Заводим газ 53 зимой

Посмотрите, как заводят ГАЗ-53А, простоявший 24 года без движения

На Youtube-канале «Цирк на колесах» опубликовали видеоролик запуска старого советского грузовика ГАЗ-53, простоявшего под открытым.

На Youtube-канале «Цирк на колесах» опубликовали видеоролик запуска старого советского грузовика ГАЗ-53, простоявшего под открытым небом 24 года. Ведущие канала купили этот грузовик для одного из своих будущих проектов, но прежде чем эвакуировать себе в гараж, решили попробовать завести двигатель.

На самом деле, ребята не очень хорошо разбираются в советской технике. Они ошибочно определили его, как ГАЗ-52, но перед нами самый обычный ГАЗ-53А со старой трапециевидной решеткой. Они несут полнейший бред, когда пытаются объяснить различие 52-го и 53-го, так что просто не слушайте их!

Первым делом предстояло открыть капот. Это сделали при помощи двух монтажек, так как тросик открывания был порван. Под капотом стоит штатный V8 ЗМЗ-511.

На самом деле состояние грузовика просто плачевное. Чтобы его завести пришлось сделать новую топливную систему с подачей бензина из бутылки и новую электрическую систему, потому что старую просто не было смысла восстанавливать.

Весь процесс запуска вы увидите в видеоролике ниже. Двигатель действительно завелся, но грузовик всё равно уже скорее мертв, чем жив. Посмотрим, что его ждет дальше!

Источник

Двигатель после стоянки заводится с огромным трудом

После длительного ремонта недавно попытался завести машину. Заводил полтора часа с пускозарядным утсройством. Первый час просто крутил без вспышек, потом стали появляться редкие вспышки. И так крутишь, крутишь, пока не заведется. После этого двигатель можно хоть сто раз выключать и заводить в течение дня — с полоборота заводится, безупречно. Постоит ночь — опять та же фигня. Последний раз заводил и вовсе два часа. Сидел и крутил, крутил.

Искра в порядке, бензин на месте, все как надо. Почему-то упорно не воспламеняется смесь. Пробовал разные комбинации — и с заслонкой, и без, и с газом, и без газа. И с полностью заряженным аккумом. такое ощущение, что не тольк не горит, но просто не подходит по трубкам топливо очень долго. Даже пробовал качать ручкой на насосе (кстати, сколько раз надо качать и должно ли ощущаться усилие на ручке?).

Уже даже думал браться за кривой стартер (боязно руки отбить) или заливать эфир в цилиндры (не продают боле в аптеках сие средство).

Помогите советом, устал заводиться по два часа.

Re: Двигатель после стоянки заводится с огромным тру > После длительного ремонта недавно попытался завести машину.

т.е. проблема началась после ремонта?

> Искра в порядке,

если искру в свече, то не совсем корректно. потому что при атмосферном давлении для пробоя 1мм хватит и пары киловольт. А при 8 атмосферах и напряжение надо соответствующее.

А вообще хренова куча вариантов может быть.
просто навскидку причины незавода:
1. грязные фильры.
2. повреждение диафрагмы\клапанов насоса
3. замерзла вода в отстойнике или трубках
4. заедает клапан поплавка
5. не закрывается воздушная заслонка
6. засорены жиклеры. например ХХ или главный.
7. подсосы воздуха в карбюратор/коллектор
8. низкий уровень в поплавковой камере
9. перелив
10. засорены воздушные жиклеры
11. неправильная регулировка карбюратора
12. неисправная катушка зажигания/коммутатор

Когда двигатель все-таки заводится — он работает нормально, без провалов, без излишнего расхода луца, не троит?

Нет, это еще летом было, но летом быстрее заводилась — хотя бы с пятой крутки. Просто сейчас она совсем долго стояла. А ремонт не был связан с топливной системой и зажиганием.

После заводки работает прекрасно. Ну, немного надо времени, чтобы продышаться, естественно, но потом, прогревшись, прекрасно работает, ничего не троит.

было у меня похожее. филька по холодам стала плохо заводится. не с первого раза и без холостых пока не прогреется, но во-первых исправно фыркала на первом же обороте, а во-вторых было понятно что это заслонка подсоса не работает, там он автоматический, на биметаллической пружине.
А вот хреновый завод 402-го был только при температуре от -25 и ниже. На горячую — без проблем, как промерзнет — все, кранты. Я на работе днем выходил прогревал. Иначе были все шансы высадить вечером АКБ. Один раз почти это этого и дошло: завелась на последнем издыхании, на одном цилиндре. Я минут 5 педалью газа исполнял роль впрыска, пока второй, а за ним и остальные цилиндры не подключились. 🙂 И в запасе у меня оставалась бонусная попытка завести с толкача, поскольку на горке припарковался.
Но это стопудово следствие ушедших регулировок зажигания/карбюратора.

Подачу бензина проверить очень просто: снял воздухан, дернул за тросик. Ускорительный насос луц впрыснул — все в порядке, при исправном зажигании, сухих свечах и исправном подсосе она должна хотя бы чихнуть. А у тебя, как мне кажется, не столько проблемы подачи топлива, сколько зажигания или смесеобразования.

Источник

Не заводится газ 53 причины

Каков порядок зажигания на грузовом автомобиле ГАЗ-53: установка и регулировка СЗ своими руками

Система зажигания играет важную роль для ДВС. От бесперебойной работы СЗ зависит своевременность и мощность образования искры и качественное сгорание топливно-горючей смеси. Как настроить правильно порядок зажигания ГАЗ-53, как устроена сама система, какие у нее основные неисправности – говорится в данной статье.

Для того, чтобы ремонтировать и настраивать СЗ на ГАЗ-53, необходимо знать, как она устроена.

На данных грузовиках установлена бесконтактная СЗ, которая состоит из следующих компонент:

• источник питания – АКБ;
• коммутатор;
• провода;
• дополнительное реле;
• катушка;
• прерыватель-распределитель;
• указатель тока;
• резисторный элемент;
• замок зажигания (выключатель).

Зная устройство СЗ, схему подключения ЗЗ и других ее компонентов, а также функции, которые выполняет каждый элемент, можно по признакам определить неполадки и устранить их причину. Все компоненты СЗ можно распределить на группы по выполняемым задачам.

Для нормальной работы ДВС необходимо выполнение следующих условий:

• мощная искра;
• соответствие между образованием искры и работой силового агрегата;
• отсутствие пропусков образования искры.

Вся система электронного зажигания представляет собой две цепи: первичную и вторичную.

В первичную входят такие элементы:

• АКБ с многожильными кабелями большого сечения;
• выключатель, подающий питание в цепь;
• первичная обмотка;
• прерыватель распределитель, находящийся в трамблере;
• коммутаторное устройство, обеспечивающее стабильность работы;
• сопротивление необходимое для успешного запуска двигателя и разгрузки КЗ, исключающее ее перегрев.

Вторичная цепь включает в себя:

• распределитель;
• провода для подачи высоковольтного тока;
• свечи.

Когда первичная цепь получает питание, в прерывателе возникает магнитное поле. Вращения трамблера прерывают ток в этом месте, что приводит к исчезновению магнитного поля. В этот момент на вторичной обмотке возникает сигнал, который переходит на цилиндры.

Фотогалерея

1. Схема контактной СЗ 2. Схема безконтактной СЗ ГАЗ-53 с коммутатором

Успешное искрообразование обеспечивается стабильной работой мотора и появлением достаточного напряжения на электродах. На мощность искры влияют размеры зазоров между электродами и величина поступающего напряжения.

При слабой искре или ее отсутствии увеличивается расход топлива, падает мощность двигателя.

Возможные неисправности СЗ: признаки и причины

Неисправности в СЗ отражаются на мощности силового агрегата, она снижается, и экономичном расходовании горючего.

Можно назвать следующие причины нестабильной работы СЗ на ГАЗ-53:

1. Перегрев коммутатора или выход его из строя. Когда коммутатор перегревается, исчезает искра и двигатель не запускается. Завести двигатель становится возможным только после того, как он остынет и появится искра. Катушка также подвержена перегреву.
2. Пробой в высоковольтных проводах. Это происходит, если провод держится недостаточно крепко в крышке трамблера: мотор будет работать нестабильно, с перебоями. Пробой проводов заметен в темноте — проскакивают искры голубого цвета.
3. Прогорела крышка на прерывателе-распределителе. Обнаружить неисправность можно при визуальном осмотре. Возможно подгорание в месте, где установлен уголок с пружиной. Крышка должна быть без дефектов, не должна иметь выбоин, трещин.
4. Могут подгореть контакты бегунка трамблера.
5. Пробой свечей.

Если на вакуумном регуляторе трамблера диафрагма делает пропуски, то наблюдается падение мощности мотора. При этом если резко газовать, то силовой агрегат будет захлебывается и может перегреться. Трамблер выходит из строя редко, чаще всего причиной его поломки является износ по причине выработанного ресурса.

Инструкция по настройке зажигания

Причиной перегрева мотора и падения его мощности может быть позднее зажигание. Это может проявляться хлопками во впускном коллекторе. Поэтому нужно знать, как установить правильно зажигание (автор видео — Наиль Порошин).

Установка выполняется по меткам следующим образом:

1. Сначала нужно поршень на первом цилиндре выставить в ВМТ и совместить метку указателя установки с меткой на шкиве коленчатого вала.
2. Далее коленвал нужно поворачивать против движения часовой стрелки до совпадения риски 9 на указателе и метки на его шкиве.
3. Затем нужно ослабить болт верхней пластины корректора, благодаря которому она крепится к прерывателю.
4. Далее нужно подключить один провод контрольки к кузову авто (массе) и второй к клемме прерывателя. После включения зажигания прерыватель следует медленно поворачивать до момента, как засветится контролька. Это говорит о том, что контакты начали размыкаться.
5. Теперь нужно затянуть крепежный болт прерывателя и установить крышку и ротор. На участке, противоположном тому, на котором устанавливалась пластина ротора, нужно присоединить высоковольтный провод к свече на 1-м цилиндре. Оставшиеся провода присоединяются к свечам цилиндров, согласно порядка, в котором они работают: 1-5-4-2-6-3-7-8.

Выставлять момент зажигания ГАЗ-53 нужно точно, так как при отклонениях падает мощность мотора и повышается расход топлива. Кроме того, возможно прогорание клапанов, поршней, пробои в прокладке ГБЦ и другие неполадки, связанные с детонацией.

Поэтому окончательная регулировка выполняется на работающем двигателе, который прогревается до температуры ОЖ в пределах 80 — 90 градусов. При работающем на холостых оборотах двигателе нужно гаечным ключом на «10» ослабить крепеж трамблера, чтобы его можно было провернуть. Слегка провернув трамблер против хода часовой стрелки, затягиваем болт крепления.

Нажимая на газ, как работает силовой агрегат. Если слышен «звон пальцев», то есть возникает детонация, проворачиваем трамблер по часовой стрелке в обратном направлении. Путем проб и ошибок устанавливаем нужный угол опережения.

Проверка делается на движущемся транспортном средстве. При стабильной работе силового агрегата настройка больше не нужна.

Порой трамблер отодвинут в крайнее положение, а регулировки не хватило. В этом случае нужно проконтролировать положение привода трамблера относительно двигателя.

Выполняется проверка на неработающем моторе:

1. Сначала выставляются метки на переднем шкиве коленвала. Они должны совпадать на 1-м и 6-м цилиндрах. Чтобы не совершить ошибку, лучше снять крышку клапанов с первых 4-х цилиндров и проверить клапана. При правильном положении меток клапана в 1-м цилиндре будут свободными.
2. Сняв трамблер осматриваем, как установлен привод. Если он расположен параллельно мотору, то необходима его замена или ремонт, регулировка, в этом случае, не поможет.
3. Если положение привода неправильное, нужно открутить гайку крепления и снять деталь.
4. После того, как привод будет полностью установлен на свое место, нужно проверить, чтобы канавка под трамблер шла параллельно ДВС (по ходу движения машины), а небольшой участок втулки на трамблере смотрел на 4-й и 8-й цилиндры (в сторону водителя). Опытным путем нужно добиться правильного положения привода распределителя.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как снять аккумулятор на бмв х1

Заключение

Следует выполнять настройку зажигания до тех пор, пока при значительной нагрузке на силовой агрегат двигателя будет появляться лишь небольшая детонация. Если выставлено раннее зажигание, это грозит пробоем прокладки ГБЦ и прогоранием клапанов и поршней. Если искра проскакивает позже, то увеличивается расход горючего, и возможен перегрев мотора. Точная установка выполняется с помощью стробоскопа.

«Настройка зажигания по лампочке»

Как выставить зажигание по лампочке, демонстрирует следующий ролик (автор видео — Наиль Порошин).

Зажигание

Здесь так же нужно идти от простейшего. ● Начните с предохранителей. ● Далее, внимательно осмотрите высоковольтные провода. Проверьте, не выпал ли центральный провод трамблера из своего гнезда в катушке зажигания или крышке самого трамблера. Эта проблема характерна для ГАЗ 20 и ГАЗ 21 с винтовым зажимом провода в носике катушки. ● Простейшим пробником из лампочки на 12В и обрезка провода проверьте, приходит ли «+» на катушку зажигания при включенном зажигании. ● Если напряжения на входе катушки нет, проверьте контактную группу замка зажигания. Возможно она подгорела или вышла из строя механически. ● Проверьте, приходит ли «+» к самому замку зажигания. ● Выньте центральный провод из крышки трамблера и, держа его контакт на небольшом расстоянии от блока двигателя, проверните стартер. Есть ли искра? Если ее нет, виновата сама катушка зажигания. Ремонту она не поддается, замените. ● В случае, если у вас электронное зажигание, проверьте коммутатор, это проще всего сделать, заменив его на заведомо исправный (запасной имеет смысл возить в любом случае). Проверьте надежность контакта корпуса коммутатора на массу автомобиля. ● Проверьте состояние вариатора (добавочного или балластного сопротивления). ● Вывернув одну свечу, проверьте наличие искры, да и само состояние свечи, раз уж вы ее выкрутили. ● Проверьте состояние бегунка в трамблере. Очистите его верхний контакт от нагара, если таковой имеется. Осмотрите центральный контакт в крышке трамблера, так называемый «уголек». Он мог разрушиться или сноситься. Двигатель вообще не крутится стартером. ● Первым делом проверьте состояние аккумулятора. Он может быть банально разряженным. ● Проверьте клеммы, почистите их и смазав солидолом, плотно наденьте, затянув крепеж с усилием, но без излишнего фанатизма. ● Проверьте состояние замка зажигания, появляется ли плюс на клемме СТ при положении ключа «СТАРТЕР». ● Возможно, у вас подгорел «пятак» втягивающего реле стартера. Попробуйте при включенном зажигании соединить гаечным ключом две шпильки на втягивающем. Если стартер закрутился. Вы нашли проблему. ● Проверьте состояние дополнительного реле стартера. В большинстве случаев, одна из перечисленных манипуляций, вам непременно поможет. Ну а если ничего не помогло, значит, причина имеет мистические корни, и вам стоит на нашем форуме. Здесь есть шаманы, знающие очень мощные заклинания.

Читать также: Медсправка для водительских прав видное

Не заводится газ 53 — Авто-ремонт

Система зажигания играет важную роль для ДВС. От бесперебойной работы СЗ зависит своевременность и мощность образования искры и качественное сгорание топливно-горючей смеси. Как настроить правильно порядок зажигания ГАЗ-53, как устроена сама система, какие у нее основные неисправности – говорится в данной статье.

Для того, чтобы ремонтировать и настраивать СЗ на ГАЗ-53, необходимо знать, как она устроена.

На данных грузовиках установлена бесконтактная СЗ, которая состоит из следующих компонент:

• источник питания – АКБ;
• коммутатор;
• провода;
• дополнительное реле;
• катушка;
• прерыватель-распределитель;
• указатель тока;
• резисторный элемент;
• замок зажигания (выключатель).

Зная устройство СЗ, схему подключения ЗЗ и других ее компонентов, а также функции, которые выполняет каждый элемент, можно по признакам определить неполадки и устранить их причину. Все компоненты СЗ можно распределить на группы по выполняемым задачам.

Для нормальной работы ДВС необходимо выполнение следующих условий:

• мощная искра;
• соответствие между образованием искры и работой силового агрегата;
• отсутствие пропусков образования искры.

Вся система электронного зажигания представляет собой две цепи: первичную и вторичную.

В первичную входят такие элементы:

• АКБ с многожильными кабелями большого сечения;
• выключатель, подающий питание в цепь;
• первичная обмотка;
• прерыватель распределитель, находящийся в трамблере;
• коммутаторное устройство, обеспечивающее стабильность работы;
• сопротивление необходимое для успешного запуска двигателя и разгрузки КЗ, исключающее ее перегрев.

Вторичная цепь включает в себя:

• распределитель;
• провода для подачи высоковольтного тока;
• свечи.

Когда первичная цепь получает питание, в прерывателе возникает магнитное поле. Вращения трамблера прерывают ток в этом месте, что приводит к исчезновению магнитного поля. В этот момент на вторичной обмотке возникает сигнал, который переходит на цилиндры.

Не заводится газ 53

Что можно сделать? 417+к126 Заводится газ в пол через сек40 а то и больше и при этом держу газ в полу, если отпустить заглохнет, но и по началу сек5-10 нераскручивается, воет но не раскручивается. Помоему так было всегда, но ужас как надоело( Приехал куданить и если в течении минут 2х-3х не завести снова(заведется с полоборота) то придется убивать стартер, чем дольше стоишь тем дольше заводится.

Не советуйте поменять карб, уже собираюсь, может через месяц, времени нету(.

зы. холодный заводится с подсосом или без и без газа вообще.

проблема в том, что на заглушеном дрыгуне в карбюраторе бензин сильно нагревается и временами закипает, в результате в коллектор через дозирующие дырки попадает много бензина — переобогащение смеси и долго вжикать стартером, а он этого не любит и в самый нужный момент делает кряк. Это окончательный диагноз. Лечение: 1) Поставить оочень толстую теплоизолирующую прокладку плюс увеличенный тепловой экран под карб — помогает но не устраняет трабл, особенно в жару. 2) Поставить нормальный карб К-151, в не есть механизм разбалансировки поплавковой камеры ( электромагнит в верхней крышке карба, со стороны клапанной крышки) и забыть про эту траблу. 3) поставить К-131 однокамерный, в нем есть механический привод разбалансировки. Но это по моему плохая идея — двухкамерные лучше.

Успехов и твердости в борьбе с непокорной железякой .

2) Поставить нормальный карб К-151, в не есть механизм разбалансировки поплавковой камеры ( электромагнит в верхней крышке карба, со стороны клапанной крышки) и забыть про эту траблу.

Дело в том, что современные 151-ые карбы продаются уже без привода разбалансировки. Что несомненно жаль

Источник