Зазор свечей зажигания для зимы

А вот интересно, есть ли какая-то зависимость установки зазора свечей, в зависимости от сезона? А то может надо летом зазор побольше, чтобы вспышка была малость помощней и чуть попозже, а зимой чуть поменьше, дабы искры пробивалась полегче и пораньше, особливо на холодный двигатель.

Но это я так. Стулом не кидайте, особливо жидким 🙂 Просто интересно.

..конечно шаманство, но раньше всегда на зиму уменьшал зазоры до 0.5-0.7мм вместо 0.8-0.9мм летом, и переходил по сезону на более холодные-горячие свечи чтоб не было калильного зажигания, тк полудохлый аккумулятор заменить было не начто, свечи только маде ин раша. сейчас аккумуляторов полно, свечи стали более качественными, надо только подобрать под своё двигло, зажигание бесконтактным, смотрю только на цвет электрода, зазор 0.9мм свечи F502 последний раз менял 14000км назад

Ставь зазор по мануалу и не заморачивайся.
Более холодные (А-14) можно поставить на теплое время, хуже не будет.

в данном случае А-14 горячие, т.к на 4213 штатно А-17

Не исключено. 🙂 Я по своему двиглу писал.
Тогда вариант — ставь их на зиму.
Я на холодное время ставлю финвал — аналог А-11.
Зазор штатный. Проблем не было.

в данном случае А-14 горячие, т.к на 4213 штатно А-17

Читайте также: Лед кубики с подсветкой

А для степени сжатия под 95-98 бенз, двиг 417, какие лучше ставить? Есть ли А17 с короткой юбкой?, а то на скорости 60-70 под нагрузкой появляяется детонация, сейчас А14 стоят.

А вот интересно, есть ли какая-то зависимость установки зазора свечей, в зависимости от сезона?

Никакой зависимости от сезона нет.

dim 889 У меня ГБЦ со степенью сжатия под 92 бенз,так я сразу выточил проставки под свечи с длинной юбкой .
..подробнее пожалуста.

Штатная свеча имеет длинну резьбовой части равной 12мм,а удлиннённая равна 19мм С помощью токаря выточили проставки высотой 7мм, по внутреннему диаметру они свободно одеваются на свечу наружний общий со свечой,также ставлю уплотнительное кольцо.Свечи сначала стояли Бошевские не помню маркировку, сейчас А17

Так А 17 с короткой юбкой есть или нет?, я не видел

Тоже не видел -наверно нет

Тогда нужно два кольца, может просто стачивать резьбу надо, та что в КС торчит, только проверить надо чтобы об поршень не билась, при моей высоте ГБЦ так уже не получается

Так А 17 с короткой юбкой есть или нет?, я не видел
Тоже не видел -наверно нет
ачуметь! а-17 они не видели
ну вот, поглядите

ачуметь! а-17 они не видели
ну вот, поглядите

Спасибо. Буду искать.

На 417-м, 402-м, 421-м и т.д. — свечи с калильным числом 17 не прогреваются до температуры самоочистки на малых нагрузках и на ХХ. И перестаньте «привязывать» калильное число свечей к СЖ.
На моторах BMW 80-х годов устанавливались свечи с калильным числом аналогичным нашим 14. Что, у BMW в 80-е годы моторы были менее форсированные чем те дрова на которых Вы перемещаетесь?

Напомню маркировку свечей ЗМЗ 405 — А14ДВР.

перестаньте «привязывать» калильное число свечей к СЖ.

Вообще то правильность подборки калильного числа зависит от многих параметров, которые влияют на температурную напряженность мотора. Ну и СЖ один из них. И при прочих равных условиях наверное все таки самый важный.

Как пример можно припомнить что мануал по 24кам рекомендовал моторам 24Д (Е=8,2) А-17В а 2401 (Е=6,7) А-11. Но есть и условия, которые на этот выбор могут повлиять — температура и влажность за бортом, манера и условия езды, да и сама конструкция свечей. И в результате с появлением моторов 4022 и позже 402 и 4021, для них стал усредненным тип А-14. Что впрочем совершенно не отменяет подборку каждому смертному самостоятельно. Ведь зимой при коротких перебежках по городу, А-17 могут капризничать и с СЖ под 93й бенз, и в то же время на моторе под 80й, летом на скоростной трассе А-11 может доставить неприятности.
Например М-412 и на моторах ВАЗ маневрировали между А-17 и А-20 ДВ.
А запорожцу рекомендовались А-23. Впрочем зимой с А-17 было лучше.

А ещё сейчас в природе имеют место свечи с бимметаллическими электродами. Они ощутимо дороже, но зато имеют ощутимо более широкий температурный диапазон, в котором могут нормально работать.
Я проехал на таких уже более 100 тыс км с 2000 года. Это CHAMPİON L-92YCC. Кстати они и до переточки на 93 работали прекрасно, и после неё вот уже более 20 тыс работают.

Ведь зимой при коротких перебежках по городу, А-17 могут капризничать и с СЖ под 93й бенз, и в то же время на моторе под 80й, летом на скоростной трассе А-11 может доставить неприятности.
Вот с А-11 у меня так и получилось Поставил был их как-то, по месту все нормально на трассу выехал через 3-4км двигатель заглох Потом заметил постоиш немного заводиш все нормально Затем все заново повторяется А на свечах класса А-14 А-17 такого небыло

Хм. На 421.8 свечи А11 у меня работают на трассе часами с педалью в пол.

А суслика не видели!? И я не видел! А ОН есть. 😀

[QUOTE=dim 889;2025738]Ведь зимой при коротких перебежках по городу, А-17 могут капризничать

Тепловой конус свечи должен в течении 2-3 секунд разогрется до рабочей температуры, не менее 700 град. иначе воспламенение будет нестабильно.
. . 😉

смысл на пг свечу на 16 ставить не понимаю. да еще и без резистора.

это каэровые свечи

и еще мне кажеца это слишком холодные свечи для пг. они наверно уже таким слоем нагара покрылись.

мой выбор обычная свеча BPR6ES это одноконтактная. есть еще трех и платина

тк самый схожий по условиям работы и СЖ двиг от ВАГ это 2В а там стоят BUR6ET
http://m.ftracker.ru/upload/307.jpg (http://m.ftracker.ru/img/?590)

Тоже не видел -наверно нет

Есть и довольно много. И отечественные и импортные.

Привет!Отвечаю сразу всем.Мужики не изобретайте заново велосипед!Продаються сейчас море импортных ,подобрать не сложно,по цене то же гут!У меня стоят NGK проблем ни каких на двух машинах,работают как часы,заводяться -30 с полоборота,как инжектор так икарбюратор,для лучшей заводки карбюратора зимой ставишь кнопку на панель,подключаешь к вариатору на крайние выводы(минуя сопротивление)и вот она мощная искра при заводке.

Вообще то по мануальной электросхеме эту самую операцию (исключение добавочного сопротивления при запуске) делает реле стартера. Видно у вас кто то полазил в проводах.

А рабочая температура ДВС и температура сгорания как то зависит от сезона? А от лунного света, атмосферного давления, состояния ионосферы.

Всё зависит от того — заметите ли Вы это или нет. И если ваш мотор совершенно одинаково себя ведет при -30 или + 40 за бортом, не потребовав при этом изменении забортных условий ни малейшей корректировки УОЗ и ХХ то я очень за Вас рад.

Источник

Зазор на свечах зажигания. Какой должен быть и на что он влияет

Несмотря на всю простоту строения свечей зажигания, с ними нужно правильно работать и обращаться. Их нужно правильно чистить, правильно выбирать и менять. Однако даже новые варианты, иногда могут доставлять проблемы – машина может работать неровно, иногда бывают рывки (толчки) при наборе скорости, а также легкая детонация. Многие сразу начинают искать причину в системе зажигания – конечно ведь свечи новые! Однако виной всему может быть зазор между электродами, достаточно его поправить и двигатель просто «запоет» …

Для начала небольшое определение.

Зазор свечи зажигания – это расстояние между верхним и нижним электродами, нужно для оптимальной работы и поджигания топливной смеси. Если это расстояние отличается от рекомендованных норм, двигатель будет работать не ровно, возможны либо подергивания, либо детонация схожая с»троением» вашего агрегата.

Простыми словами если зазор отличается от нормы, выставлен так с завода или продавцом, то вы можете хоть половину мотора перелопатить, а причину не найти. Особенно сильно проявляется на карбюраторных системах. НО для начала предлагаю начать с устройства и принципа работы.

Как работает зажигание в цилиндре

Если говорить о свечах, то это как бы последнее звено в системе зажигания, которое непосредственно контактирует с воздушно-топливной смесью.

После того как топливная смесь (бензин и воздух) были поданы в цилиндры, поршень начинает идти вверх и сжимать ее, нагнетая тем самым давление.

В пиковой или как принято называть в «верхней точке», ЭБУ дает приказание и происходит воспламенение этого состава. Причем поджигает его свеча зажигания – между электродами бежит искра, которая и является катализатором.

Однако воспламенение может и не произойти, я не беру сейчас варианты с неисправностью системы зажигания, просто выставлен – не правильный зазор. Таким образом, могут появляться «пропускания» (то есть не воспламенение топливной смеси), которые заставят ваш двигатель работать с низким КПД, а иногда вообще он не запускается (например – утром зимой). Но почему так происходит.

Влияние правильного зазора на работу мотора

Зазор это действительно важный параметр. Он может быть либо большой, либо слишком маленький.

Малый зазор

Если установлены малые значения между электродами, то будут проявлять пропуски в системе зажигания. Все дело в том, что той искры, которая образуется между электродами, максимально приближенными друг к другу – недостаточно для воспламенения топливной смеси. Искра хоть и сильная но – недостаточная. Вот почему многие автомобили при движении будут реально дергаться и не развивать достаточную скорость. НА карбюраторах может заливать свечи, что только придаст проблем – вообще будет троить. Зазор нужно увеличивать!

Малый зазор это сколько? Если поговорить про размер, то это примерно от 0,1 до 0,4 мм. Обязательно проверяем свечи после покупки, дельные рекомендации дам чуть ниже, а пока поговорим про большое расстояние.

Большой зазор

Знаете, все же многие производители заранее выставляют нормальное расстояние между электродами. Но со временем он сам по себе может увеличиваться.

Все дело в износе свечи, который проявляется при большом пробеге – это естественно. Ведь электроды сделаны из металла, который под воздействием температуры и постоянных электрических разрядов начинает потихоньку выгорать. Страдает как верхний похожий на букву «Г», так и нижний. Верхний становится тонким, вместо прямоугольной формы он начинает закругляться, потому как сгорают бока. Нижний просто проседает вниз.

Из-за такого расстояния, искра, которая проходит между контактами – ослабевает. Причем значительно! Ее также возможно не хватит для воспламенения топлива.

Зачастую из-за этого пробивает изолятор нижнего контакта, все дело в том – что искра старается найти кротчайший путь между электродами.

Зимой есть большая вероятность, что машина попросту не запуститься.

Еще один важный аспект, на отдалившихся электродах чаще может появляться налет в виде нагара, искра итак «страдает» от большого расстояния, так еще и налет! Она вообще может не пройти. Поэтому важно через определенный пробег, с нашим топливом это может быть уже 15000 км, выкручивать свечи при необходимости их менять, либо чистить.

Большое расстояние – от 1,3 мм и выше.

Нормальный зазор, на что нужно ориентироваться

У нас имеются вполне конкретные пределы. Нижний от 0,4 мм (и все что ниже), верхний от 1,3 мм (и все что выше). Так какой считается нормальным размером именно для вашего авто.

Знаете и тут есть различия, связаны они в первую очередь с системой зажигания автомобиля, условно поделить ее можно на три типа:

1) При карбюраторном типе, с трамблером – нормальный зазор от 0,5 до 0,6 мм

2) При карбюраторном типе, с электронным зажиганием – 0,7 – 0,8 мм

3) Инжектор – 1 – 1,3 мм

Почему такая разница? – спросите вы. Ответ прост – дело в системе зажигания и электрической цепи. Самое низкое напряжение у карбюратора, соответственно искра будет слабее, и поэтому зазор должен быть меньше. А вот самая сильная энергетическая система у инжектора, поэтому здесь зазор увеличивают, нормальный считается от 1 мм, а на многих иномарках он 1,1 мм.

Как проверить и как его выставить

Процесс это не такой сложный, как кажется на первый взгляд. Для начала просто выкручиваем свечи зажигания, затем смотрим на повреждения, если их нет, то можно для начала почистить, затем проверить зазор.

Зазор конечно можно замерить обычными измерительными приборами, тупо линейкой. Однако определить на вид 0,5 или 0,7 мм, очень сложно! Поэтому сейчас в магазинах можно купить так называемые наборы «щупов» или специальные ключи для проверки зазора.

Щупы похожи на металлические загнутые буквы “Г”, с различными размерами, просто их подставляем между электродами и с точностью до 97% определяете зазор. Если он больше, например на инжекторе чем 1,1 мм, то контакты сближают друг к другу, элементарно можно постучать ручкой отвертки. Если слишком близко – то раздвигаем друг от друга, опять же проверяет щупом.

Посмотрите мое видео о зазоре.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

КАКОЙ ДЕЛАТЬ ЗАЗОР НА СВЕЧАХ МАШИНЫ

Свеча зажигания — одна из главных деталей бензинового двигателя. Зазор свечей, их качество и степень загрязнения напрямую влияют на стабильность и экономичность работы двигателя. Стабильная искра раскрывает потенциал ДВС за счет того, что топливно-воздушная смесь полноценно сгорает, повышая КПД. Важную роль играет правильный зазор свечей, от которого и зависит, как поедет автомобиль.

ЧТО ТАКОЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ

Конструкция свечей предусматривает центральный электрод, на который подается напряжение. Между центральным и боковым электродом образуется искра, а расстояние между ними — есть зазор. При большом зазоре двигатель работает нестабильно, возникает детонация, начинается троение. При малом зазоре напряжение на свечах проседает до 7 киловольт, из-за этого свеча обрастает нагаром.

Классическая работа двигателя заключается в подаче топливно-воздушной смеси в цилиндры, где за счет движения поршня вверх — образуется необходимое давление для воспламенения. В конце такта сжатия на свечу приходит высоковольтный ток, которого достаточно для воспламенения смеси.

Среднее значение зазора — 1 миллиметр, соответственно отклонение на 0.1 мм значительно влияет на воспламенение в худшую или лучшую сторону. Даже дорогие свечи требуют начальной настройки, так как заводской зазор изначально может быть неверным.

Если зазор больше необходимого — мощность искры будет слабой, часть топлива станет догорать в резонаторе, как следствие — прогар выхлопной системы. Новое изделие может изначально иметь разное расстояние между электродами, также по прошествию некоторого пробега зазор сбивается и требует регулировки. Между электродами генерируется дуга, которая способствует постепенному их выгоранию, из-за чего при работе ДВС расстояние между электродами увеличивается. Когда мотор работает нестабильно, снижается мощность и возрастает расход горючего — проверьте зазоры, именно здесь кроется 90% проблем.

Зазор имеет значение и для изолятора. Он предохраняет нижний контакт от пробоя. При большом зазоре искра ищет короткий путь, поэтому высока вероятность пробоя, что приводит к выходу из строя свечей. Также высока вероятность образования нагара, поэтому раз в 10 000 км рекомендуется чистить свечи, а менять каждые 30 000 км. Максимально допустимый зазор — 1.3 мм.

В данном случае мощность искры возрастает, но ее недостаточно для полноценного воспламенения. Если у вас карбюратор — свечи моментально зальет, и следующий запуск силового агрегата возможен только после их просушки. Маленький зазор наблюдается только в новых свечах, и он должен быть не менее 0.4 мм, иначе требуется регулировка. Инжектор менее капризен к зазорам, так как здесь катушки имеют мощность в несколько раз выше карбюраторных, а значит заряд искры при малом зазоре будет проседать незначительно.

НУЖНО ЛИ ВЫСТАВЛЯТЬ ЗАЗОР

В случае, если расстояние между электродами отличается от заводских значений, требуется самостоятельная регулировка. На примере свечей NGK узнаем, какой зазор установлен на модели BCPR6ES-11. Последние две цифры обозначают, что зазор составляет 1.1 мм. Не допускается разнобой в расстоянии даже на 0.1 мм. В инструкции по эксплуатации вашего автомобиля должна быть графа где указывается,

какой должен быть на конкретном моторе. Если требуется зазор 0.8 мм, а установлены свечи BCPR6ES-11, то вероятность стабильной работы ДВС стремится к нулю.

КАКОЙ ЗАЗОР НА СВЕЧАХ ЛУЧШЕ

Подбирать зазор нужно в зависимости от типа двигателя. Достаточно разделить три классификации:

инжекторный (зазор минимальный за счет мощной искры 0.5-0.6 мм)
карбюраторный с контактным зажиганием (зазор 1.1-1.3 мм за счет малого напряжения (до 20 киловольт))
карбюраторный с бесконтактным зажиганием (достаточно 0.7-0.8 мм).

Если ваш автомобиль на гарантии, то официальный автосервис, при плановом техобслуживании, проверяет зазор между свечами. Для самостоятельной операции требуется щуп для измерения зазоров. Щуп состоит из ряда пластин, толщиной от 0.1 до 1.5 мм. Для проверки нужно уточнить номинальное расстояние между электродами, и если оно отличается в большую сторону, то необходимо вставить пластину необходимой толщины, надавить на центральный электрод и прижать его так, чтобы щуп туго выходил. При недостаточном зазоре выбираем щуп необходимой толщины, отверткой сдвигаем электрод вверх и доводим до необходимого значения.

Точность современных щупов 97%, что вполне достаточно для полноценной регулировки. Свечи рекомендуется проверять каждые 10 000 км на карбюраторных автомобилях, так как вероятность быстрого износа возрастает за счет нестабильной работы системы зажигания и карбюратора. В других случаях, ТО свечей производится каждые 30 000 км.

Источник