зиму. Воздушно-сухое укрытие (ВСУ).

Воскресенье, 22 Сентября 2013 г. 20:30 + в цитатник

Решила показать вам зимнее укрытие, а то сложилось у меня впечатление, что его боятся больше всего. В нём нет ничего сложного на самом деле, если голова на плечах и руки из нужного места растут.
Поверьте, многие сорта способны не умереть зимой и без укрытия. И даже если получат повреждения, способны восстановиться из «спящих» почек от прививки, если роза была правильно посажена.
Сортовые розы чаще погибают от вымокания весной и от высушивания побегов весенним солнышком и ветром. Весной стебли начинают дышать, испарять влагу, а корни ещё находятся в промёрзшей земле и не могут снабдить побеги влагой. Вот и получается: на вид, вроде, саженец перезимовал хорошо, а через какое-то время веточки чернеют и засыхают.
Укрытие нужно для того, чтобы сохранить побеги, которые наросли за лето, чтобы розе не надо было тратить силы на восстановление, чтобы иметь, в конце концов, хороший кустик, а не 2-3 ветки, чтобы иметь более раннее цветение. Весной укрытие защищает от солнечных ожогов.

Надо помнить, что сортовые розы — это не шиповники, у которых есть запрограммированный период зимнего покоя. Сортовые розы способны в тёплых регионах цвести практически без перерыва. Спать мы их укладываем «насильно», древесина не всегда успевает вызревать и без укрытия может не перезимовать.
Нужно сделать выбор. Либо совсем отказаться от роз, либо создать для них нормальные условия существования, потому что «мы в ответе за тех, кого приручили».

Можно ли розы на зиму не обрезать? Розы на зиму под укрытие лучше не обстригать. Уменьшается риск занесения инфекции через открытые срезы и, кроме того, у побегов ещё есть возможность дозревания, ведь корни продолжают ещё какое-то время работать и в мёрзлой почве. Тем более под укрытием почва замерзает не так быстро, а бывает и не замерзает вовсе (зависит от зимы). Обрезка может стимулировать рост молодых побегов осенью, что нам под зиму совсем не нужно. Необрезанные по осени розы быстрее зацветают летом, но санитарную и формирующую обрезку ВЕСНОЙ в зависимости от сорта провести надо.

Под зиму можно подрезать сорта чайно-гибридных роз, т.к. они имеют длинные жёсткие побеги, и их не согнуть под укрытие, они всё равно сломаются. Эти сорта любят короткую обрезку, лучше развиваются и цветут.
С остальных кустов удаляются соцветия, плоды и листья для уменьшения влаги в укрытиях и профилактики развития грибковых болезней, побеги связываются и пригибаются. Для некоторых сортов пригибание проводится в несколько приёмов. Обязательно начинать пригибать до начала заморозков, пока побеги гибкие, позже появится хрупкость, и они будут ломаться. Толстые, жёсткие побеги, которые вообще нереально согнуть, лучше аккуратно подрезать на высоту укрытия, чтобы избежать разломов в районе корневой шейки. Чтобы аккуратно согнуть сильнорослые шрабы и плохо гнущиеся плетистые сорта, можно привязать к концам побегов какой-нибудь груз. Груз лежит на земле, к нему привязана верёвочка, которую по мере укладки куста постепенно укорачивают. Чтобы избежать разломов у корневой шейки, под основание куста подкладывается пустая 1,5 — 2 -х литровая пластиковая бутылка, закрытая крышкой.

Удалять ли листву. Каждый выбирает для себя свой метод ухода за розариями. Конечно, в идеале надо пригибать побеги и удалять листву. Кто-то из розоводов не удаляет листву, сокращая уход до минимума из-за нехватки времени. Мои советы несут рекомендательный характер, я рекомендую листву удалять, чтобы уменьшить риск развития заболеваний. Пригибание побегов и удаление листвы тоже входит в профилактические мероприятия. Листва создаёт в укрытиях дополнительную влажность, так же на ней продолжают развиваться споры болезнетворных грибов и бактерий, которые могут спровоцировать плохой выход из зимовки. Весной может появиться монилиальный ожог на побегах, а на листве появиться чёрная пятнистость, ржавчина или другая бактериальная инфекция. В любом случае, каждый выбирает схему ухода самостоятельно, единого рецепта нет и быть не может, многое зависит от конкретных условий участка и количества свободного времени в т.ч..
Только у шиповников и гибридных ругоз есть естественный период покоя, и они самостоятельно к нему готовятся (сами сбрасывают листву, плодоносят и т.д.) в отличие от сортовых роз. Сортовые розы в тёплых регионах способны цвести постоянно, имея лишь короткие перерывы, и, естественно, не все побеги успевают вызревать. Чтобы помочь побегам вызреть осенью, нижние листья нужно потихоньку удалять, чтобы на них питание не тратилось. А цветы, бутоны и листья на макушке побегов напротив оставляем. Некоторые розоводы даже оставляют плоды, образовавшиеся в августе — сентябре на побегах. По аналогии вспоминается метод дозревания помидоров, где так же удаляются листья с нижней части куста, чтобы питание шло к плодам, и они успели дозреть. Дополнительно стимулируем вызревание побегов фосфорно-калийно-магниевыми подкормками.
Все невызревшие (красные, мягкие, с мягкими шипами, которые гнутся при надавливании, полые) побеги и макушки нужно удалить, т.к. у большинства сортов такие побеги зимуют плохо и будут являться дополнительным источником болезней.

Существует практика обрабатывать растения препаратами меди и железа от заболеваний весной и осенью. Сказать, что это неправильно, я не могу. Но сама такой методикой я не пользуюсь, потому что считаю этот метод крайним. Я стараюсь выбирать сорта, устойчивые к заболеваниям и в течение лета каждые 2 недели делаю обработку по листу препаратами, содержащими полезные бактерии, например, «Гумистар», «Байкал», «Фитоспорин». Так же очень люблю делать своим красавицам душ из настоя крапивы, хвоща + другая зелень, например одуванчика и мокрицы с добавкой аптечных таблеток «метронидазол» (трихопол) или с препаратом «гамаир» (продаётся в садовых центрах) для цветов. Эти препараты содержат полезную бактерию триходерма, которая успешно борется с болезнетворными бактериями на растениях и в почве. Такие мероприятия помогают повысить иммунитет растений. В результате растения имеют здоровый вид и хорошо справляются с неблагоприятными факторами. На фото ниже мои розы в сентябре после нежаркого и очень дождливого лета, тем не менее, кусты и листья выглядят вполне здоровыми.

Итак, готовим укрытие для роз на зиму. Самое надежное, на мой взгляд, воздушно-сухое укрытие (ВСУ). В данном укрытии зимовка происходит за счёт большого количества воздуха и относительной сухости внутри.

Кстати, все укрытия я делаю самостоятельно без чьей либо помощи, так что это не так и уж сложно. Обычно к концу октября у меня все розы находятся в укрытиях. Единственно, до устойчивого минуса не закрываю торцы, поэтому температура внутри укрытий примерно такая же, как и на улице, но дождь и мокрый снег розы не мочит. Делаю именно так, потому что роз у меня много, а я одна и стараюсь всё сделать в последние тёплые деньки, на холоде заниматься укрытиями не очень приятно, тем более, если работы много. Торцы укрытий закрываю позже, когда на улице будут устойчивые -7 градусов.
Если у вас сырой участок, весной стоит паводковая вода, зимой частые оттепели, в связи с чем появляется повышенная опасность выпревания побегов, или у кого нет возможности приехать на дачу в ноябре, можно закрыть розы и в октябре, накрыв розарии двойным слоем спанбонда №60 (новый, хорошо натянутый материал влагу не пропускает, розы не сопреют, т.к. спанбонд материал дышащий). Если спанбонд не новый, сверху соорудить крышу, можно из плёнки (другого непромокающего материала), но натянуть её так, чтобы она не доходила до земли на 20-30 см. Пленку хорошо укрепить, чтобы не сдуло ветром. Тогда у роз будет крыша, а дышать они будут через незакрытые плёнкой боковины. Это актуально и весной после таяния снега, если нет возможности приехать на дачу ранней весной.

Хотела бы уточнить, что такой способ укрытия я использую в условиях Севера, где могут быть сильные морозы, много снега, часто северный ветер. В регионах южных и средней полосы укрытия могут быть и полегче.

Насчёт окучки, надо пробовать индивидуально, т.к. есть розоводы, которые ей непременно пользуются, а есть те, которые категорически отвергают. Я окучкой не пользуюсь, т.к. у меня под ней розы выпревают, и очень обидно, когда весной над окучкой побеги зелёные, а под окучкой подпревшие. Я просто заглубляю немного (5см.) корневую шейку при посадке, и мне этого достаточно. Если делать окучку, то нужно брать сухой материал, плохо впитывающий влагу, сухой торф, например, или мелкую щепу двух-трёхлетней давности. Песок и земля очень влагоёмки и весной будут мокрыми однозначно. Ну и, естественно, насыпать окучку надо по мёрзлой почве. В общем, всё вышеизложенное мне неудобно, очень трудозатратно. Представьте, засыпать хотя бы по ведру (а надо бы два) на куст, а у меня их сотня; и материалов таких у меня нет, да и необходимости тоже.

Желаю всем розоводам, и опытным и новичкам, удачи и роскошно цветущих роз.

Источник

Зима © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector