Меню

Вредно ли для машины зимой

Чем вредны для двигателя короткие поездки в зимний период и как избежать последствий, простыми словами

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Наступила зима и у многих автолюбителей, особенно новичков, накопились вопросы.

Одним из таких актуальных вопросов, я считаю вопрос :»Какой вред наносят мотору короткие поездки зимой, когда на улице минусовая температура?».

Многие знают, что не стоит ездить на плохо прогретом моторе, либо вообще не прогретом. Но, это ясно и речь не об этом.

К примеру, вы как положено автомобиль прогреваете, но это еще не все действия, которые вы должны делать.

Смотрите, в инструкции по эксплуатации авто есть параграф, про эксплуатацию в сложных условиях.

Так вот Японцы выяснили, что короткими нужно считать поездки, если расстояние не превышает 8 ми километров в одну сторону.

В небольших городах, очень многие автолюбители каждый день не проезжают это расстояние.

Соотвественно, ваш автомобиль в зимний период эксплуатируется в сложных условиях.

Это если верить нашим азиатским товарищам, а я склонен им верить, так как машины у них, замечательные.

Производитель в таких условиях предписывает менять масло в два раза чаще. Почему?

Дело в том, что когда вы глушите двигатель, он начинает остывать и на различных поверхностях в моторе образуется конденсат — вода. Это естественный процесс.

Которая обязательно попадает в масло и как вы понимаете не сулит ничем хорошим при эксплуатации.

Я не стану перечислят все последствия, которые наносит вода двигателю, думаю вы сами понимаете, что ездить на воде нельзя и даже небольшое количество воды в масле, это плохо.

Ведь вода с маслом не смешивается, так как плотность у них разная

Однако, вода из масла имеет свойство выпариваться, но начинается этот процесс в среднем после того, как вы непрерывно проехали 8 километров.

До этого момента, двигатель и масло соответственно, не успевает полностью разогреться, чтобы пошел процесс выпаривания воды из масла.

Поэтому и нужно чаще менять масло, чтобы вода не «убивала» ваш двигатель.

Когда машина уже прилично нагрелась и вы проехали как минимум 3-4 километра, поднимайте обороты двигателя до 3-4 тысяч.

Соотвественно, проедьте какой-то небольшое расстояние 500-1000 метров на пониженной передаче.

Не нужно превышать скорость, стоит просто включить пониженную передачу.

Конечно, если у вас автоматическая коробка передач и нет типтроника, так сделать у вас не получиться.

Хоть иногда старайтесь удлинить свой маршрут и проехать не 5 к примеру километров, как обычно, а 10 или 15.

Просто прокатитесь, сделайте круг, таким образом выпариться вода из масла.

Источник

Чем зимняя эксплуатация вредна для автомобиля?

Бытует мнение, что самые главные проблемы несет холод. Неправда. Главные проблемы создают переменные температурные колебания. То плюс, то минус, а в результате попавшая в трещины вода, замерзая, разрывает их. Трещины разрастаются, углубляются, множатся. Вода затекает в замки, в щели уплотнителей, в рамки стекол, превращаясь в лед, парализует их работу. В этом главное коварство зимы.

Но давайте по порядку посмотрим, что происходит с основными элементами автомобиля.

Трафик в Москве

Лакокрасочное покрытие кузова

Краска безупречна только на выходе из окрасочного цеха. В жизни поверхность автомобиля представляет собой скопище мелких царапин. Кузов сияет, когда эти микротрещины заполнены полиролью. Зима — идеальное время года для того, чтобы подвергнуть кузов дополнительным испытаниям. Циклы оттаивание-замерзание, вода-лёд неизбежно приводят к повреждению лакокрасочного покрытия. Когда трещина коснется металла, начнется химическая реакция окисления и возникнет очаг коррозии. Кузов начнет ржаветь. Резкий перепад температур вызывает мойка автомобиля на морозе горячей водой. Сохранить же поверхность можно, применяя полироль и защитный воск. Препаратов в избытке, но и необходимость счищать щеткой снег присутствует чуть ли не ежедневно.

Постоянно в зоне летящего из-под колес песка находятся пороги кузова. Какое-то спасение приносят брызговики, но они сами рискуют быть оторванными на снегу. Нередко автопроизводители закрывают пороги пластиковыми накладками, а на станциях обслуживания наносят на них дополнительно антигравийное покрытие.

Колея

Стекла

Они страдают, прежде всего, от попадающего на них песка, которым зимой посыпают дороги. Результат — потертости на стекле, потеря прозрачности, замутнение. Разумеется, наиболее подвержены песчаной агрессии лобовые стекла. Они принимают удары и посильнее, например, от вылетающих из-под покрышек шипов или камешков, которые встречаются в плохо просеянном песке, попадающем на проезжую часть из-за небрежности дорожников. Дворники растирают песчинки по лобовому стеклу, поэтому нужно стараться избегать их работы всухую. Не забывайте о стеклоомывающей жидкости. Кстати, по морозоустойчивости она тоже должна соответствовать температуре окружающего воздуха.

Скребок для автомобиля

На стеклах оставляют царапины и жесткие пластиковые скребки. Иной раз лучше дождаться оттаивания льда, чем добавлять новые царапины. Боковые стекла имеют еще свойство примерзать в проемах. Да порой так, что электропривод не может их сдвинуть с места. Предохранители горят. Пластиковые ручки опускания при чрезмерных усилиях могут треснуть. Помню случаи, когда вырывался держатель стекла, в котором оно фиксируется на подъемном механизме.

Щетки стеклоочистителя

Примерзают к стеклам и щетки стеклоочистителя. Наиболее часто это случается в снегопад после ночной стоянки, когда разогретый автомобиль еще не остыл, а снежинки на лобовом стекле превратились в воду, которая за ночь замерзла. В мороз резиновые полоски стеклоочистителей теряют эластичность, они хуже чистят стекло. Поэтому есть смысл отводить дворники от стекла на время ночной стоянки, если, конечно, это позволяет конфигурация капота. На тех автомобилях, на которых, казалось бы, щетки можно приподнять только при открытом капоте, как правило, есть режим установки щеток в вертикальном положении. Для этого включите стеклоочиститель после остановки двигателя, а уже потом отведите дворники от стекла.

Читайте также:  Стили оформления свадеб зимой

Ходовая часть и рулевое управление

Брошенный автомобиль

Также не нужно забывать о том, что загустевшая рабочая жидкость в амортизаторах в корне меняет их характеристики, делая первые километры поездки очень жесткими. Теряют подвижность сочлененные элементы рулевого управления, руль становится тугим. Усилитель руля отчасти справляется с проблемой, но на машинах без усилителей и в придачу с червячным механизмом, в хороший мороз повернуть руль непросто.

Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется следить за состоянием резиновых защитных чехлов на приводах и шарнирах рулевых тяг. Агрессивная жижа да еще с песком, попав в незащищенный узел, очень быстро может вывести его из строя.

Двигатель

На морозе в нем загустевает масло, а холодные пуски сокращают ресурс. По разным подсчетам, один холодный пуск равен пробегу 100–300 километров. При таком запуске с нагрузкой работает аккумуляторная батарея, которой затем требуется больше времени для восстановительной зарядки. При зимней эксплуатации и небольших пробегах двигатель не прогревается полностью и работает на обогащенной смеси, что вызывает повышенный расход топлива, образование нагара в камере сгорания.

У топливных систем дизельных двигателей существует опасность загустевания солярки, точнее, кристаллизация парафинов, которые забивают фильтры и каналы системы питания. Риск возрастает в переходный осенне-зимний период, когда на заправочных станциях может оставаться нереализованное летнее дизтопливо. Журнал «За рулем» не раз писал об этом.

Автомобиль в сугробе

Для подстраховки рекомендуется добавлять в дизтопливо депрессорные присадки. Кстати, их экспертиза также проводилась нашим журналом.

Возможно, именно дополнительные заботы, которыми обременяют себя владельцы дизельных машин в зимнее время, не делают популярными дизели на частном транспорте в России.

В преддверии холодного сезона опытные автомобилисты заливают рекомендованное моторные масло чуть меньшей вязкости. В бензиновые моторы кто-то для перестраховки ставит свежие свечи зажигания. В особо морозные дни, чтобы мотор не продувало, можно прикрыть фальшрадиаторную решетку плотной тканью. В крайнем случае подойдет и просто кусок картона, установленный перед радиатором системы охлаждения. Важно правильно его закрепить, чтобы исключить повреждение крыльчатки вентилятора.

Зимой все надо делать не торопясь, словно идешь по обледенелой дорожке. Никогда не рвите с места на холодной машине. Пусть на медленном ходу немного прогреется двигатель и трансмиссия, появится подвижность в деталях. Впрочем, главная забота зимой — сохранить кузов, основную и самую дорогую деталь вашего автомобиля.

Источник

4 серьезных опасности при прогреве автомобиля зимой

Для начала напомним, что полностью прогретым двигатель будет тогда, когда все его узлы и жидкости выйдут на рабочие температуры. Быстрее всего прогревается антифриз, а с ним детали верхней части двигателя (поршни и цилиндры). А вот масло в поддоне греется куда медленнее и в это таит в себе ряд опасностей.

Первая серьезная неприятность кроется в банальной спешке. Желая быстрее прогреть еще холодный агрегат, водитель сильно жмет газ и вот тут возникает ситуация, когда клапаны могут зависнуть и встретиться с поршнем, или провернутся вкладыши коленвала. Любой официальный дилер спишет это на неправильную эксплуатацию двигателя и откажет в гарантийном ремонте. К счастью, в блоках управления современными моторами есть специальная программа, которая врубает блокировку, чтобы не «убить» агрегат, но она есть не у всех. Кстати, полностью прогретый двигатель вынесет такое «издевательство» без каких-либо проблем.

Еще одно последствие спешки. Желая прогреть салон и сделать так, чтобы со стекла быстро сошел лед, автолюбители настраивают обдув так, чтобы теплый воздух шел на лобовое стекло. Это приводит к тому, что «лобовуха» может треснуть из-за разности температур на улице и в салоне.

Обычно водители определяют, что двигатель прогрелся по температуре антифриза. Но если антифриз достиг своих рабочих показателей, это не значит, что прогрелось и масло. Если начать газовать, штурмуя снежный бруствер, который сделал трактор на парковке, нагрузки на мотор будут слишком большими, да и толщина масляной пленки на трущихся поверхностях может быть еще недостаточной. В результате, на стенках цилиндров появятся задиры, а это не прибавит мотору ресурса.

Еще одна проблема, о которой забывают почти все водители — прогрев коробки передач на морозе. Да, трансмиссию тоже надо греть, ведь там есть смазка или рабочая жидкость. С «механикой» проблем меньше. Она отлично греется, когда двигатель работает на холостых оборотах, а водитель чистит снег с кузова. С автоматическими «коробками» сложнее.

Классический «автомат», вариатор и «робот» требует обязательного прогрева рабочей жидкости, но секрет в том, что на холостом ходу это сделать невозможно. Греется жидкость только в движении. Поэтому если сразу начать газовать, желая поскорее вывести жидкость на рабочую температуру — повышенный износ любой «коробке» гарантирован. И со временем это обязательно отразится на ресурсе агрегата.

Источник

Три идиотских мифа о вреде сильных морозов для автомобиля

Чем, в первую очередь, пугает морозная погода автовладельца? Правильно — утренним пуском мотора, замерзшего за ночь, проведенную под открытым небом. К отрицательным факторам в этом вопросе традиционно относят падение из-за холода емкости аккумулятора и повышенный износ цилиндро-поршневой группы. На самом деле, если у машины штатная батарея, а также свечи, стартер, провода, контакты и высоковольтные катушки в порядке, никаких проблем с пуском даже в самый жестокий мороз быть не должно.

Читайте также:  Пакеты для заморозки грудного молока можно использовать повторно

При условии, разумеется, что в двигатель залито хорошее синтетическое масло, а не дешевая минералка, предательски густеющая при понижении температуры. Качественный лубрикант, кстати, еще и предохранит цилиндро-поршневую группу при старте в мороз — его пленка не полностью стечет в картер за ночь, а новая порция жидкой, несмотря на похолодание, смазки быстро попадет на стенки цилиндров уже с первыми же оборотами коленвала. А уж когда мотор завелся, его остается лишь прогреть до рабочей температуры, когда агрегату станет абсолютно все равно — какая там погода за бортом.

Вторым пунктом в списке претензий автовладельцев к морозу обычно идут проблемы с ходовой и трансмиссией. Мол, дубеют на морозе все резинки-уплотнители, густеет рабочая жидкость в АКП, гидроцилиндрах да аммортизаторах. Машина едет так, словно подвеска «убита», вышеперечисленные узлы и детали того и гляди поломаются-порвутся…

Все это так. Но только подобные «ахи-охи» возможны лишь со стороны человека, относящегося к собственному авто исключительно как потребитель, а не рачительный хозяин, учитывающий условия эксплуатации. Загустели рабочие жидкости? Ничего страшного: пока двигатель прогревается, прогрейте и КП — периодически переключая коробку в разные режимы, параллельно удерживая авто на месте с помощью тормоза.

Чтобы не порвать «резинки» и не убить амортизаторы, достаточно первые несколько километров пути двигаться неторопливо и осторожно, объезжая колдобины и избегая прыжков на «лежачих полицейских». Без опаски за техсостояние машины, ехать в привычной манере следует начинать лишь когда уверен в прогреве деталей ходовой и трансмиссии.

Раздражает автомобилистов и замерзающая в бачке омывателя «незамерзайка» — когда на канистре было написано «до −30ºС», а она превратилась в кисель уже при −20ºС. Вот тут пенять надо не на мороз, а на ушлых производителей и торговцев «безвредной» зимней омывающей жидкостью.

Чтобы не попадать в подобную ситуацию, достаточно взять за правило приобретать «незамерзайку» не в теплых торговых залах супермаркетов, автомагазинов и АЗС, а у торговцев, стоящих с батареей канистр у обочины, под открытым небом. Им экономить на содержании незамерзающего компонента в «омывайке» не с руки — кто ж купит бутыль с окаменевшим на морозе содержимым?

Источник

Когда заводиться лучше не стоило: что может сломаться в машине на сильном морозе

Крещенская пора – лучшее время для очередной порции страшилок про морозы. Итак, морозное утро, темень, но вам зачем-то понадобилось ехать. Казалось бы, когда стартер, постанывая, таки сумел провернуть коленвал, и мотор кое-как заворчал, можно праздновать победу. Завелись! Рано радоваться. Потревожив сложный механизм в несвойственном для него температурном режиме, вы обязательно ускорите его износ. Сейчас разберемся, в каких именно местах.

Зачем нужна эта статья?

В основном для общего представления о том, что происходит в мороз с автомобилем. Также все это полезно будет знать тем, кто покупает машину из северных регионов или Сибири, про которые в объявлениях обычно пишут «соли не знала!». Но действительно сильный мороз – штука пострашнее соли.

Ходовая часть

На морозе все материалы становятся хрупкими, особенно это касается таких привычно мягких вещей, как пластик и резина. Машина, особенно на ходу, вовсе не статичный монолит. Изгибается кузов вместе со всем его наполнением, изгибаются резиночки элементов подвески, пыльников трансмиссии, разнообразных электротехнических изделий. Разумеется, проминаются элементы салона при воздействии на них человека.

Вибрации от мотора и подвески волнами приходят на каждый элемент. В общем, все постоянно находится в движении, изгибается и мнется. При сильном морозе эти трансформации эластичным элементам даются с трудом, и каждая поездка при температуре -20 существенно сокращает ресурс всех этих многочисленных резиночек, пластика и клеевых соединений.

Особенно тяжко приходится подвеске, которая трудится на ледяном ветру, пропитанном влагой и грязью. Сайлентблоки ускоренно стареют, клеевые соединения с металлом разрушаются, у шаровых шарниров разрушаются пыльники, а смазка внутри работает не очень эффективно. В частности, поэтому в теплой Европе подвески машин выдерживают десятки лет, а в наших условиях порой требуют переборки раз в год. Дело не только в плохих дорогах: европейский булыжник и грунтовки ничуть не лучше московского асфальта.

Бывает и совсем экстрим, когда температура опускается ниже 30 градусов. Тут уже в подвеске от ударов, которые при относительно теплой погоде переносились без последствий, могут трескаться нежные алюминиевые рычаги.

Трескающаяся резина шин – вроде бы не так страшно. Но если у вас «всесезонка» или летняя, то это вообще может закончиться трагически – слои резины будут отходить от корда, а сама резина – трескаться, в результате колесо разгерметизируется.

При более низких температурах даже морозостойкая резина теряет свои свойства, не держит боковые нагрузки и легко разбортируется.

Мотор

Кажется, что мотору, кроме затрудненного запуска, ничего не грозит. Ведь после прогрева его температура держится на установленном уровне, и лишь при неисправностях системы охлаждения он не догревается до минимально необходимых 70-85 градусов. Даже современные дизельные моторы понемногу, но прогреваются, хотя их тепловыделение настолько мало, что потери тепла на отопление салона и в моторном отсеке на малой нагрузке могут опускать температуру в контуре охлаждения до 50 градусов и менее.

Но не все так просто. Мотор – не цельный кусок металла, и он не ограничивается блоком цилиндров. В конструкции современного двигателя хватает пластиковых и резиновых деталей, которые не прогреваются в процессе работы или нагреваются только с одной стороны. Например, трубки вакуумной и топливной систем.

Читайте также:  Допустимая толщина льда для передвижения по нему одного человека

Вот металлу поршневой группы действительно мало что угрожает. Детали прогреваются и работают с нормальным уровнем смазки, ничего страшного от заметно более вязкого масла с ними не случается, разве что у некоторых конструкций растет расход масла, но это не слишком важные нюансы.

Действительно большой неприятностью может оказаться застывание системы вентиляции картера. Как показывает практика, это случается регулярно на машинах очень многих производителей. В картерных газах содержится много воды и кислот, и они, конденсируясь, образуют с моторным маслом эмульсию, которая в свою очередь вполне поддается замерзанию при морозах за 30 градусов. Происходит это во всевозможных патрубках системы вентиляции картера и маслоловушках, а порой и непосредственно в трубочках у дроссельной заслонки.

Дальнейший сценарий зависит от конструкции двигателя. Забитая вентиляция картера может привести к выброшенному масляному щупу и легкому запаху выхлопа в салоне, а может и к разрыву трубок, течам сальников и потере масла с последующим выходом мотора из строя.

Кстати, попавшая на дроссельную заслонку эмульсия может банально «приморозить» ее, и на следующий день вы не заведетесь ни при каких ухищрениях. Разве что хороший прогрев моторного отсека поможет оживить двигатель. Порой слишком вязкое масло и избыток его давления могут привести к обрыву цепей маслонасоса или повреждению его привода. Гидрокомпенсаторы вызовут потерю компрессии, впрочем, и мотор при этом просто не запустится.

Фатальные последствия бывают не так уж часто, пугаться не стоит. Но при регулярной эксплуатации на морозе трещины на опорах мотора, потеря герметичности впускного коллектора и трещины на выпускном, текущие шланги, отказы вакуумного усилителя тормозов и повышенный износ всех ремней (в том числе ГРМ) – точно будут.

Электрика

Господи, а с ней-то что может случиться? Неужели ток будет бегать медленнее? Это вряд ли. А вот изоляция проводов тоже становится хрупкой, трескается припой на платах, а любая влага в контактах приводит к их разрушению.

Различные исполнительные мотоприводы – от дроссельной заслонки до актуаторов турбины – имеют пластиковые шестерни, которые на морозе становятся хрупкими и плохо смазываются, а значит их ресурс стремительно уменьшается.

Температурные перепады при нагреве части электронных плат могут приводить к отрыву чипов от подложки или разрушению гибких проводников, а отказ в таких условиях – вопрос времени. При низких температурах вся конструкция мотора работает действительно «на износ». И фатальные поломки вовсе не исключены, особенно на трассе, при сильной продувке моторного отсека и высоких оборотах двигателя.

Кузов и салон

Кузов – это не только сталь и пластик, и соединяет их не только сварка, болты и шурупы. Стекла держит клей, мастики и герметики защищают многочисленные сварные швы кузова, ну и о лакокрасочном покрытии забывать не будем, оно тоже боится мороза.

Даже сталь кузова при температурах ниже 30 градусов тоже становится довольно хрупкой, хотя это не так существенно и касается не всех марок сталей. Вот хрупкость синтетических материалов и алюминиевых сплавов уже более заметна. Сломать бампер из-за снежных наростов при повороте колеса? Легко. Как и поломать крепления фар и их омыватели буквально из-за кочек или неаккуратного закрывания крышки капота. Попытка сложить заевшее зеркало может легко привести не только к поломке его электропривода, но и к сломанному алюминиевому кронштейну.

Любые диагональные нагрузки (привет любителям офф-роуда и дачных вылазок зимой!) в морозы кузову противопоказаны: стекла могут растрескаться, а могут просто потерять герметичность соединения с кузовом – после потепления сюрприз будет немалый.

Треснувший герметик швов заметно ускорит появление коррозии. Сразу вы этого не заметите, но через год-другой это уже может проявить себя в виде вспухших швов в самых нагруженных местах.

Что уж говорить о салоне… Он ведь не просто «гремит» в мороз, он взывает к милосердию. Не удивляйтесь тому, что кожаные обивки сидений вдруг могут начать «расползаться» на глазах, шовчик за шовчиком, даже натуральная кожа становится в мороз хрупкой, а виниловая «экокожа» часто уже после -20 °C ломается на изгибах.

И что ж теперь, не ездить?!

Если в ваших широтах мороз за 20 – явление скорее исключительное, чем привычное, то для вас все эти вещи вряд ли так уж критичны. От нескольких поездок в лютую стужу машина не развалится. Но если вы бережливый хозяин и собираетесь ездить на машине долго и счастливо, то может и правда не стоит лишний раз ее гонять, пока стоят трескучие морозы. Вызовите такси, окажется дешевле. Особенно это актуально для владельцев подержанного премиума: электрики много, износ уже есть, а всякие резинки-пластмасски стоят порой приличных денег.

Ну а если вы живете в краю льдов и снегов, и минус 20 для вас – лишь легкая прохлада, а за мороз вы считаете температуры от 40 градусов и ниже, то советовать вам не пользоваться машиной бессмысленно. Просто знайте, что несмотря на отсутствие «соленых реагентов», износ машины в этих условиях идет ускоренный. В Калифорнии или хотя бы в Ростовской области вашему авто понравится значительно больше.

Источник

Adblock
detector