Меню

Выдавливает столб ворот зимой

Выдавливает столбы забора. Как этого избежать.

Часто приходится видеть неприглядную картину, когда человек только поставил забор, а уже весной его весь покоробило, повело, завалило на бок или еще как либо деформировало. Все дело в морозном пучении грунта. Но не многие знают как избежать таких последствий.

В интернете много информации, но больше половины — бред, причем очень часто не объективную информацию указывают на сайтах фирм занимающихся установкой заборов, да и такое не редкость! Можно попасть в руки таких «специалистов» и получить за свои кровно заработанные деньги вот такой поломанный пучением забор.

Я понимаю, что кто-то прочитав эту статью напишет, что у него столбы забетонированы всего на 1 метр и уже 5 лет стоят, и ничего не происходит, и я не буду не с кем спорить, просто это дело времени, если сделано неправильно, то рано или поздно произойдет деформация. Я же донесу до вас как правильно устанавливать столбы, чтобы ничего подобного не могло случиться и объясню почему эти процессы происходят и грунт выдавливает столбы, заборы, металлические профили и трубы гнет.

Специально для того чтобы объяснить что происходит во время пучения грунта со столбами я нарисовал для Вас небольшую схемку по которой я буду объяснять все что происходит в грунте со столбами. Столбы в грунте и действующие на них силы.

Обратите внимание на каждый столб действует несколько сил. Силы действующие на грунт обозначены зеленой стрелкой, они возникают из-за того, что сам столб и забор прикрепленный к нему имеют массу. Силы противодействия грунта указаны синей стрелкой — они не дают столбу провалиться вниз. Эти силы уравнивают друг друга и когда действуют только они, то столб будет неподвижен в грунте.

Так же на столбы действуют силы морозного пучения, они возникают из за того что вода находящаяся в грунте при замерзании расширяется. Далее по порядку разберем различные варианты монтажа столбов в грунте.

Вариант А . Столб забетонирован выше, чем глубина промерзания грунта. Силы пучения действуют на него снизу вверх с огромной силой иногда достигающий нескольких тонн, они то и выталкивают столб из грунта вверх, так же на столб действуют силы пучения по касательной, но из-за малого диаметра, они воздействуют на малую площадь и поэтому не могут сами сдвинуть столб. Этот вариант установки столба не правильный.

Вариант Б . Такой вариант установки столбов применяют многие установщики заборов, но давайте разберемся, правильно ли это. Столб забит ниже глубины промерзания, но бетонирование произведено выше, а площадь бетонного основания больше, т.к. диаметр бетонна шире столба, поэтому снизу вверх, с силой достигающей несколько тонн, на бетонное основание начинают действовать силы морозного пучения, которые стремятся вытолкнуть столб вверх. Силы пучения действующие по касательной в этом случае как и в варианте А не могут сдвинуть столб. Такой вариант многие монтажники любят по той причине, что им тяжело бурить глубокое отверстие и они убеждают заказчика, что забивая столб глубоко не обязательно бурить на всю глубину. Это не правда. Этот вариант установки столба так же не правильный.

Вариант В . Столб забетонирован на ниже глубины промерзания грунта, но сверху столба получилась бетонная шляпка — расширение диаметра бетона. Многие думают, что она укрепит прочность забора, но это не верно. Смотрите — столб забетонирован ниже глубины промерзания и снизу вверх на бетонное основание в этом случае не действуют силы, выталкивающие его вверх, силы действующие по касательной, так же как и в предыдущих вариантах не смогли бы сдвинуть столб, но из-за бетонного расширения вверху столба силы действующие по касательной в верхней части грунта начинают толкать бетонную шляпку снизу вверх со значительным усилием. В лучшем случае, если толщина шляпки не большая, то она отломится от основного бетонного столба, в худшем (если шляпка толстая) вместе со шляпкой вытолкнет вверх весь столб. Делаем вывод, что такой вариант установки столба тоже не правильный.

Читайте также:  Борщ зимой за 15 минут борщевая заправка

Вариант Г и вариант Д. Столбы забетонированы на глубину ниже глубины промерзания. Снизу на бетонное основание силы пучения толкающие столб вверх не действуют. Силы действующие по касательной не могут сдвинуть столб, при таких вариантах столб надежно закреплен в грунте. Разница между вариантами лишь в том, что в случае варианта Г столб короткий, поэтому ниже столба располагается закладная из арматуры, а в варианте Д столб длинный, поэтому закладная из арматуры не нужна. Данные варианты установки столбов правильные.

Вариант Е. Отличается от варианта Д лишь тем, что диаметр бетонирования больше, в следствии этого силы действующие по касательной сильнее действуют на столб, при достижении определенного диаметра столб может наклонить или вытолкнуть вверх. Поэтому не рекомендуем делать диаметр лунки под столб более чем 250мм. Это вариант становится неправильным при диаметре лунки более 250мм (для столбов 100*100 допускается диаметр 300мм).

Вариант Ж. Данный вариант тоже очень распространен среди монтажников, по причине того, что не нужно бетонировать столб, а следовательно работа упрощается. Вместо бетонирования лунка со столбом набивается щебнем (забутовывается щебнем мелкой фракции). В этом варианте столб находится на уровне ниже глубины промерзания, следовательно силы пучения не выталкивают его на верх, силы морозного пучения действующие по касательной ничтожны, поэтому столб надежно закреплен в грунте. Но т.к столб не забетонирован, то в лунке со щебнем образуется дренажный колодец, куда будет собираться вода и столб будет ржаветь. Такой вариант крепления столба приемлем.

Вариант З. Этот вариант установки столбов самый лучший. Ниже глубины промерзания бетонный столб расширяется, такое расширение можно сделать специальным буром. Подошва образованная у основания имеет большую площадь, но так как она расположена ниже глубины промерзания, то на нее не действуют силы морозного пучения, а площадь опоры больше. К тому же она удерживает столб от движения вверх при возникновении сил пучения действующих по касательной и других сил действующих на забор в целом. Это отличный вариант установки столбов.

. Внимание если сделать такое же расширение (как в варианте З) лунки в вариантах А и Б, то это только усугубит ситуацию, т.к. на бОльшую площадь бетонного основание будет действовать еще бОльшая сила пучения, выталкивающая его вверх.

. В варианте Ж часть столба находящаяся в грунте должна быть окрашена или обработана битумом для антикоррозионной защиты.

. В вариантах где столб бетонируется, его часть, находящаяся в бетоне, не должна быть окрашены или обработана битумом, металл должен быть открытым для хорошей адгезии с бетоном. Помните металл внутри бетона не ржавеет, т.к. к нему нет доступа кислорода.

Еще можно просто забить столб в грунт на глубину ниже, чем глубина промерзания, в таком случае столб тоже не вытолкнет из грунта, но он будет подвержен коррозии.

Надеюсь, что Вам было интересно. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Хорошего Вам строительства.

Источник

Выдавливает столб из земли что делать

Весной на некоторых садовых участках возникает деформация ограждения, установленного не более года назад. Повреждение забора вызывает, как правило, неравномерная осадка соседних столбов. Непрофессиональный подход приводит к порче строительного материала и дополнительным расходам на ремонт. Исключены неблагоприятные последствия в случае, если забор из профнастила с установкой выполняют квалифицированные специалисты, обладающие необходимыми знаниями.

Любое строительство основано на законе Ньютона о равновесии сил. Если столбы вытолкнул грунт, значит, усилия со стороны почвы больше чем масса ограждения. Отчего это происходит? Всё дело в грунтах. Некоторые типы почвы в сухом и увлажнённом состоянии имеют различные технические характеристики.

Виды грунтов

Мелкий песок при насыщении водой превращается в неустойчивый плывун. Глина в сухом состоянии имеет большую прочность, но в сыром виде значительно увеличивается в объёме. Торфяные грунты также опасны набуханием. Рассмотрим причины и виды деформации, если в летний период был возведён забор, и столбы опирались на надёжное основание.

  • Вариант 1. Увеличение влажности почвы привело к изменениям в структурных связях, снижению несущей способности. Опоры забора в этом случае проседают.
  • Вариант 2. Зимой вода в почве превратилась в лёд, увеличила объём, после оттаивания вернула первоначальное состояние. Столбы в этом случае дают деформации.
Читайте также:  Морфологический разбор глубокими снегами

Вывод. До начала строительства необходимо изучить вид грунтов и уровень увлажнения территории. При необходимости провести мелиоративные работы, следить за своевременным удалением паводковых и дождевых вод с границ участка. Основание столба забора должно опираться на надёжный, сухой грунт на отметке ниже глубины промерзания почвы вашей местности. Слабые грунты заменяют на гравийно-песчаную подушку. Столбы бутят камнем и заливают бетоном.

Ремонт забора

Вид ремонта зависит от причины повреждения. В некоторых случаях достаточно подкопать фундамент, усилием осадить столб. Иногда необходимо полностью заменит опору. Всё зависит от источника нарушения. При устройстве ограждения возможны конструктивные ошибки. Изучим причины и методы их устранения.

От ворот или калитки возникает опрокидывающий момент. Для открывающихся полотен монтируют отдельные опоры. При объединении функций ограждения и входа столбы могут покоситься. Исправляет положение установка дополнительных стоек.

Бурение шурфов под столбы без соблюдения строгой вертикали приводит к неустойчивому положению опор. Большие пролёты забора могут опрокинуть сильные порывы ветра. При возведении ограждения необходимо учитывать жёсткость конструкции.

Основными разрушающими причинами в строительстве являются вода и конструктивные ошибки. Выбрать способ ремонта существующего забора можно после анализа обстоятельств. Выявление и своевременное устранение причин станет залогом эффективной дальнейшей эксплуатации.

привет всем! выкупил участок около дома, решил поставить забор из проф.листа 2-2.10метра высотой. участок не ровный, это ладно, столбы поглубже поставим. вся моя проблема в том — как лучше поставить столбы! столбы из трубы 76 и 80,что не хватит буду докупать 60-60-2мм. Бур 250. кто то говорит бетонируй на 1-1.2м, кто то забивай))))) 76-80ю)))) а один товарищ предложил пробурить поставить столб, обсыпать песком и пролить водой! ХРЕН свернешь говорит потом и не раскачает! весной выдавить как бетон не выдавит. ПОДСКАЖИТЕ как сделать чтоб потом не переделывать))) грунт, не знаю как объяснить, плотная земля просто лопатой без лома рыть руки сотрешь! участок на уклоне небольшом, рядом стоит забор профиль 1.80м угловые столбы и калитка забетонированные на 2 штыка, вроде норм 4 года. а на 5й может и выпрет.

Смотрите также

Комментарии 73

у меня дача на болоте можно сказать, если бетонировать, то по весне столб выдавливает. Я делал так. Бур 250, яма глубиной 70 см, дальше см на 30-50 забивал. Подушка из песка, затем щебенка, утрамбовал, затем опять песок и пролил водой. Так, весной, когда вода поднимается, осуществляется дренаж через щебенку. Столб остается на месте

Я бурил дыры в земле на метр, вставлял в ямы столбы, потом заливал бетоном утрамбовывая бетон ломом

Причём проемы перекрывались шифером, а это не сравнить с тяжестью профгастила

Вот это проблема у ребят) я забуривался на 1,5 метра, в лунку бедро бетона, потом вставлял столб, кирпичи, камни, все это заливалось бетоном. Столбы под ворота аналогично. 10 лет-полет нормальный

в твоем регионе земля промерзает на 1,2 метра, не более. в основном на 80см.драть надо из рассчета на удший вариант.в любом случае бетонировать, если вобьешь, то этого xватит лет на пятнадцать двадцать. трубу прежде чем ставить красить xорошо, желательно еще и битумной мастикой пройти.
как лучше бетонировать:чтобы бетон в земле не разрушался, его стенки должны быть гладкими. просто выкопать яму и налить туда бетона не вариант, земля пористая, бетон разрушаться будет. оптимально это выкопать яму, проложить бока полиэтиленом и залить. полиэтилен даст гладкость бетону.гладкий бетон служит гораздо дольше, момент когда он начинает разрушаться позже наступает в разы.
в остальном бетонируй трубы в качестве столбов, но не забывай, что у каждой трубы крышка должна быть, иначе дождь и снег будут в ней копиться и сделают свое дело.
то как я тебе советую, посоветовал сделать моему деду один аритектор почти 40 лет назад. с те пор просто трубы на поверxности красим и бед не знает никто. больше 40а лет.у меня мать аритектор сама и я строитель по образованию и профессии. это на самом деле навека

Читайте также:  Чем закрыть радиатор зимой приора

Присмотритесь к винтовым сваям. Чтобы не крутить руками, есть специальные приспособления, в том числе можно сделать самому.

Бетон, причем, прежде чем устанавливать опору, на дно ямы немного бетона, чтоб не было контакта металла с землей. А еще желательно сантиметров пять чистого, мытого песка перед бетоном. В зависимости от климатических условий вашего региона нужно учитывать глубину лунки, она должна быть больше глубины промерзания. Тула. Думаю, метра полтора бурить нужно, а столб опускать достаточно и на метр. И опять же, бетонная подошва имеет большую площадь опоры при раскачивании, нежели просто забитый столбик, или утрамбованный щебень с песком. Не нужно экономить на трудозатратах и средствах, ибо если завалиться, придется переделывать, а если переделывать, то уже будешь основательно, так как изначально надо было делать.
В любом случае, скорее всего, никуда твой забор не денется…лет пять, если не будет никаких стихийных бедствий. При контакте с землей простоит на несколько лет меньше, чем в бетоне, и немного сильнее будет шататься со временем.

Делай как друг говорит, только песок с щебнем мешай. Бетон трудоемко, да и выприт, дай время.

Пожалуй, в каждой школе был свой двоечник, которому, максимум, что прочили учителя, был «заборостроительный институт», что подчеркивало несерьезность и даже примитивность этой конструкции. Правда те, кому на практике довелось столкнуться с возведением ограждений, поняли, что для решения этой задачи приходится серьезно «шевелить извилиной». А настоящей проверкой на профессионализм становится весна с ее паводками и оттепелями, когда столбики начинают выпирать из грунта, ломая и перекашивая весь забор.

Самое распространенное решение такой проблемы – это углубить лунку ниже уровня промерзания почвы и залить бетоном. Но почему-то эти мероприятия приходится повторять ежегодно. Напрашивается вывод: если все сделано правильно, то по какой причине морозы сопровождаются выпиранием надежно закрепленных столбов? Выходит, что не так уж хорош этот способ…

Излюбленный многими дачниками метод установки забора заключается в сверлении скважины, куда устанавливается столб, после чего свободное место заполняется бетоном. Но задумывался ли кто-нибудь над тем, а за что, собственно, «цепляется» бетон? За тот самый грунт, который недавно легко вынимался буром или лопатой! Именно поэтому столб вместе с бетоном выталкивается из земли. Сила пучения грунта такова, что легко справляется даже с фундаментами многоэтажных домов, что уж говорить о более легких постройках! Процесс пучения происходит из-за содержащейся в земле влаги (ее накапливает в себе глина). Поэтому пучения не бывает только в песчаных почвах.

Пытаясь защитить заборные столбы от действия пучинистых почв, многие увеличивают глубину и диаметр лунок, что ведет к огромному расходу бетона. Способ – частично действенный, но есть решение менее затратное и более результативное. Если почва, на которой расположен участок и огораживающий его забор, — непучинистая, то бетонирование можно вообще исключить из-за ненадобности. Достаточно пробурить лунки, точно соответствующие размерам заборных столбов. Правда, бурение должно быть идеальным: строго по прямой вертикальной линии.

Для противостояния пучинистым почвам подходит способ дренирования. Он заключается в том, что столбик устанавливается в выкопанную лунку, которая затем засыпается щебнем. Дренаж замещает собой пучинистый грунт вокруг столба, поэтому при замерзании влага не будет пытаться его вытолкнуть вместе с бетонной подушкой, а пройдет сквозь щебень, не нанеся столбу серьезного ущерба. Этот метод с успехом применяется и для ремонта забора, столбы-основания которого уже выперли. Если они были забетонированы, то бетон лучше удалить (отбить), а освободившееся место в почве засыпать щебнем, утрамбовать. Естественно, что лунка должна быть глубже уровня промерзания почвы, а столбики достаточно погружать всего на треть длины.

Источник

Adblock
detector