Xiaomi 365 не включается после зимы
Товарищи, столкнулся с проблемой отпаявшегося контакта на батарее, вчера успешно ее решил и написал небольшую инструкцию.
1. Не претендую на новизну и пишу эту инструкцию исключительно для того, чтобы столкнувшийся с аналогичной проблемой мог ее идентифицировать и принять решение о самостоятельном ремонте.
2. Я не несу ответственности за ваши действия и их последствия. В моём случае описанные ниже действия привели к устранению неисправности, но что получится у вас, знать не могу!
1. При включении самоката загораются все светодиоды, самокат однократно пищит (как в исправном состоянии), затем светодиоды гаснут по одному, после чего опять загораются все и повторно по одному гаснут, пока не останется мигать нижний.
2. Самокат в таком состоянии способен ехать (я проездил два дня), но очень медленно (при моих 60 кг с средняя скорость по данным найнбота за поездку составляла 12 км/ч). Так что получается скорее не «кирпич», а «овощ».
3. При просмотре сведений о батарее в приложении михоум напряжение первой ячейки составило 0.41 в, остальных ячеек — 4.10 в.
4. При снятой защитной крышке видно мигающий красным светодиод на плате BMS.
5. При подключении зарядного устройства, светодиод на нем продолжает гореть зелёным светом, зарядка не идет.
0. Необходимые материалы и инструменты:
шестигранник для снятия защитной крышки;
шестигранник для снятия батареи;
паяльник (желательно с массивным жалом);
припой;
флюс;
шило.
1. Снимаем защитную крышку (17 винтов).
2. Отсоединяем батарею (желательно на включенном самокате), для чего необходимо отключить силовой разъем, разъем подключения зарядного устройства, разъем подключения батареи к плате контроллера и разъем питания заднего фонаря.
2. Снимаем батарею (4 винта).
3. Аккуратно разрезаем термоусадочную пленку.
4. Осматриваем батарею: контакты, которые отпаиваются и вызывают описанную неисправность промаркированы (B1-B10, где число — номер ячейки, отображаемый в меню информации о батареии в приложении михоум), ячейки расположены по возрастанию номера от кормовой части (с разъемом подключения заднего фонаря) к носовой (с остальными разъемами и платой BMS).
5. Находим отпаявшийся контакт, его должно быть видно (внешняя пластина будет отходить от внутренней).
6. Осторожно отгибаем внешнюю пластину, придерживая, чтобы не оторвать ее продолжение от элементов питания (паять их будет на порядок сложнее и опаснее).
7. Нагреваем паяльник посильнее (я выставил 400 градусов).
8. Берем флюс и припой, быстро и обильно лудим внутреннюю пластину с внешней стороны, а внешнюю — внутренней, давая им остыть.
9. Подгибаем внешнюю пластину к внутренней и прижимаем шилом.
10. Паяльником прижимаем внешнюю пластину пока припой не расплавится и пластины не соединятся (2-3 секунды).
11. Убираем паяльник, продолжая прижимать пластины шилом до застывания припоя.
12. Проверяем. Если все прошло успешно,на BMS должен начать мигать синий светодиод вместо красного. Если сейчас подключить батарею к самокату, включить его и войти в положение михоум, мы должны увидеть, что напряжение во всех ячейках выровнялось.
13. Готово! Собираем все в обратном порядке, не забывая подключить отсоединенные разъемы и надежно закрепить батарею. Лично я термоусадку заклеил скотчем.
Источник
Xiaomi Mijia M365 не включается или не заряжается
 | Этот раздел привязан к серии: Xiaomi Mijia Рейтинг: 4.3 |
Поломка: Xiaomi Mijia M365 не включается или не заряжается
Могла кнопка в руле окислиться. Или контакты от нее до контроллера. Возможны, конечно и другие причины.
@Ed01 спасибо. А есть где в сети подробная инфа по тому как диагностировать и как устранить поломку? Сколько перерыл, нигде не нашел подробного, хотябы устройства самоката.
@Ed01 спасибо. А есть где в сети подробная инфа по тому как диагностировать и как устранить поломку? Сколько перерыл, нигде не нашел подробного, хотябы устройства самоката.
Ну шапку-то этой темы откройте. Там так прямо и написано «с чего начать диагностику».
@365-i Софт показал, что есть отвал 10-й ячейки.
Но когда вы измерили напряжение на «пятаках» тестером, оказалось что все ячейки ровные. Значит где-то обрыв или утечка в измерительной цепи. От пятака B10 (возможно B9) до БМС, через резистор 1к, шлейф и разъем.
Возможно, этот обрыв и надо искать. БМС думает что на ячейках разбаланс в 1.5 B и уходит в защиту.
Попробуйте почистить разъем и другие места спиртом. Просушите их феном. Только НЕметаллическими инструментами естественно. Вот, еще схема ответной части разъема в помощь.
Спасибо, что помогаете! Я в электронике как собака Павлова, объяснения понимаю, а сам додуматься не могу 🙂
Измерил напряжения «побаночно»:
на контактах самой батареи:
на контактах разъема шлейфа батареи — все значения такие же с погрешностью до одной десятой Вольта (значит, шлейф исправен)
на «пятаках» подключенной к батарее БМС, все значения такие же с погрешностью до десятой, кроме:
Как я понимаю, пара В0-В4 вызывает опасения.
Куда дальше «копать»? Учитывая, что замеры «банок» В0-В1, В1-В2. В9-В10 каждый дают значения 3.75В +/-0.02В.
Странно, на почту пришло уведомление о новом ответе, а тут его нет. Скопирую из почты:
В таком виде — это лестница. Но из лестницы, тоже можно вычислить напряжение каждой ячейки.
Получается ряд: (3,6), (3,9), (3,7), (3,7), (3,8), (3,7), (3,8), (3,8), (3,7), (3,8). Тут есть расхождение, но наверное можно списать на погрешность измерения на больших пределах.
Тоже так думаю. Ответная часть разъема, шлейф, резисторы R1-R11, пятаки батареи, никель и элементы похоже исправны.
Вот про резисторы R1-R11, это те которые на самой батарее? Я их не проверял.
Нет заряжать не нужно, они же ровные с большой точностью.
Имеются ввиду подписанные контрольные площадки на БМС? Вот да, желательно измерить по схеме B0-B1, B1-B2, B2-B3 и.т.д. И еще посмотреть, напряжение там стабильно или все время плавает.
Да, именно площадки (кружочки) на БМС. Измерял, в моём сообщении есть упоминание. С плаванием напряжения сложно, у меня тестер не очень хороший. Попробую с работы взять флюк сегодня 🙂
И далее упираемся в схему БMC. Но там, кроме U4 (которую проверяли), входа самой микросхемы BQ и их обвязки мало что влияет ИМХО.
U5 может влиять?
[quote=» 365-i «] Измерял, в моём сообщении есть упоминание. [/quote]
Там тоже лесенка (карта напряжений)
все значения такие же с погрешностью до десятой, кроме:
Тут, только можно вычислить напряжение на 10-й ячейке как 37.1 — 34.2 = 2.9B. Что вобщем-то подтверждает скриншот из приложения. Но мы не видим сразу всю картину по ячейкам. Имел ввиду принцип измерения B0-B1, B1-B2, B2-B3. на БМС.
R1-R11 по карте напряжений до разъема косвенно исправны, но проверьте конечно. Да, они на батарее. Номиналы резисторов выше на схемке. U5 может влиять если просажены линии с B1 до B4. Полная схема БМС тут.
Вода вызывает замыкание между контактами и может вывести из стоя эл.компоненты. А с течением времени, коррозия разрушает дорожки и точки пайки. Когда замочил батарею, а потом и холлы колеса, дефекты проявились не сразу. В случае с колесом чуть-ли не через неделю. А напряжение на БМС и в приложении на ячейках прыгало как хотело.
Но промывка спиртом и просушка мне помогла. Поэтому чистить тоже важно.
Напишите сопротивления между точками B10-B9 и для сравнения B9-B8, B8-B7 (измерять с отсоединённым шлейфом, плюс мультиметра к точке с бóльшим номером). В норме должны быть одного порядка.
Сама эта ситуация с просадкой в одном канале и завышением в соседнем — (частичный) пробой просевшего канала, через получившийся из резисторов делитель напряжение двух соседних ячеек перераспределяется вот таким образом.
Если перекос остался и со снятой U4 — это BQ (они тоже портятся похожим образом), больше там просто нечему. Если инструмент позволяет — отпаяйте и поднимите у BQ одну ногу VC10 (16, крайняя, несложно) и после этого ещё раз измерьте сопротивление B10-B9 и сравните — сразу будет видно.
Позвольте продолжить «лечение по фотографии».
Сделал замеры по приходу домой (состояние — БМС мигает 4 красным и гаснет при подаче питания):
На контактах самой батареи:
В0-В1 — 3.78V R11 — 0
В1-В2 — 3.78V R1 — 1кОм
В2-В3 — 3.76V R6 — 1кОм
В3-В4 — 3.78V R2 — 1кОм
В4-В5 — 3.78V R7 — 1кОм
В5-В6 — 3.77V R3 — 0
В6-В7 — 3.78V R8 — 1кОм
В7-В8 — 3.79V R4 — 1кОм
В8-В9 — 3.77V R9 — 1кОм
В9-В10 — 3.78V R5 — 1кОм
Общее напряжение — 37.5V
Здесь, как понимаю, всё в норма.
Подключаем БМС к шлейфу:
напряжение сопротивление (плюс на бОльшем «номере»пятака) сопротивление (плюс на меньшем «номере» пятака)
В0-В1 — 3.78V нет значения 5.30 и начинает падать
В1-В2 — 3.78V нет значения 4.31 кОм
В2-В3 — 3.76V нет значения 4.31 кОм
В3-В4 — 5.63V нет значения 4.31 кОм
В4-В5 — 1.92V 1.02 кОм 1.02 кОм
В5-В6 — 3.76V нет значения 2.88 кОм
В6-В7 — 3.78V нет значения 6.26 кОм
В7-В8 — 3.78V нет значения 6.26 кОм
В8-В9 — 4.21V нет значения 6.26 кОм
В9-В10 — 2.88V 5.8 кОм 5.31 кОм
На этом этапе я уже опять «потерял нить повествования» 🙂
Далее. Учитывая, что при выпаивании U4 случайно зацепил U5, выпаиваю и ее, U5. Подаю питание на БМС, и. всё возвращается к самой первой ситуации — БМС светит непрерывным синим диодом, самокат при подключении батареи включается с описанной ранее индикацией (двойное угасание всех диодов по-очереди, и остающийся моргать нижний), подключение зарядного устройства ничего не даёт. Приложение M365Tools даёт ровно ту же картинку, что и в одном из предыдущих моих сообщений.
Провожу ещё замеры:
напряжение сопротивление (плюс на бОльшем «номере»пятака) сопротивление (плюс на меньшем «номере» пятака)
В0-В1 — 3.78V нет значения 5.24 и начинает падать
В1-В2 — скачет 4.9-5.3V нет значения 6.26 кОм
В2-В3 — скачет 1.8-0.5V нет значения 6.26 кОм
В3-В4 — скачет 4.7-5.5V нет значения 6.26 кОм
В4-В5 — 3.78 нет значения 7.58 кОм
В5-В6 — скачет 2.6-2.1V нет значения 2.88 кОм
В6-В7 — скачет 4.7-5.4V нет значения 6.27 кОм
В7-В8 — скачет 4.9-5.7V нет значения 6.27 кОм
В8-В9 — скачет 0.5-2.1V нет значения 6.26 кОм
В9-В10 — скачет 3.8-4.4V 5.68 кОм 5.72 кОм
И вот этого я уже не могу интерпретировать. Но, на выходе с разъёма (который в контроллер втыкается) при всём при этом напряжение 37.7V как и на самой батарее.
Отпаять 16 ногу BQ в домашних условиях не могу. Если это обязательно для диагностики, возьму завтра батарею на работу, там есть где отпаять.
Из дополнительного наблюдения: если сейчас включить самокат и зажать кнопку сброса БМС, контроллер выдёт 3 длинных 9 коротких сигналов.
Из неприятного — при отпаивании U5 повредил дорожки, как раз 7 и 8. Где-то ещё в схеме их можно замкнуть? На U4 вроде бы нормально подпаялся, замкнул (может, где-то есть точки для проверки?)
Посмотрел схему, для U5 можно подпаяться к плюсу D14 и к C26 (к какой только стороне?), а для U4 к R48 (сторону определить по дорожке?) и к Q12 (тут по даташиту посмотреть ногу 2).
Спасибо за столь полную картину. Ее можно еще изучать.
Похоже BQ-шка дурит. На 2-х линиях стабильное напряжение, потому что там нулевые резисторы (так и должно) и она не может сдвинуть напряжение на элементах своим балансиром. Да и двухканальная. Остальные буферизированы.
Проверять можно пока и без U4-U5, они же для зарядки.
Навскидку из советов:
Попробуйте ацетоном промыть микросхему BQ чтобы снять с ее контактов лак. Это на случай межконтактных утечек.
Малым паяльником аккуратно пропаяйте ее выводы, используя только флюс без припоя. Это на случай нарушения контакта от коррозии.
Вместо пропайки, можно при отключенной БМС, на ней прозвонить дорожки от контрольных точек B1 по B9 до разъема и до выводов BQ. Нумерация тут не важна — главное, чтобы доходило. Фрагмент схемы на скрине.
Если не поможет, наверное нужно ее снимать и проверить, уже и конденсаторы. Но тут потребуется паяльный термофен да и запасная микросхема. ИМХО, паяльником можно даже не пробовать — очень слабая печать.
Так-же можно отработать и вариант с поднятием вывода.
Источник
