Вреден ли дрифт по снегу

Чем вреден дрифт для машины

Да, сегодня у нас не будет скучных нравоучений типа «как страшно жить» — и дрифтить в частности. Про намотанные на столбы и отбойники ВАЗы со всякими древними «Марками» — это в ютубовские страшилки и прочую периодику.

Сегодня я предлагаю осветить тему куда как более полезную с точки зрения практики. И вашего собственного кошелька соответственно. Но сначала минутка введения в тему.

Что такое дрифт.

В чём суть дрифта вообще? В разговорах с большинством автовладельцев возрастом за 40 это звучит как просто порча резины на асфальтовых поверхностях парковок и дворов. Ну то есть собираются вечером ребята с пивом, привозят на «трассу» пару умотанных заднеприводных «Жигулей» и начинают крутить на месте пятаки с диким рёвом и вонью – «на радость» всем близлежащим домам и квартирам. Однако это лишь очередная национальная «особенность» местного исполнения, а исторически начиналось всё не так.

Считается, что дрифт как автомобильная субкультура возник в Японии в начале 80-х годов. Переняв технику управляемого скольжения в поворотах из ралли, молодые и горячие «самураи» стали активно применять её в условиях обычных дорог общего пользования. Меккой сорвиголов стала дорога Ирохадзака, являющая собой на ряде участков крайне извилистый серпантин с перепадами высот. Идеальное место, чтобы скользить и… погибать. В момент становления дрифт-культуры смертность её первопроходцев была очень высокой. Каждый хотел быть первым, показать лучший результат и просто узнать предел машины и своих навыков. Разумеется, ни о каких организованных соревнованиях и подготовленных трассах речи в бум дрифт-моды не шло. Кстати, в фильме «Форсаж: токийский дрифт» сделана отсылка именно к этой дороге.

Серпантин Ирохадзака. Красиво. Опасно. (фото сайта FunJapan)

Чем дрифт вреден для машины?

Во-первых, давайте условимся, что речь у нас пойдёт не про бестолковое шлифование кругов на месте, а всё же именно про дрифт – технику управляемого заноса. Есть некая трасса с многочисленными поворотами, и их необходимо пройти боком без значительной потери скорости.

Мгновенно «улетает» резина

Если вы твёрдо решили отдать свой автомобиль на закланье дрифт-культуре, нужно быть готовым к тому, что покрышки вы будете менять чаще, чем что-либо ещё в автомобиле. Скажем так: активный износ резины – это суть дрифта, её главный столп. Посмотрев любое видео по несложному запросу в YouTube, можно сразу же понять суть. Клубы дыма в каждом повороте недвусмысленно намекают на главную статью расходов.

Придется покупать спецшины. Здесь также очень важно понимать, что на гражданской резине дрифтовать вы будете очень недолго. Состав покрышки не рассчитан на такой высокий нагрев и трение, которым она подвергается при постоянных и продолжительных пробуксовках. Всё может закончиться очень быстро – банальным разрывом покрышки от перегрева. Выход – покупать специализированную дрифтинговую резину. Стоит она соответствующе. Ну а как вы хотели?

Совершенно рядовой сценарий для дрифт-кара. (фото Drive2)

Повышаются нагрузки на двигатель

Всё просто: дрифтовать – значит постоянно держать обороты где-то в районе отсечки. Отсюда логично следует, что мотор постоянно испытывает повышенные нагрузки. Масло с фильтром также придётся менять значительно чаще, причём лить какую-нибудь дешёвую минералку не получится – как раз наоборот. Необходимо, чтобы масло было максимально качественным, способным стойко переносить повышенные термические нагрузки.

А я ещё раз напомню, что мы сейчас ведём речь про нормальные более-менее подготовленные автомобили, а не тот утиль, что покупают вскладчину школьники, чтобы через неделю бросить гнить во дворе.

Тяжко приходится сцеплению

Эффективный дрифт невозможен без умелой работы левой педалью. Поэтому фрикционные накладки всегда работают на грани проскальзывания, чем вызывается их кратный износ по сравнению с обычной эксплуатацией. И да – для более-менее регулярных упражнений с заносами будьте готовы не только часто менять сцепление, но и купить в итоге усиленное (разумеется, гораздо более дорогое).

Справедливости ради, заднеприводные ВАЗы могут быть действительно отличными дрифт-карами. Но грамотно подготовленных машин – капля в море. (фото Яндекс)

Подвеска, особенно сайлентблоки

Здесь можно возразить: а подвеска-то каким боком, ведь машина едет по ровному асфальту! По ровному, да. Вот только именно что боком. Все резинометаллические «суставы» рычагов и тяг подвески рассчитаны на обычное прямолинейное движение и работу на скручивание. Но никак не на поперечно-растягивающие нагрузки, возникающие при постоянном движении в заносе и перекладках руля.

Ручной тормоз, а именно, его тросики и тормозные колодки

Правильный дрифт предполагает постоянную «игру» стояночным тормозом в процессе заноса. Что очевидным образом сказывается на износе его элементов и расходных материалов в виде задних колодок.

Рулевому управлению

Ему жить в вечном «полёте» боком тоже несладко. Здесь аналогия с сайлентблоками подвески – тяги, наконечники и сама рулевая рейка просто не рассчитаны на тот вектор приложения нагрузок, который они испытывают в заносе. Кроме того, пилоту постоянно приходится резко перекладывать руль, что не добавляет здоровья и насосу гидроусилителя.

Так ли всё плохо?

А вот здесь выводы я предлагаю сделать уже читателю. Обвинять саму субкультуру дрифта в том, что она убивает машины (и иногда людей, обычно по их же глупости) – всё равно что говорить про бесполезность, опасность и дороговизну любого автоспорта, да и хобби вообще.

А суть любого хобби заключается в том, чтобы приносить удовольствие просто так, иррационально. Ну а за любое удовольствие приходится платить.

Специальные дутые шины-слики, огромный отрицательный развал (колёса «домиком»), усиленная система охлаждения и ещё миллион доработок, которые от серийной машины не оставляют практически ничего. Типичная картина настоящего подготовленного дрифт-кара. (фото Drive2)

Источник

На что влияет дрифт ?

Судя по количествам вопросов про дрифт, каждый второй наш подписчик состоит в секте любителей ))
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Тема дня: что чувствует машина, когда «едет боком».
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Начнем с того, что для букса/дрифта нужно приложить всю имеющуюся силу, а это экстремальные нагрузки для ШРУСов, мостов, карданов, АКПП, сцепления (МКПП) и прочих деталей трансмиссии.
Звучит так себе, но давайте разберемся, возможно ли уходить в занос максимально безопасно для технической части автомобиля.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Итак, самые популярные страхи любителей дрифта: привода и АКПП, не считая столбов вокруг )))
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Начнем с приводов
При движении по прямой нагрузка статичная и колеса движутся с одинаковой скоростью, а при повороте левые и правые проходят разное расстояние (внешние больше, чем внутренние), крутящий между ними распределяет дифференциал. Казалось бы, при прохождении поворота под нагрузкой, ему достаётся больше всего, но нет, ему почти пофиг, а вот ШРУСы «спасибо» точно не скажут.
Если говорить про полный привод, там все сложнее из-за того, что передние колёса поворачивают так сильно, как в обычной жизни не делают, на ШРУСы нагрузка еще больше, следовательно, приходится не сладко.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Каково АКПП, когда ты летишь боком?
Ей жарко))))
Все знают, что перегревается, но мало кто задумывается почему.
При дрифте постоянно повышенные обороты, когда такое в обычной жизни?
Только если едешь на высокой скорости продолжительное время, НО при этом радиатор получает обдув и на коробке ребра жесткости тепло отводят, есть ли такие бонусы при заносе? Нет.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Но весь этот текст ПОЧТИ теряет смысл, если мы будем говорить про дрифт на льду.
Там настолько не плотное сцепление, что нагрузка минимальна и по сути только на КПП, да и её зимой холодный воздух хорошо охлаждает😉
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Кстати, еще один мой «любимый» вопрос про дрифт: сколько минут можно «насиловать» таким образом свою машину, без последствий?

Здесь нет точного ответа, так как нюансов слишком много и рассчитать это невозможно.

Но давайте посмотрим на длительность занятий по дрифту — 3 часа. Да, там есть небольшие перерывы простоя и т.п., но в целом, три часа машина работает под экстремальной нагрузкой.

И что, потом сразу в сервис едут? Нет.

Так что если говорить о продолжительности в минутах — 3 часа вполне разумно, дальше сам устанешь ))
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ждем зиму, откроется сезон ПОЧТИ безопасного дрифта, так что кайфуйте и не забивайте себе голову лишними страхами. Главное — безопасность, не надо пугать народ на улицах своими маневрами😄
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
+не надо забывать о гражданском тюнинге, который упростит задачу, как тебе, так и машине 🤟🏼
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
А вот от дрифта на сухом асфальте, лично я, отказался.

Источник

Вреден ли дрифт по снегу

__________________
«330км/ч достаточно, 350км/ч уже избыточно, а 391км/ч уже нафиг не нужно» (с) KAY

«На всем, что едет по Северной Петле Нюрнбургринга более 8 минут, я не нуждаюсь в шлеме» (с) Вальтер Рёрль

«Racing is life. everything before and after is just waiting.»(c) Steve McQueen

Porsche GT3. это просто Rock — n — roll

Друзья, подскажите, насколько вредны для автомобиля заносы на снегу/льду?
Понятно, резине это не очень приятно, но это ок.
А вот вопрос, насколько вредно подвеске, коробке, рулевому, мотору и т.п., когда начинаешь играться с рулением на голом льду или снегу с отключенной ЕСП?

Например, когда кружишься на месте, передние колеса стоят почти на месте, а зад крутится вокруг переда.
Ну или когда враскачку едешь вперед, т.е. передние колеса идут прямо, а зад машины раскачивается влево-вправо относительно линии движения авто.

Понятно, при всех этих манипуляциях задние колеса конкретно пробуксовывают.

Нефига авто не будят, их в таких же режимах тестеры в Швеции и в Финляндии гоняют

Самое главное не поймать бордюр и столбы

__________________
«330км/ч достаточно, 350км/ч уже избыточно, а 391км/ч уже нафиг не нужно» (с) KAY

«На всем, что едет по Северной Петле Нюрнбургринга более 8 минут, я не нуждаюсь в шлеме» (с) Вальтер Рёрль

«Racing is life. everything before and after is just waiting.»(c) Steve McQueen

Porsche GT3. это просто Rock — n — roll

Источник

Как буксовать в снегу, грязи без вреда для АКПП

Пробуксовка ведущих колес в снегу, грязи может губительно повлиять на ресурс автоматической коробки передач. Давайте разберемся, можно ли буксовать на автомате без вреда для трансмиссии. Обязательно рассмотрим особенности езды по бездорожью на авто с АКПП гидротрансформаторного типа, вариатором и роботизированной КПП (DSG, Power Shift).

АКПП и бездорожье

Для лучшего понимания негативных факторов, воздействующих на АКПП в снегу и грязи, рекомендуем ознакомиться со статьей «Коробка автомат: устройство и принцип работы».

Ввиду наибольшего распространения, вопрос: можно ли буксовать на автомате, чаще всего возникает у владельцев авто с АКПП гидротрансформаторного типа. Каких последствий можно ожидать, если буксовать в снегу, грязи и ездить по бездорожью без соблюдения рекомендаций?

• Износ пакетов фрикционов. При интенсивном проскальзывании фрикционных дисков происходит истирание фрикционного слоя. Из-за этого снижается коэффициент сцепления между фрикционными и стальными дисками, поэтому проскальзывания со временем только усиливаются. При включении передачи с поврежденным пакетом фрикционом возрастание оборотов не соответствует разгонной динамике. В таких случаях говорят, что автомат буксует, так как обороты растут, а автомобиль должным образом не разгоняется.
• Ускоренный износ претенциозных пар в гидроблоке, возникающий вследствие большого количества продуктов износа в жидкости ATF. Фильтр АКПП не может справиться с большим количеством продуктов износа, вследствие чего фрикционная взвесь попадает в гидроблок, где засоряет каналы и выступает в качестве абразивного материала.
• Закупоривание, засорение каналов циркуляции масла в гидроблоке. Возникает из-за упомянутой выше фрикционной пыли, клеевого слоя разрушившихся фрикционов и отложений перегретой жидкости ATF. Когда автомобиль буксует с поврежденной АКПП, длительное проскальзывание изношенных пакетов фрикционов значительно повышает температуру масла.
• Износ тормозной ленты, с помощью которой на многих моделях коробки автомат происходит переключение с первой на вторую скорость.

Работа автоматической КПП в момент пробуксовки

В ситуациях, когда ведущие колеса буксуют в грязи или снегу, наибольшую опасность для коробки автомат представляют переключения. Электронный блок управления коробкой передач меняет передаточные числа исходя из скорости и нагрузки на двигатель. ЭБУ ориентируется исключительно на датчиковую аппаратуру (ДПДЗ, ДМРВ, датчик положения педали газа, датчик скорости). Поэтому, когда колеса пробуксовывают, ЭБУ «думает», что автомобиль разгоняется в штатном режиме и включает повышенную передачу.

Именно смена передач при пробуксовке ведет к повышенным нагрузкам на гидротрансформатор и пакеты фрикционов. Схожий вред АКПП наносит резкая смена коэффициента сцепления с дорогой в момент проскальзывания ведущей оси. К примеру, когда автомобиль буксует в снегу, а затем колеса резко попадают на асфальтированный участок с хорошим зацепом.

Не менее опасным для коробки автомат является перегрев. К интенсивному нагреву рабочей жидкости ведет разница угловых скоростей турбинного и насосного колес гидротрансформатора. Если автомобиль до момента принудительной блокировки ГД буксует в грязи, снегу, увеличивается объем циркулирующего через гидротрансформатор масла, что и приводит к повышению температуры. При чрезмерном нагреве масло коксуется в каналах гидроблока и теряет свои рабочие характеристики. Поэтому частая эксплуатация авто на бездорожье требует сокращения интервалов замены жидкости ATF.

О других особенностях работы коробки автомат вы можете узнать из статьи «Как не повредить АКПП при буксировке».

Как правильно ездить?

1. Включайте режим фиксированной передачи. Если автомобиль буксует с селектором в положении 1L, L, или в ручном режиме, ЭБУ не будет переключать передачи. В определенных случаях допускается включение 2L. В таком режиме автомобиль будет двигаться только на первой и второй передачах.
2. Если вам приходится подолгу буксовать на автомате в грязи, песку или снегу, делайте периодически остановки. При движении по бездорожью на небольшой скорости нет набегающего потока воздуха, который охлаждает радиатор и корпус АКПП. Поэтому многократно возрастает риск перегрева.
3. Включайте понижающую передачу. При движении по пересеченной местности понижайка позволяет увеличить крутящий момент и снизить нагрузку на гидротрансформатор, пакеты фрикционов. К сожалению, современные кроссоверы и многие авто класса SUV уже не имеют такой функции.
4. Следите за состоянием системы охлаждения АКПП. Многие авто оборудуются штатным радиатором охлаждения автомата, который необходимо периодически снимать и тщательно промывать. Если автомобиль часто эксплуатируется в условиях бездорожья, нелишним будет иногда мыть и сам корпус АКПП, так как плотный слой грязи ухудшает теплоотвод.
5. Переключайте селектор только после полной остановки автомобиля. Раннее включение режима R либо D в надежде выехать из снега, грязи методом раскачки снизит ресурс коробки автомат.
6. Правильный прогрев машины с АКПП значительно снижает риск поломки.

Автомобили с ДСГ и вариаторами

Как вы поняли, буксовать на автомате без вреда для трансмиссии можно. Возможно это благодаря принципу работы гидтротрансформатора. Пробуксовывая, ГД сглаживает ударные нагрузки. Если устройство вариатора предполагает наличие гидтротрансформатора, то автомобиль гораздо спокойней перенесет поездки по легкому бездорожью. Но при этом буксовать можно только до момента блокировки ГД. В целом работать с педалью газа нужно аккуратно, чтобы минимизировать повышенные нагрузки на ремень и конусы вариатора.

Недостаток устройства DSG как раз в отсутствии гидротрансформатора. Поэтому пакеты фрикционов, использующиеся в «мокрых» ДСГ, а также диски сцепления «сухих» роботизированных КПП на бездорожье переживают повышенные нагрузки.

Источник